Ремонт моста сузуки эскудо

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день, Эскудоводы!
"Сами то мы не местные…", в том смысле, что в Эскудо ничего не понимаю.
Год назад купили родственнику из Владимирской области Escudo (2000г., двиг. Н25А – 129766, шасси TD62W – 150240), и перегнали по маршруту Вл-к, Кр-ск, Мск.
Родственник машиной очень доволен.
В прошлые выходные, будучи в деревне, решили проверить как он "прёт" по снегу ( ну сами понимаете – как находясь в деревне, да на джипе, да в сугроб его не загнать?).
Подключили передок, пониженную и в сугроб. Сразу же из переднего моста раздались громкие звуки. Звук можно было разделить на два: что-то "колбасило" внутри моста – вероятно дифференциал болтался, причём настолько сильно, что ведущая и ведомая шестерня выходили из зацепления, издавая характерный звук.
Передок отключили, на заднем приводе, с помощью дюжих мужиков, вытолкали джип обратно и пошли дальше отдыхать. На снегу осталось пятно трансмиссионного масла.
На следующий день, на заднем приводе, машина прошла примерно 80 км, до места дислокации, никаких звуков не было слышно. На подъёмнике выяснилось, что на корпусе переднего моста две большие трещины. К сожалению я при осмотре не присутствовал.
Были подвергнуты пыткам покупатель, перегонщики, хозяин результат один: "Ничего не знаю, начальник; все хорошо работало, начальник"
Принято решение заменить передний мост.
Так как среди родственников я считаюсь главным специалистом по ПР (хотя какой из меня специалист, это я отечественные машины бывало разбирал до последнего болтика и собирал снова, а ПР не ломается! , ну если, конечно, ты его сам не поломаешь!), то на мне лежит моральная ответственность за ремонт.
Итак вопросы:
1) Взаимозаменяемы передние мосты у разных модификаций ( в том числе у ПР и ЛР) Escudo или нет? В первую очередь, по посадочным размерам и коэффициенту главной передачи.
2) Если нет, то как внешне отличить наш? Циферки, звёздочки там или буковки какие-нибудь.
3) Какая "красная" цена б/у моста?
4) Где можно в Мск найти мост б/у, чтобы из Кр-ска не тащить?

1. мосты на форумах разбирали по болтику и не раз - поищите поиском.
2. честно говоря таким способом мосты не искал никогда.
3. до дефляции и роста курса иены бу мост с японии с пневмой стоил 10-12 тысяч. тут найти мост, а тем более корпус на круглый - практически невозможно. сейчас цена видим в районе 20 за мост бу и такая же цена нового корпуса. можно привезти с тайваня оригинальный японский корпус, но железный - и примерно за теже деньги. железные мосты как раз рекомендуется любителям понасиловать трансмиссию в сугробах :)
4. понятия не имею, заберуться на край земли, а потом спрашивают :))
по причине трещин - разберайте мост и проверяйте потроха. был случай когда корпус лопнул из-за сломанного зуба шестеренки, попавшей между шестерней и корпусом моста. если потроха целые - можно заказать копус только.

3. Спасибо
4. Согласен - жил в центре России, а теперь на окраине.
Если не найдём замены, будем разбирать, конечно.

4. . по причине трещин - разберайте мост и проверяйте потроха. был случай когда корпус лопнул из-за сломанного зуба шестеренки, попавшей между шестерней и корпусом моста. .

Классно, прямо как в воду глядел.
Выломало три зуба на ведомой шестерне.
А я на слух думал, что подшипник развалися.
Теперь точно только другой мост покупать будем.

ESTAR

Бывает здесь

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.
Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.

Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.

1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .

2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону - из раздатки не выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см., перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.

3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).
Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте.
Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.

4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.

5.Снимаем трубку вентиляции моста.

6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.

7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые - как сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Часть2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.

В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.

Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.

Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с регулировкой.

Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять же обязательно.

Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.

Дальше понадобятся подходящие тиски , на "коленке" отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.

Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.

Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.

Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие - износ, спиливание правого сальника, течь, клин.

В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной стали, выработки небыло, но на нем был "намазан" металл.

Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50

Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.

Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу - 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
- подшипник -180р
- герметик -70р
- фиксатор резьбы -50р
- сальник -180р
- ненужное кольцо -10р
- токарка -от 500р
- солярка -100р
- смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег - воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

ПРИСКАЗКА
Ну, наверняка большинство Эскудоводов, наслаждаясь преодолением снежных, болотистых, песчаных и других видов преград, всё-таки учитывают тот факт, что есть, есть грешок в Японском машиностроении относительно Сузуки, и не только - а именно - дюралевый передний мост с хрупкими креплениями к подвесным рычагам.
И не обошло меня горе стороной - развалилась вся эта конструкция на ровном, покрытом слоем снега, месте.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:
Предистория:
Весной 2008 приобрел я своего коня, и решив проверить, оправдывает ли он все те слухи, которые я собирал до покупки авто, отправился в небольшую экспедицию в Кемеровскую тайгу на пересечение границ Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей с нашим любимым клубом.
Вобщем, с улыбкой на лице возвращался я от туда с привязанным тросом к крыше глушителю, крепко держа руль, градусов на 30 влево по прямой дороге, отсутствующим тросиком спидометра, забитым грязью радиатором и кипя мотором и по мелочи еще где-то!!
Но суть в том, что до зимы всячески эксплуатируя (если так можно назвать) автомобиль, он держался достойно.
Но вот в декабре месяце готовясь к очередным соревнованиям (Снежный Альянс) поехал помесить снег в поле, да не долго то длилось.
На пониженой передаче медленно двигался в перед, протаптывая себе колею. Подзавяз, включил заднюю, отъехал, включил переднюю - чуть вперед, включил заднюю: УДАР - НА! И не едет больше. Вышел - глянул - крутится одно заднее колесо. Заглянул вперед - вот оно горе. Редуктор на земле, привод развалился.

ВСКРЫТИЕ
Вскрытие показало - вырвало центральное крепление вместе с куском корпуса редуктора, сломало крепление на хвосту редуктора. А также оказалось, что он уже был когда-то варен.

ВЫХОД
Искал отдельно корпус - так и не нашел. На ДРОМЕ прочитал, как восстановить и усилить крепление хвоста, а центральное крепление, по совету однополчан, отвес местному кулибину (с буквы Х..) аргонщику заварить. И вот вроде всё готово, можно ставить и ехать. Да не тут то было! Не проходит и месяца - БАЦ! Абсолютно та же ситуация - на пониженой, в сугробе, при переключении скорости снова ломает. Тока на этот раз центральное крепление, без корпуса.
И тут разразился гром, и взяла меня злость, и вороны вскружили на до мной.. да чего это я!

ДИАГНОЗ
Как в какой-то степени доктор в этом направлении, диагноз таков: хвост редуктора изначально крепится к одной точке, через подушку к балке. Подавая нагрузку в виде крутящего момента на редуктор, при движении вперед (под нагрузкой) хвост поднимает вверх (иногда даже кардан начинает задевать глушитель), а соответственно при движении назад - вниз, что и "заламывает центральное крепление". А в моем случае, переключая передачи с задней на переднюю происходит небольшой рывок (коробка автомат), который на пониженой передаче усиливается в несколько раз, да еще с дизельным мотором, у которого крутящий момент на холостом ходу по круче будет, чем у бензинки. Вот она - причина обрыва креплнеий! А не дай бог, нада раскачать в грязи! Вот они - бешеные нагрузки на редуктор, точнее его крепления.
ВЫХОД
Я сделал так:

Крестиками обозначены места, где сверлятся отверстия:

при восстановлении корпуса, крепление, либо его остатки срезаются болгаркой под ноль, а в просверленые отверстия, которые должны совпадать с отверстиями в подвесном рычаге, изнутри вставляем болты (их еще можно прихватить сваркой, чтоб потом не прокручивались)
при усилении, отверстия долны совпадать с отверстиями в родном креплении. Срезать его необязательно, т.к. оно не мешает сей конструкции.

Конструкция выполнена из

18 см 65-го уголка, толщиной не менее 3,5 мм
14 см планки шириной 3 см, и толщиной не менее 3 мм,
пластины 6х10 см, толщиной не менее 3,5 мм.

Прикручена болтами к местам соединения корпусов редуктора.

Вот это место должно быть максимально не выступать (спилите болгаркой) так как будет упираться в поддон (по крайней мере на дизеле). Остальная часть конструкции ничему не мешает.

Ну а что касается хвоста - даю ссылку (а то руки устали печатать):

если ссылка не работает ищите на Дроме тему:

РАЗВЯЗКА

Всё! Дерзайте господа. Не судите строго. Отчет пишу первый раз, прошу в комментариях указать все недостатки.

Всех приветствую.Владельцы эскудо с пневмо подключением передка,подскажите.При полном приводе,под нагрузкой спереди периодически происходят удары,похоже на плохое зацепление передка.Подозреваю что пневма виновата.Очень многие ампутируют её,скажите к кому у нас в городе обратиться и примерная стоимость процедуры?Всем заранее спасибо)

Тиранозаврик

wong2010

RomdeoFlatao

Тиранозаврик

гепард837

RomdeoFlatao

Elena.V

synthetic

RomdeoFlatao

ник_65

RomdeoFlatao

свин_я

ТрубаДум

URFIN

Чтобы максимально облегчить подключение переднего привода и при этом уйти от электрических хабов, внедрили систему ADD (Automatic Disconnecting Differential), которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей. В результате вращение от колес уже не передается на передний кардан, однако механизм редуктора постоянно смазывается.

URFIN

Dgolly_pong

Suzuki 2922578E00 цепь раздатки. Новые оригинальные запчасти для японских автомобилей. Быстрая доставка. Низкие цены. Купить запчасти онлайн.

Dgolly_pong

Madles

Dgolly_pong

Madles

Dgolly_pong

URFIN

Поручик.Ржевский

свин_я

Madles

camelot-7777777

виталик

бургомистр

свин_я

wong2010

Отзыв владельца Suzuki Escudo (2G) — тюнинг. Итак начнем! Процедуру проводил krakodile(он же Сергей). Рекомендация: Уже многие Парни и даже Девушки.

wong2010

Полярис-Авто по ул. Пролетарская, 8 в Сахалин.Бизнес Справочник. Автосервис: ремонт ходовой части, двигателей.

Как это все работает, когда работает: Внутри корпуса дифференциала(1) находится корпус саттелитов(2). Он постоянно вращается от приводов через полу.

Люди как вам новшество Колец в городе на сахалинской -комсомольская ?
На мой взгляд полнейший бред сотворили .. Такая грязища там к тому же,просто ужас..

Росстат: в Сахалинской области наконец подешевели бензин и дизтопливо. Чё правда штоли. Это я про Поронайск.

Форум Cахком - популярный сахалинский форум! Здесь делятся новостями, идеями, узнают общественное мнение, находят друзей.

Читайте также: