Ремонт насоса гур ваз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Причиной обращения владельца автомобиля LADA Priora на СТО стал посторонний шум при движении руля. При проведении диагностики обнаружен гул насоса гидроусилителя. Видимо пришел конец его работы, либо жидкость ГУРа очень редко менялась (рекомендуемая периодичность 50-60 тыс. км пробега). Можно попробовать просто поменять жидкость на оригинальную либо попытаться временно восстановить насос, но лучше сразу заменить ГУР на Приоре и не тратить время. К тому же дешевле стоит, чем покупать два раза жидкость и ремкомплект для ремонта.

Какой насос гидроусилителя можно поставить на Приору (ВАЗ 2170)?

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
ВАЗ 211034070104500
LADA 211003407009006000
Аналоги
MSG VZ 0013900

Для установки выбрали запчасть аналогового производителя MSG с артикулом VZ 001.

Какое масло заливать в ГУР Приора?


Какое масло заливать в ГУР

Какое либо заливать масло в ГУР не можно. Разница между PSF и ATF огромная. Требования к нему даже больше чем к двигателю. Оно должно быть исключительно только минералка или синтетика, а также определенной вязкости и свойств
Подробнее

С завода в гидроусилитель Приоры заливают светло-зеленое масло Pentosin CHF 11S, стоимость которого более 1000 рублей за литр. Оригинальный артикул 00001-7504780-00-0 (цена 1200 р). Производитель рекомендует использовать для ГУРа только оригинальную жидкость, поэтому в руководстве делает примечание что использование другой жидкости кроме Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137 может повлечь неисправности насоса гидроусилителя!

Сколько масла в ГУРе Lada Priora

Для Приоры с гидроусилителем в расширительный бачок понадобится ~ 0,7 литра жидкости. При полной прокачки и промывки системы можно использовать всю литровую бутылку полностью.

Список необходимого инструмента

  • Подъемник;
  • Шестигранная головка на 13 мм;
  • Трещотка большая;
  • Рожково-накидной ключ на 17, 22 и 27 мм;
  • Крестовая отвертка;
  • Звездочка Т25.

Как поменять насос гидроусилителя Приоры своими руками (снятие и замена)?

  1. Открутить болт крепления боковой защиты — звездочка Т25;
  2. Отвести защиту в сторону;
  3. Отпустить гайку ролика приводного ремня — ключ на 17 мм;
  4. Поднять авто;
  5. Снять ремень со шкива;
  6. Снять шкив — ш.головка на 13 мм;
  7. Открутить крепления насоса — ш.головка на 13 мм;
  8. Снять хомут масляного патрубка входящего — крестовая отвертка;
  9. Вытянуть насос;
  10. Демонтировать штуцер патрубка подачи масла — ключ на 22 и 27 мм;
  11. Снять насос ГУР;
  12. Сравнить с новым насосом;
  13. Установить новый насос;
  14. Опустить машину;
  15. Открыть крышку бачка гидроусилителя;
  16. Залить 0,5 жидкости для гидроусилителей;
  17. Прокачать жидкость по системе;
  18. Долить до полного наполнения ~ 0,2 литра;
  19. Прокачать, пока не перестанет уходить жидкость.

Момент затяжки:

  • Болт крепления насоса гидроусилителя — 30-40 Nm;
  • Болты шкива гидроусилителя — 30-40 Nm;
  • Гайка штуцера — 60-70 Nm.


Откручиваем с помощью звездочки Т25 болт крепления боковой защиты. Отводим ее в сторону.


Находим гайку натяжного ролика приводного ремня. Ослабляем ее рожково-накидным ключом на 17 мм.


Чтобы получить доступ к приводному ремню поднимаем автомобиль.


Снимаем приводной ремень со шкива гидроусилителя.


Следующим шагом будет демонтаж шкива гидроусилителя. Откручиваем 3 гайки крепления шкива шестигранной головкой на 13 мм.


Снимаем шкив гидроусилителя с посадочного места. Открыли три болта крепления гидроусилителя. Откручиваем их шестигранной головкой на 13 мм.


С обратной стороны гидроусилителя находятся еще три болта. Демонтируем крепления.


Крестовой отверткой откручиваем хомут крепления входного патрубка.


Ставим емкость или маслоприемник под насос гидроусилителя и сливаем масло. Чтобы жидкость для гидроусилителя максимально вышла, нужно вручную покрутить колесо влево-вправо.


Отсоединяем от насоса гидроусилителя штуцер патрубка подачи масла на гидроусилитель рожково-накидным ключом на 22 мм, ключом на 27 мм придерживаем.


Снимаем насос гидроусилителя. Сравниваем с новым на соответствие.


Устанавливаем новый насос, подсоединяем патрубки подачи и обратки масла.


Опускаем машину и под капотом находим бачок гидроусилителя. Снимаем крышку.


Заливаем полный бачок. Понадобится ~ 0,5 литра масла для гидроусилителей.


Крутим колесо влево-вправо не заводя двигатель автомобиля до тех пор, пока из бачка гидроусилителя не перестанет выходить воздух. Поворачиваем до упора. Надеваем приводной ремень. Затем заводим двигатель и сразу же глушим. Доливаем жидкость для гидроусилителей ~ 0,2 литра. Крышку бачка не закрываем. Заводим мотор автомобиля и крутим руль влево-вправо (продолжаем прокачивать) пока не перестанет уходить жидкость.

Многие современные автомобили имеют в комплектациях гидроусилитель руля (ГУР). Русские автомобили тоже комплектовались такими системами, но не в таких количествах, как хотелось бы. ГУР на ВАЗ 2110 устанавливался на редких комплектациях, например, ВАЗ 21124. В этой статье, покажем, как можно отремонтировать насоса гидроусилителя руля самостоятельно.

Цена нового насоса более 3тыс.р. Любую деталь можно починить, не исключение и насос ГУРа.
Насос гидроусилителя руля на автомобили десятого семейства устанавливался марки ZF (ZFLS 7691 955 339). Он же подходит для ВАЗ 2170 и 2123, а также Audi А6, Wolksvagen Passat или Transporter.
Вся сложность заключается в том, что данная модель насоса не разборная, то есть нет ни стопорных колец, ни крышек.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "


Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Однако восстановить работоспособность насоса ГУР все же можно.

Снимаем и разбираем насос ГУР (инструкция). Затем тщательно чистим его от грязи и визуально осматриваем, чтобы определить причины поломки. Одной из них может быть выработка на внутренней стенки корпуса насоса в виде ступеньки. Снять ступеньку можно насадкой на дрель.


Другой причиной неисправности насоса ГУР может быть изношенный подшипник в закрытом корпусе (450р.) или старый сальник (50р.).
При установке сальника возможно потребуется немного подточить вал на токарном станке.

А закрепить новый подшипник в корпусе насоса можно двумя способами:
Сделать выточку у токаря на внешней стороне подшипника. Просверлить отверстия с резьбой в стенке насоса. Вставить новый подшипник и закрепить его заточенным болтами, которые после отпиливаются.

Либо закрепить подшипник внутри насоса с помощью загнутых краев корпуса.
Собираем насос ГУР в обратной последовательности. В отличие от насосов Saginaw, лопатки у насоса ZF не переворачиваются.
Чтобы одет фланец на вал, нужно нагретый фланец одет на вал. После резкого остужения он сядет крепко.

Если насос ГУР гудит после сборки, то не пугайтесь, это притирка деталей, через 300-500км гул уйдет.
Не забудьте после этого поменять жидкость гидроусилителя руля. Стоит отметить, что устройство и ремонт электроусилителя руля на много проще ГУРа.

Многие современные автомобили имеют в комплектациях гидроусилитель руля (ГУР). Русские автомобили тоже комплектовались такими системами, но не в таких количествах, как хотелось бы. ГУР на ВАЗ 2110 устанавливался на редких комплектациях, например, ВАЗ 21124. В этой статье, покажем, как можно отремонтировать насоса гидроусилителя руля самостоятельно.

Цена нового насоса более 3тыс.р. Любую деталь можно починить, не исключение и насос ГУРа.
Насос гидроусилителя руля на автомобили десятого семейства устанавливался марки ZF (ZFLS 7691 955 339). Он же подходит для ВАЗ 2170 и 2123, а также Audi А6, Wolksvagen Passat или Transporter.
Вся сложность заключается в том, что данная модель насоса не разборная, то есть нет ни стопорных колец, ни крышек.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "


Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Однако восстановить работоспособность насоса ГУР все же можно.

Снимаем и разбираем насос ГУР (инструкция). Затем тщательно чистим его от грязи и визуально осматриваем, чтобы определить причины поломки. Одной из них может быть выработка на внутренней стенки корпуса насоса в виде ступеньки. Снять ступеньку можно насадкой на дрель.


Другой причиной неисправности насоса ГУР может быть изношенный подшипник в закрытом корпусе (450р.) или старый сальник (50р.).
При установке сальника возможно потребуется немного подточить вал на токарном станке.

А закрепить новый подшипник в корпусе насоса можно двумя способами:
Сделать выточку у токаря на внешней стороне подшипника. Просверлить отверстия с резьбой в стенке насоса. Вставить новый подшипник и закрепить его заточенным болтами, которые после отпиливаются.

Либо закрепить подшипник внутри насоса с помощью загнутых краев корпуса.
Собираем насос ГУР в обратной последовательности. В отличие от насосов Saginaw, лопатки у насоса ZF не переворачиваются.
Чтобы одет фланец на вал, нужно нагретый фланец одет на вал. После резкого остужения он сядет крепко.

Если насос ГУР гудит после сборки, то не пугайтесь, это притирка деталей, через 300-500км гул уйдет.
Не забудьте после этого поменять жидкость гидроусилителя руля. Стоит отметить, что устройство и ремонт электроусилителя руля на много проще ГУРа.

Не секрет, что небольшая часть автомобилей десятого семейства выпускалась с гидроусилителем руля. Безусловно, управлять автомобилем стало удобнее, но шум или стук в рулевой рейке может все испортить. А на сколько сложно выполнить ремонт рулевой рейки с гидроусилителем руля самостоятельно ?

Для сравнения, на фото показана рулевая рейка ВАЗ 2110 с ГУР и без. Перед началом работ потребуется купить ремкомплект рулевой рейки. Состоит он из: втулка опорная рейки, упор рейки, гайка упора рейки, 2 уплотнительных кольца и хомуты для пыльников рейки. Опорные втулки рулевой рейку с ГУР и без – разные ! Поэтому если Вы хотите выполнить ремонт рейки максимально быстро, то лучше найти оригинальную опорную втулку для рейки с ГУР. В противном случае потребуется доработать обычную.

Как слить жидкость с ГУР

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "


Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Снятие рулевой рейки с ГУР

  1. Поднимаем авто на домкрат, и ставим перед на "козлы".
  2. Откручиваем защиту двигателя.
  3. Откручиваем защиту рейки от жары катколлектора (3 гайки под ключ на "10"). Если ее не демонтировать, то она будет мешать при вытаскивании самой рейки).
  4. Откручиваем крепления рулевой рейки (4 гайки головкой на "13"). Отворачиваем под рулем болт на "13" нижнего фланца эластичной муфты (см. фото).
  5. Если рулевая рейка сама не "упала", то помогаем ей отверткой, вставляя ее между карданом и валом.
  6. Выводим вал рейки из салона, а потом переворачиваем.
  1. Открутить патрубки подачи и обратки от рейки (2 болта под шестигранник на 6 или на 8, резьбовые отверстия затыкаем поролоном), и снять рейку автомобиля через окно под левым крылом.
  2. Если открутить патрубки от рулевой рейки не получится, тогда можно открутить правую рулевую тягу и снять рулевую рейку через верх.

Но стоит отметить, что рейку лучше снимать и ставить вместе с рулевыми тягами. Тогда гораздо легче натянуть кромки отверстий в пыльнике на специальные отбортовки на рулевых тягах. В противном случае пыльники будут установлены не плотно, а это значит что пыль и грязь в рейке Вам обеспечена.

Разборка рулевой рейки с ГУР

Откручиваем от рейки рулевые тяги. Гайки упора рейки откручиваем таким специальным ключом. Вынимаем пружинку и уплотнительное кольцо.

Сам упор рейки можно обсмотреть через картер (когда разъединяли картер и трубу картера) даже не вытаскивая ее. Проверяем его состояние, и далее переходим к откручиванию трубки от картера.

Гайку трубы картера откручиваем специальным ключом:

Затем задвигаем рейку до упора в трубу картера, и откручиваем с торца трубы болтик на 10 с пластинкой, удерживая саму трубу от проворачивания газовым ключом.
Аккуратно, через деревяшку постукиваем по цилиндру, чтобы немного сдвинуть его внутрь трубы, и вытащить стопорное кольцо. Его мы подковыриваем через специальное отверстие в трубе картера
шилом, а вытаскиваем тонкой отвёрткой.

Выпрессовываем сам цилиндр с помощью самодельного съёмника:
Закручиваем подобранный по длине болт - труба съёмника упёрлась в корпус трубы картера, а болт потянет через планку цилиндр наружу, но т.к. резьбы в теле цилиндра маловато , то приходится подкладывать шайбы и гайки под шляпку болта (каждый раз выкручивая) по мере продвижения цилиндра.

Задвинутую в трубе картера до упора рейку берем разводным ключом (с той стороны где шлицы). Со стороны откуда вынули цилиндр - выкручиваем болт с "шайбой-поршнем" головкой на 17. (см. рисунок, где всё подписано в разобранном виде). Вытаскиваем сначала "шайба-поршень", а затем и саму рейку. Теперь труба картера рулевого механизма содержала в себе лишь опорную втулку.

Теперь о разнице опорной втулки рулевой рейки с ГУР и без. Если ремкомплект для рейки с ГУР Вы не нашли, тогда придется устанавливать втулку от обычной рейки. Спиливаем ножовочным полотном по металлу уши, и обтачиваем немного наружный диаметр на наждаке.
Установка втулки: снимаем одно резиновое кольцо, и этой бровкой защёлкиваем втулку на стопорном кольце (как стояла старая). Ставим так, чтобы второе резиновое кольцо на втулке "смотрело" в край рейки (не в сторону где прикрепляется картер рулевого механизма!)

Трубка картера рулевого механизма по длине такая же, как и обычная рейка. Тряпкой с бензином промываем все части рейки. Дальше сборка рулевой рейки в обратной последовательности.

Ремонт рулевой рейки с ГУР от Wizard2112

Снятие рулевой рейки с ГУР:
1. Откачал жидкость из бачка ГУР (фото1)
2. Отсоединил шланг от бачка ГУРа к насосу.
3. Вывесил передние колеса и поворачивал рулем влево-вправо пока жидкость из шланга не перестанет течь (данная процедура проделывается с заглушенным двигателем)
4. Открутил шланг обратки с рейки (хомут под отвертку, на фото шланг слева) (фото2)
5. Открутил шланг высокого давления (ключи на 17 и на 19). Здесь стоит приложить особое усилие (фото3).

Ни обратку, ни шланг высокого давления не затыкал, лишь опустил ниже и слил остатки жидкости(все равно ее менять)

6. Специальным съемником распрессовал рулевые наконечники (фото 1).
7. Открутил защиту рейки от выпускного коллектора (3 гайки на 10). Т.к. от температуры они прикипают, будьте аккуратны (я сорвал одну) (фото2).
8. Советую сразу (пока крепления рейки не откручены и она жестко закреплена на кузове), открутить обе рулевые тяги(не помню на сколько ключ) Придется попотеть, затяжка этих болтов очень сильная. Здесь вы убьете двух зайцев: будет гораздо проще вытащить рейку и не придется потом пыхтеть с этими болтами, т.к. на снятой рейке это будет сложнее.
9. Открутил болт крепления вала под рулевой колонкой (фото3).

10. Открутил крепления рулевой рейки (4 гайки на 13)
11. Потянув рейку на себя, вывел рулевой вал из салона, и развернул рейку.
12. Открутил патрубки подачи и обратки от рейки(два болта под шестигранник на 6 или на 8). Заткнул отверстия поролоном.
Т.к. передние колеса вывешены, под левым крылом образуется отверстие. Вытащил рейку.

Разборка рулевой рейки с ГУР:
1. Открутил гидравлические трубки от рейки. (с одной стороны два болта под шестигранник, с другой стороны, т.е. с торца рейки, по-моему ключ на 10, точно не помню)

2. Ослабил хомуты и снял пыльники (центральную гофру и пыльник с торца).

3. Открутил гайку упора рейки специальным ключом. Вынул пружину и уплотнительное кольцо.

Состояние упора рейки(подпятника) можно проверить, не вынимая его. Но, раз уж разобрали, лучше сменить на новый.

Зажав картер рейки в тисках, подставил срез отвертки к гайке и стучал по отвертке молотком.

5. Открутил с другой стороны (с торца) болт на 10 с пластиной, удерживающие цилиндр трубы картера. Нужно пометить положение пластины, чтобы при сборке не перепутать гидравлические трубки и их отверстия.
6. Постучал по цилиндру молотком через деревяшку, чтобы слегка притопить его в трубу картера. Вытащил стопорное кольцо, подковырнув его через специальное отверстие (видно на фото).
7. Выпрессовал цилиндр из трубы картера самодельным съемником.
Возникла проблема при вытаскивании - цилиндр крепко держит резинка, так что тяните сильнее.(резинку тоже придется найти новую, старую по любому срежет).

Черная полоска с правого края цилиндра и есть та резинка, которая сильно держит цилиндр в трубе.

8. С той стороны, откуда был вынут цилиндр, открутил поршень от рейки рулевого механизма. (болт на 17).
9. И вытянул саму рейку в противоположную сторону(сторону картера), предварительно подтолкнув опорную втулку пальцем через отверстие трубы картера.
Отверстие опорной втулки оказалось сильно разбитым.

10. Теперь со стороны цилиндра в трубе картера осталась дополнительная втулка(я ее назвал лепестковой) и сальник высокого давления. Втулка как бы находится в направляющей. Аккуратно выдавливал их длинной отверткой через отверстие трубы картера (все же дополнительную втулку чуть повредил, но это не критично, при сборке установил ее же обратно).

Слева направо: дополнительная втулка, старый сальник, опорная втулка.

Так же зашкурил нулевкой саму рейку до блестящего состояния. Т.к. попала вода, рейка покрылась ржавчиной и съела сальник.
Труба картера (Рисовал сам, строго не судите)))):

Собирал всё в обратном порядке. Не пожалел литола. Так же при необходимости можно заменить сальник в картере, кот. стоит на валу.

Кстати, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует правильно выбрать жидкость для гидроусилителя. Ремонт рулевой рейки ВАЗ без ГУР описан в другой статье.


Наконец-то наступила весла! Стало достаточно тепло, для того, что бы поехать в гараж, не боясь застудить себе что-нибудь…
Первым чем решил заняться в новом сезоне — это замена шлангов высокого и малого давления гидроусилителя руля (ГУР), а также заменить масло.
Первой не приятной ситуацией, стало то, что в Саратове не реально найти оригинальное масло для ГУР, то которое советует АвтоВАЗ: Pentosin CHF11s.




Эта жидкость так же применяется такими производителями авто как: Bentley, BMW, Fendt, Ford, DaimlerChrysler, GM/Opel, MAN ->M 3289, Porsche, Saab, Volvo, Нива-Шевроле.
После поисков на просторах интернета, я позвонил официальным дилерам BMW, у них 1 литр этого масла стоит ~ 1 600 р., на ВАЗе это масло стои ~ 1 400 р. за 1 литр.
Т. к. в десятку помещается 1,1 литр (т. е. нужно брать 2 литра), я решил, что нужно искать замену. Во время поиска, было найдено туча альтернатив, но стоит открыть какой-нибудь форум, все ругают это (альтернативное) масло. Но тут мне попался, на глаза, один магазин и в нем оказалось это масло по вполне приемлемой цене ~ 800 р. за литр. После созвона с продавцом, поехал и купил 2 бутылки.
После этого поехал за шлангами. Более-менее адекватную цену нашел у одного торгаша на рынке, который "мамой клялся" что это оригинал. Шланги купил за 2 300 р.
Новые шланги выглядят вот так:




Ну и поехал, весь довольный, что все прикупил, в гараж. Первым делом я вывесил передние колеса, что бы можно было крутить рулем безо всяких затруднений.



Дальше действовал по инструкции. Весь процесс не заснял, руки были ооочень грязные. Но процесс работы можно без труда найти на бескрайних просторах инета, с картинками))). Здесь я просто опишу, что я делал.
Сначала я откачал из бачка, всю ту жидкость не понятного цвета, которая была залита (даже не пытайтесь разобрать какой это цвет):





После того, как "жидкость" была откачена, я повернул руль, от упора до упора раз 5, и в бочке опять появилась эта субстанция)) проделал это раза три. После этого, открутил шланг низкого давления от бачка (это верхний шланг на втором конце которого насос), и задрал его в верх, что бы ни чего не капало. Затем открутил второй шлаг от бочка "обратка" (это нижний шланг подходящий к бочку) и сунул его в бутылку и опустил как можно ниже. И понеслась, так как все делал один, крутил не руль, а поворачивал прям колесо. (Чуть не забыл, когда начнете откручивать какие либо шланги, постелите под ними много тряпок, потому, что масло все равно будет капать мимо и может попасть на ремень генератора.)
Как только масло перестало выходить, началась разборка всего остального. Что бы открутить шланги высокого и низкого давления от насоса, пришлось снять генератор (гена), по другому я подлезть не смог((( ну и за одно советую купить натяжной ролик ремня, по тому что старый, скорее всего уже зашумел(((
Все, после того как сняли гену откручиваем хомут шланга низкого давления и снимаем его. потом откручиваем болт шланга высокого давления (будьте аккуратны, так как с обоих сторон шланга стоят латунные (или медные, не помню) шайбы, не потеряйте их).
ну а дальше откручиваем шланг от движка, и от рейки. Правда есть один момент, не стал снимать рейку, что бы поменять еще и трубку высокого давления (чет совсем лень обуяла). Трубка, которую не стал менять, показана стрелкой:


Так вот, поменял шланги, все затянул, поставил гену на место и начал заливать масло в систему. Заливал потихоньку, тоненькой струйкой (хорошо, что канистра с масло оборудована носиком).

Потом как масло дошло до уровня, начал выгонять воздух из системы, т. е. поворачивал колеса влево — вправо до упора в каждую сторону. Если честно, одному неудобно, так как нужно постоянно следить за уровнем масла, и смотреть, выходят ли пузырьки. После того как прокачал систему, завел движок буквально на 5 сек. уровень масла понизился. долил и начала опять крутить, примерно по 10 раз в каждую сторону, воздух больше не шел. Завел ДВС и у же на рабочем движке прокрутил руль еще 10 раз.

В расстроенных чувствах, и с недоумевшим лицом (глупо – тупым, как будто мне сказали, реши-ка в уме быстренько вот такой пример: 564646+40165*4654654= о-О) поехал на работу! Хорошо хоть работы было не много, и я начал рыскать, по бескрайнем просторам инета, в поисках новой информации! Долго ли коротко ли, наткнулся я на статейку одного человека, у которого была похожая проблема, только у него был Ford. Так вот, он писал, что беда заключается в том, что в шланги-подделки не хватает одной детали, которую не увидишь, если не знаешь куда смотреть!


Эта деталь, располагается во втором шланге от насоса. Примерно по середине этого шланга есть апрессовочное кольцо, которое, на первый взгляд, почти такое же, как и на старом шланге, но есть одно НО, внутри шланга, запрессована трубка меньшего диаметра чем сам шланг, она служит для того, что бы не снимать вибрацию! Вибрация появляется от насоса, так как насос держит не постоянное давление, а перекачивает масло импульсами, фук-фук-фук-фук ))) надеюсь вы поняли! Это кольцо можно увидеть, если посмотреть через шланг, вытянув его в руках! Эта виброгаясящая трубка стояла в старом шланге (как я рад, что не стал сразу выкидывать старые шланги), а вот в новом уже ни чего не было, хотя с наружи апрессовочное кольцо есть! ОБМАНЩИКИ!
Было принято решение не ходить на рынок и не бить лицо торгашу, который “отвечал”, что шланги заводские, прям только с конвейера, так как мне все-таки понадобился один шланг, первый от насоса, он сильнее всего тек под штуцера с обеих сторон.
Ну а дальше все по старой схеме, только более аккуратно) вывешиваем передок, сливаем масло (в чистую емкость), и заменяем НОВЫЙ шланг на СТАРЫЙ (смешно же) :)
После все выполненных работ, опять пришла череда тестирования. Все прошло сразу, ну почти все, первое время какая-то судорога оставалась. Но в скором времени все прошло. Правда, появилась другая напасть. У меня начал ооочень громко гудеть насос, а поскольку новый покупать ни кого желания не было, решил попробовать его отремонтировать, вернее, вылечить присадкой!
Был куплен в ревитализант: HADO Revitalizant EX120 для ГУР и другого гидравлического оборудования и залит в расширительный бочек ГУРа.


А так как в мануале к ревитализанту написано: Ревитализация считается законченной через 50 ч работы механизма (приблизительно 1500 км пробега, то стал ждать)
Если честно, то эта штука помогла, правда вой совсем не пропал, но стал значительно тише, да и баранка стала легче, однозначно! Откуда делаем вывод, деньги на эту штуку потрачены не зря!

Вот так и закончилась моя эпопея с гидроусилителем руля! Гемора было конечно много, плюс еще и не понятки (это наверное то, что бесит больше всего), но слава богу, все удалось!
Не бейте сильно за корявый текст и за плохое качество фоток!

Читайте также: