Ремонт ниссан террано 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Родные барабаны стали совсем тонкие (выстояли с 95 года, пробег свыше 300 тыс. км.), решил не экспериментировать и заменить, так же сразу поставили новые задние колодки. Во время замены обнаружили, что тормозной шланг подходящий к мосту начал потеть в точке соединения резинки и металла, соответственно тоже заменили и прокачали систему.

Не много реконструировал лежак. Ранее хотел его менять, т.е. строить другой, но как всегда дел хватает, а время нет. По этой причине сделал реконструкцию, для более удобной эксплуатации. А именно, с верху было две открывающиеся крышки, которые я разделил на 4-ре. и с торца сделал дверцы для мелочей. Т.к. ремонт бюджетный ни чего не покупал, петли и фиксаторы торцевых дверок были в запасниках.

Опять порвались внешние пыльники шрусов. Простояли 2-ва года. Решил попробовать оригинал. Посмотрим на сколько хватит. В ходе разбора обнаружил, что по мимо внешних еще порвался один внутренний пыльник. Хорошо были в запасе, сразу заменили, но не оригинал, а то что было.

За одно промыли и заменили смазку в шрусах и в ступичных подшипниках, + установил отбойники заднего моста.

Так же начала глючить реле поворотников. Поставил тоже оригинал, т.к. другого в продаже не нашел, а колхозить не люблю.

Всю зиму проездил с меховыми накидками. Весной пришло время накидки снять. После снятия был очень сильно разочарован.

Кожа передних сидений вся потрескалась, швы начали расходиться, вид был печальный, но машина 95 г.в. и это было ожидаемо.

Так как планировалась поездка в отпуск с восстановлением решил не тянуть.

Восстанавливать решил в несколько этапов.

Сейчас сделал передние сиденья, далее задние и двери.

За одно вскрыл полы, сделал повторную обработку, установил камеру заднего вида и подключил светильник для подсветки ковриков задних пассажиров.

Завершил ремонт кондея.

К ремонту подошел достаточно просто. Искать место утечки антифриза не стал, т.к. авто "не новое". Был куплен и установлен новый радиатор кондиционера. Все соединения трубок были разобраны, зачищены и заменены все уплотнительные кольца. Дополнительный вентилятор, который крепится на радиаторе тоже сохранил (процесс установки выкладывал ранее).

После сборки, опрессовка системы и заправка.

Также доделал решетку радиатора, установив на нее металлическую сетку от камней и крупного мусора - защита радиатора.

Не так давно, примерно пол года тому на зад делал профилактику стартеру (разбор, смазка, замена втягивающего - запчасти Китай) и вот опять проблема. Щелкает, но не крутит. Решил нервы не трепать и купил новый.

Старый обслужил и положил в запас.

Так же заменил задние амортизаторы.

Около пяти лет тому на зад поставил аморты фирмы Каяба и очень разочаровался.

Справедливости ради отмечу, что аморты надежные и я упорно ждал пока они сдохнут, но нет. Терпение кончилось быстрее. Заменил я их по причине невероятной жесткости.

В последнее время на не ровной дороге начала сильно греметь приборная панель. Это меня категорически не устраивало, по этой причине решил заняться ремонтом.

Без снятия приборки ремонт не удался. Снятие и осмотр показало, что ВСЕ крепления оторваны. По чему, сказать сложно, возможно просто года берут свое.

На разборе искать другую панель не стал, т.к. это время и деньги. Решил восстановить.

Все трещины пропаивал, далее из кордона делал макет металлического усилителя и по макетам вырезал усилители креплений.

"Новый" генератор пробежал около 500 км и, и загудели подшипники.

Вскрытие показало, что генератор не новый, а восстановленный, но нового образца и на этот генератор есть запчасти в отличие от старого.

Основная проблема получилась в подшипнике установленном в задней крышке. Он был установлен не той марки, в следствие чего перегрелся и заклинил, но не успел разбить посадочные места (повезло).

Разобрали, поставили подшипники от Ниссана оригинал.

Сдавать не стал, т.к. думаю на замену придет тоже самое.

Практически одновременно умер гена и заклинила вискомуфта. С вискомуфтой решение пришло сразу - меняю на б.у. А вот с генератором пришлось трудней. Запчастей для переборки по адекватным ценам нет. Новый в оригинале стоит в разных магазинах от 26 до 34 т.р., это тоже не вариант. Замену предложили только в двух магазинах. В одном ждать около 2-х недель и стоимость 12 т.р. В другом нашел за 8.5 т.р. и доставка на 2-й день + на 70 А (родной на 65 А), его и купил.

Старый восстановил в организации стартеры и генераторы, но только в запас, т.к. на нем начала плавиться обмотка на корпусе и диодный мост перепаивали из старых комплектующих, но неделю после ремонта, пока я ждал прихода нового и свободного времени, он честно отработал.

К воздушному фильтру вернусь чуть позже, сейчас он сохнет. После полного высыхания обработка – подгонка напильником и шкуркой ну а потом покраска, как завершу, выложу фотоотчет.

В настоящее время в плотную занялся вопросом кузова. Сейчас кропаю заплатки, делаю кордонные макеты, переношу все это на металл и придаю ему нужную форму. Там где необходимо варю. Сейчас собрал левую водительскую арку. Далее по такому плану буду делать всю машину. Потом демонтирую заплатки, подготовлю к покраске и буду красить все одновременно, т.е. кузов и заплатки.

Раннее выкладывал фотки процесса подгона алюминиевых пластин к корпусу. В настоящее время все пластины приклеены и скручены болтами. Скручивали болтами с той целью, что бы было равномерное плотное примыкание.

Ремонт плавно движется в перед, завершение еще далеко, но сдвиги есть. В настоящее время практически закончил удаление ржавчины, в скором времени буду переходить на изобретение и подгонку заплаток.

Сейчас хочу поведать о ремонте корпуса бочка воздушного фильтра.

По какой то не известной причине, старый хозяин расколол бочек, причем расколол на столько капитально, что его ремонт, который он производил, путем запаивания трещин оказался не эффективным. Все пропаянные места вновь лопнули, видимо от вибрации, которая проявляется во время движения.

Вырезаю и зачищаю всю ржавчину, подготавливаю кузов к сварки и клепки заплаток.

Примерно в 1.5 года тому на зад наткнулся на данные крепления, но об их покупке не задумывался. Время идет, барахла в машине появляется все больше, места не хватает. Решил приобрести набор данных креплений. Хочу заметить, что набор приобретать значительно выгодней, чем покупать по раздельности.

Начал я с самого простого – повесил фонарь, надоело мне его искать по всему салону. Теперь у него свое место. Крепеж гламурным не назовешь, но и машина не гламурна, по этому, я доволен. Зажимает достаточно крепко, не болтается, в эксплуатации крепеж удобный.

Продолжая заниматься механическими работами перед кузовным ремонтом, решил сделать передний кенгурин. Точнее он уже был, но он был как декор, бестолкова труба под бампером, которая держала ПТФ и в принципе все. Но задумка была такая, что бы кенгурин был по настоящему силовым и его можно было использовать, как опорный для хайджека.

1. Родное крепление кенгурина демонтировал, ранее хотел его усилить, но это было сделать сложнее чем изобрести новое

2. На раму (вырезал, разметил) закрепил площадки, к которым в дальнейшем приварил трубы кенгуру

3. Для того что бы усилить жесткость труб во внутрь и с внешней стороны приварил арматуру

4. Во внутрь трубы арматуру приваривал следующим образом.

Как известно в этом мире нет ничего вечного и постоянного, так получилось и с подкрылками. Внедорожник покупается в большинстве случаев не для езды по городу а для универсальной езды и по асфальту и по бездорожью, а на бездорожье бывает разное. Где то по веткам прокатился, где то палку варки колеса заколбасило, по этим причинам на подкрылках, а как вы понимаете, они удар принимают на себя первыми, образовываются трещины. Кататься с рваными подкрылками желание не было, вот и решил я их отремонтировать. Изначально думал купить новые, денег они практически не стоят, но вот процесс установки и подгона меня напряг, ну ни как я этого не хотел.

Сейчас речь пойдет о стойках лобового стекла. Есть на этой машине такая пакостная вещь, как образование грязи под декоративной планкой на передних стойках. Многие сейчас подумали ну и фиг с ней, ее не видно и ладно. Хотелось бы так, но увы, образование грязи ведет к задержке воды, т.е. вода задерживается, грязь под накладкой мокнет, в последствие преет, а в завершении процесс гниения. Избежать этого процесса нельзя, но его можно предотвратить - затормозить. Если машина свежая то достаточно снять дверной уплотнитель, открутить планочку (крепится на 4 саморезах), удалить грязь промазать мовилью, и быть спокойным зная, что там все ништяк.

Очередная модернизация, доработка.

Установить демпфер я решил уже пару лет тому на зад, но сначала не мог понять какой мне нужен, потом разобрался, но надо было менять центральную рулевую тягу, потом не было время и т.д. Сам демпфер приобрел уже примерно, как пол года, но время на установку нашел только вчера.

Показывает общее количество км, преодоленных автомобилем. Счетчик км коротких расстояний Показывает преодоленное количество км, пока нажатием кнопки эти данные не "обнулятся".

Легкие колебания количества оборотов у двигателя с регулируемым катализатором на холостом ходу - нормальное явление.

Автомобили "Теггапо/Pathfinder" в стандартном исполнении имеют привод на задние колеса, часть автомобилей - полноприводные. На автомобили устанавливаются карбюраторные или инжекторные 4- цилиндровые (с расположением цилиндров в ряд) или 6 - цилиндровые (с V-образным расположением цилиндров, далее V6) двигатели. Ходовая часть автомобилей состоит из 4-или 5-сту-пенчатой механической коробки передач или автоматической трансмиссии, карданного вала и балки заднего моста с редуктором и дифференциалом. На автомобилях с формулой 4x4 привод на передние колеса осуществляется через раздаточную коробку, карданный вал, редуктор и полуоси. Передняя подвеска рычажно-торсионная, с гидроусилителем руля (на автомобилях поздних выпусков). В качестве упругих элементов задней подвески используются цилиндрические пружины. Передние тормоза - дисковые, задние - барабанные саморегулирующиеся или дисковые.

Nissan Terrano II / Nissan Mistral с бензиновыми двигателями: KA24E 2.4 л (2389 см³) 143 л.с./105 кВт и дизельными TD27T 2.7 л (2664 см³) 100 л.с./74 кВт; Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт, электросхемы, диагностика, особенности конструкции. Иллюстрированное практическое пособие автомобиль Ниссан Террано и Ниссан Мистраль внедорожник с кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости полноприводные модели R20 второго поколения выпуска с 1993 по 1998 год

Nissan Terrano II модели LR50 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, ремонт, электросхемы здесь

Nissan Terrano II model R20 series 2004 Service Manual

Nissan Terrano II model R20 series 2002 Service Manual

Nissan Terrano II model R20 series Supplement

Nissan Terrano II/ Mistral видео замена ремонт подвески и как устранить люфт переднего подшипника (Ниссан Террано и Мистраль 93-98)

Nissan Terrano Mark II / Nissan Mistral общая информация (Ниссан Террано и Ниссан Мистраль 1993-1998)

ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
• Проверьте свободное скольжение подшипников колеса.
• Проверьте осевой люфт.
Осевой люфт: 0 мм
• Если имеется осевой люфт или подшипник колеса не скользит свободно, отрегулируйте обжатие подшипника колеса.

РЕГУЛИРОВКА ОБЖАТИЯ
Регулировку обжатия подшипника колеса необходимо производить после заменены подшипника колеса или после переборки передней оси.

Читайте также: