Нива ремонт капитальный ремонт

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Кузя2131
скажи, балансировал ли он тебе двиг? ну там коленвал, коленвал в сборе с маховиком, выравнивал ли вес шатунов? при нажатии резком газа, как себя ща двиг ведёт? она в расколбасные детонации идёт или наоборот центрируется посередине?

честно говоря не спрашивал это, потому как сам в этом мало чего понимаю, сейчас при резком нажатии на газ никаких вибраций и прочего не заметил, нормально вроде все.
с уважением Дмитрий.

Да я вот шлифовал КВ на УАЗку, обещали почистить после шлифовки и поменять заглушки и деньги взяли. Так вот, я КВ поставил, прокрутил несколько раз, а потом, когда снял увидел, что из маслянных каналов вывалилась стружка и убила вкладыши . !!

Перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО промывка и продувка каналов. Стружка в каналах - вина не только шлифовщика, но и сборщика.

Коленвал балансируют один раз в жизни - на заводе при изготовлении. Маховик балансируют отдельно от коленвала. Он, как правило, тоже уже отбалансирован. А вот шатуны и поршни надо взвешивать и подгонять под минимальную разницу в весе.

MasterHome
дададада. ага, я видел как катался по стенду наш коленвал от зубилки.. балансирован как же, плавали, знаем. после балансировки, братик прикрутил к нему маховик и снова коленвал катался всё успокоиться не мог, снова балансировали. Вот после того как его не положешь он уже никуда не собирался - только тогда братик сказал "баста" и пошёл его ставить.

Хотя убеждать не буду. Но мои двигатели доверю тока братику.

Подняв тему "раскоксовка двигателя" через три дня успешно проведен капитальный ремонт указанного агрегата.
Произведенные работы, основные:
1. расточка блока цилиндров
2. шлифовка каленвала
3. замена поршней
4. замена головки блока цилинров
5. замена корзины сцепления
6. установка эл. вентилятора охлаждения радиатора
Произведены все сопутствующие работы (мытье двиг., притирка клапанов и т.д. и т.п. Из расходных: хомуты, кольца и т.д. и т.п.)
Голову пришлось менять, потому что ранее несколько раз ломался успокоитель и у головы сточился какой-то штырь (в поддоне обнаружены куски металла). Маслозаборник, каналы каленвала были забиты грязью и по словам мастеров вообще было непонятно наличие давления масла в системе. Недалеко было до прокрутки вкладышей.
Пробег 99200 км, манеру езды спокойной назвать на могу
Машину отдал в понедельник вечером, забрал вчера вечером - 3 дня.
Заплачено 21 700,00 рублей.
Работы производились в сервисе . "Нива стандарт", СПб, Качалова, 9.
Вообщем как бы жаба не душила я остался ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН и сервисом и тем, что решился на капиталку (были варианты). Скупой платит дважды!

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Таким же образом снимаем.

Для снятия поршня с шатуна.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")

После шлифования шеек коленчатого вала.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Двигатель Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — сложный механизм, работает он в очень непростых условиях, и как любой механизм, постепенно изнашивается. Быстрее, или медленнее — зависит от условий эксплуатации и своевременности технического обслуживания (ТО), однако, рано или поздно, любому двигателю Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel потребуется капитальный ремонт.

Капитальный ремонт двигателя Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — это целый комплекс ремонтных работ по восстановлению его первоначальных, заводских характеристик. Качественный капремонт двигателя требует высочайшей квалификации от исполнителя, наличия в его распоряжении специальной оснастки, измерительного и слесарного инструмента, станков для механической обработки, и многого другого.

Признаки близости капитального ремонта двигателя:

потеря мощности, приемистости;
значительный, более 200 мл на 1000 км пробега, расход моторного масла;
сизый дым из глушителя с характерным запахом сгоревшего масла;
посторонние стуки и шумы при работе;
затрудненный холодный запуск;
включение контрольной лампы давления масла на холостых оборотах;

* — включает в себя мехобработку, все работы по разборке-сборке и снятию-установке двигателя, а также все необходимые запчасти. Окончательная цена зависит от количества заменяемых деталей. Мехобработка в типовом ЗН находится в ЗЧ, т.к. это работа стороннего исполнителя (аутсорс).

Срок исполнения обычно — 10 дней, это зависит от загрузки мехобработки (сторонний исполнитель). Наша работа занимает не более 2-х дней из этих 10.

Подробности про капитальный ремонт двигателя в Нива777

Основные операции при капитальном ремонте ДВС:

снятие с автомобиля;
полная разборка с дефектовкой, измерение износа и овальности цилиндров;
расточка блока цилиндров по выбранным поршням, хонингование цилиндров;
правка коленчатого вала, шлифовка и полировка его шеек;
сборка;
установка на автомобиль;
запуск и первичная обкатка;

Основные операции по мехобработке деталей при капремонте ДВС:

Когда БЦ точится под конкретные поршни, а КВ обрабатывается под конкретные вкладыши, мотор получается эксклюзивный, ручной сборки. Мы делаем моторы только так. Некоторые из них уже выходили более 200 тыс. км после нашего ремонта.

Новый двигатель можно купить дешевле? Нельзя. Дешевле можно купить самосбор из тольяттинской подворотни. Ресурс такого мотора — не более 50.000 км., иногда — гораздо меньше. Новый мотор заводской сборки стоит 90-100 тыс. руб., при этом, не факт, что попадется качественный.

Стали снимать блок цилиндров, долго не могли его от туда достать, засохли направляшки МКП. Одна из попыток достать блок цилиндров.

Вытащили блок цилиндров.

Машина без сердца

После чего начали разбирать по частям и запчастям. Снятие корзины сцепления и лобовой.

Снятие поддона и кожуха

Снятие масляного насоса

Разборка блока цилиндра и натяжитель

После чего ребята приступили к извлечению поршней!

Вот они черномазые

Результат перегрева двигателя

Вот она причина масляного аппетита - лопнули перегородки поршневой. Всё разобрано, запчасти, которые под замену - в мусорке.

Список запчастей для ремонта двигателя НИВЫ

1) Комплект поршней;
2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши;
3) ГРМ комплект;
4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов;
5) Распредвал;
6) Сальники клапанов;
7) Сальник коренной, сальник лобовой;
8) Выжимной подшипник

Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!

1) Масло Лукойл стандарт;
2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней);
3) Выжимной подшипник;
4) Топливный фильтр;
5) Масляный фильтр;
6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен;
7) Вонючка, ну её мне подарили
8) Шпильки крепления постели распредвала к головке блока

По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников

Заменили выжимной подшипник.

Старый выжимной подшипник.

Новый и уже на месте

Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.

Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов.
Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой

Справа вверху места под недостающие шпильки

Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками

На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.

Сборка двигателя НИВЫ

Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.

Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)

Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.

Установка поддона картера

А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.

Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.

Установка крышки клапанов

Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя

Воздушный фильтр НИВА

Об эксплуатации воздушного фильтра в НИВЕ
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

wet
успокоитель, башмак натяжителя, автоматический натяжитель Пилот (если нету). Масло обкаточное, маслофильтр. Набор прокладок двигателя. Маслосъёмные колпачки.

В процессе дефектовки понадобятся вкладыши. Возможно понадобятся: поршневая группа (если точить придётся, то точат под поршни), диск или комплект сцепления, выжимной подшипник, подшипник в коленвалу, цепь привода ГРМ, звёздочки цепи привода ГРМ, и так далее.

Также капиталку двигателя можно приурочить к другим работам, я например заодно снял КПП и РК, первую перебрал из-за звуков при езде накатом, второй корпус надо было поменять. Можно например газелевскую помпу заодно поставить, один фиг тосол сливать, ну и так далее.

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

Ay49Mihas, спасибо.
Коробку я весной перебрал, сцепление тогда же - так это отметаем.
Подшипники на коленвал, цепь - так понимаю можно тоже сразу купить. что еще?
И газелевскую помпу. - почему не родную? дайте ссылку где об этом говорится, чтоб тут полемику не разводить.

там вкладыши, и сразу ты их не купишь никак, пока не замеришь шейки.

цепь да, то есть все что касается ГРМ- цепь, шестерни, натяжитель, башмак, успокоитель. помимо этого все прокладки, сальники.
все остальное требует дефектовки и замеров.

доброго времени
стукнул на моем крокодильчике(2121 ровно) двигатель
вопрос отправки в утиль (1982г.в.) не обсуждается, и вне моей компетенции. сказано восстановить. да и жалко подвеска новая, корпус блестит, цвет рубин(по прежнему рубин а не побледневшая морковка)
суть вопроса: пообдумав - решили двигатель новый ставить.капиталка стоит столько сколько и новый. да и гарантий от сервиса не дождешся
только вот какой ставить?
в продаже есть 2103(1.5) 2106(1.6) и от новых 21213(карбюраторный) и компании.
какие подходят на 2121?
мастер, который занимался предметом этого поста, говорит что 21213 нужны доп замены(радиатор, генератор еще что-то)
говорит без проблем подойдет 2106, но сильно смущает отсутствие принудительного охлаждения(вентилятора стало быть)
есть мнения? можно ли вентилятор принудительно приспособить? и вообще где подводные камни при замене движка? и где в первопрестольной лучше брать дв в сборе?
2103 особо не обсуждаю - явно маловато на Ниву
спасибо.
Алер и КО,
Если оффтоп, пожалуйста не сносите.

жалко что то 5 к деревянных минимум за 6 л.с.+радиатор+работа 10 минимум выйдет.
вобщем суть вопроса, все ли подходит, кто сталкивался ?

Если позволено.
Прошёл 1000км , после к/р, уже писал, все ничего проблема была с давлением, вылечил по FAQу по холодному запуску, масёл лукошкин 5, пора менять. Ы без подогрева жёнкиным феном не хочет легко заводится. :x(-34). Всё сделал сам. Рекомендую ВСЕМ при К/Р исходить из здравого смысла.

Хочу поменять поршневую. Один раз менял(8 лет назад) не снимая двигатель-имел много гемороя. в частности-снять поддон. отцепить масляный насос.и тд. Может есть у кого опыт-освежите мою память. Снимать движок уж больно неохота.

stas86
Лично мне показалось проще снять двигатель, именно этим и займусь как только потеплеет. А без снятия нужно открутить крепление переднего моста(редуктора), открутить подушки двигателя, максимально вывесить или поддомкратить двигатель, открутить поддон, через появившуюся щель открутить масленный насос и вместе с ним снять поддон. Может что-то забыл, дополните пожалуйста.

Дабрый всем день! может не в тему но спрошу здесь.
Ситуация такая, в июле 2011 сделал капиталку двигателя в сервисе с расточкой и шлифовкой и т.д. и т.п. прошел за это время ~ 7-8 тысячь.
после обкатки ~ на 2 тысячах поменял масло и подрегулировал клапана.
Потом до сей поры ездил (редко) без всяких проблем. На прошлой неделе заметил мигнувшую лампочку давления, проверил масло оказалось на минимуме, долил до максимума. На этой неделе увидел\почувствовал сизый дым из глушителя, проверил масло - ниже минимума. Масло из движка не бежит.
Поехал в сервис, там замеряют компрессию 9:8,5:9:10 (как то не для только что откапиталенного движка , после капиталки компрессию не мерял) и начинаю меня уверять что был сильный перегрев движка и это его последствия. Перегрева не помню так как очень бдительно смотрю за температурой да и в -30 както его трудно перегреть. Свечи во всех цилиндрах вроде одного цвета и нормальные, на резьбе свечи первого цилиндра обнаружил масло. Масло нормального цвета, из сапуна двигателя дым не идет, только двигатель тихонечко "дышит".

поскольку свечи чистые- с маслосъемными колпачками все в порядке, и есть сизый дым, значит масло есть через ЦПГ.
а следовательно или залегли кольца, или сломаны перегородки на поршнях.
в первую очередь сделать замер компрессии с маслом, а потом скорее всего вскрытие движка.

подскажите плиз как ее правильно измерить с маслом, а то что то найти в факе не могу и какие должны быть результаты

P.S. Да и как то чтоб поломались перегородки или залипли кольца сразу во всех поршнях не вериться за 8 тысяч километров то.

Оценка результатов измерения компрессии
вот тут Legio дал самое лучшее описание.

Диагностика двигателя
а вот в ФАКе, в конце статьи смотреть надо.

как раз ничего удивительного, достаточно один раз нарваться на мегапоганый бензин, и плюс чуть чуть везения. у меня перегородки как раз во всех поршнях разом ломало. а у знакомого (правда на фольксвагене) одновременно залегали кольца на всех поршнях.

Читайте также: