Ремонт маслоотделителя шкода октавия тур
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Масло в воздушном фильтре!?
Решил посмотреть воздушный фильтр снял и то что я увидел сильно опечалило меня . воздушный патрубок идующий от ДРМВ к ДЗ весь в масле ДРМВ в масле с него немного стекло на воздушный фильтр, боюсь представить что творится в Дроссельной Заслонке Примерно понимаю что к чему но все же хотелось выслушать мнение знающих людей из-за чего оно там?? и что делать.
Масло проверил цвет коричневый уровень чуть меньше середины по щупу проехал 4 тыщи после замены масло 0W30 не дымит едет нормально, расход 13 литров зимой и 11 сейчас (пробки средней тяжести) за городом 8.
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Заявленый пробег 75000 купил осенью сервисная книжка есть все ТО вовремя. хотя канешна ето еще не че не значит
А как точно определить? Был на ТО осенью кстате свечи менял, те которые мне положили в багажник были в идеальном состоянии.
Может вентиляция картера?
Про тур - хз, аналогично было когда купил когда то 21099 инж. заменил фильтры почистил масляный сепаратор, вытер масло. Потом проехал еще тыщ 60 - масла больше небыло.
PS. на истину не претендую, но очень похоже.
Дабы не сомневаться, проверить компрессию! Хотя при таком пробеге вряд ли что-то критичное произошло с ЦПГ при условии нормальной эксплуатации.
Согласен Pal_74, для начала проверить вентиляцию картера!
Типа масло отделитель? На 9ке прошлой чистил а тут сложно нет интересно? Компрессометр от 9ки подойдет не в курсе? Вот уж не думал что он мне пригодится
Прошлый хозя на ТО 60 менял фильтр видимо ему сказали про масло на ТО и он решил сильно не замарачиватся с поиском проблемы и продать ее .
[quote="Vas"]
Масло проверил цвет коричневый уровень чуть меньше середины по щупу проехал 4 тыщи после замены масло 0W30 не дымит едет нормально,
Я конечно могу ошибаться,но в акл лить 0W30 не перебор,может слишком жидкое,вот и полезло из всех щелей. тебе на сервисе такое залили.
да!! для такого пробега, за 4 тыка масло меньше половины,по щупу!! тоже кучеряво. я на 5w50 11 тык откатал бездолива
nikolos писал(а): Я конечно могу ошибаться,но в акл лить 0W30 не перебор,может слишком жидкое,вот и полезло из всех щелей. тебе на сервисе такое залили.
По мануалу 0W30 вроде подходит масло Ликви Моли допуск VW
сейчас то канешно такое жидкое заливать не буду но мне кажется перво причина не в етом?
кстати после сервиса смотрел было по максимуму на щупе мож они перелили масло жидкое вот и в сапун полетело? Хотя ето наверно самопролечивание началось у меня
nikolos писал(а): А кстати ,чем черевато перелить маслица?Я так подозревая грам на 200 ,но не больше.
Наскока я знаю черевато скорой смертью катализатара, а вот нас счет выдавливания его через сопун не знаю, сомневаюсь.
nikolos писал(а): А кстати ,чем черевато перелить маслица?Я так подозревая грам на 200 ,но не больше.
Наскока я знаю черевато скорой смертью катализатара, а вот нас счет выдавливания его через сопун не знаю, сомневаюсь.
Вот Пи то ,машина уже в разгоне тупит,на второй с 3000,газ в пол,набирает,но тяжело,туповато. охххххххххх.
проверь сапун- может забился всякой дрянью. если не он, то скорее всего маслосъемные колпачки (хотя рановато.).
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
АлександрФ писал(а): проверь сапун- может забился всякой дрянью. если не он, то скорее всего маслосъемные колпачки (хотя рановато.).
Что разбирать то? клапанную крышку дроссельный узел или как? мануал смотрел че то не помогло
Прверил сеня, в движке избыточное давление (снял крышку масло заливную на работающем двигателе) от туда прилично давит и по руке чувствуется и картонка скачет на горлышке, следовательно либо колечки либо засрана картерная вентиляция как я понимаю, сча фото попробую выложить капец маслоотделитель покрыт толстым слоем масла и пыли да и так везде видно что давит масло
а вот так маслоотделитель выглядит - пипец
Моторы BFQ, BGU, BSE, BSF ставились на большое количество авто с 2000 по 2015 год, они довольно надёжные и ресурсные, просты конструктивно .
Зарекомендовали себя в такси и нередко демонстрировали ресурс 500-600 тыс. км.
Расход масла в этих моторах возникает по классическим для многих моторов причинам:
— неисправность системы ВКГ;
— залегание маслосъёмных колец;
— механический износ цилиндро-поршневой группы.
1. Неисправность системы ВКГ заключается, как правило, в закоксованности маслоотделителя , находящегося под клапанной крышкой, клапана ВКГ , состыкованного с маслозаливной горловиной, и вакуумного шланга , соединяющего этот клапан со впускным коллектором.
Это провоцирует неправильную работу системы ВКГ, в следствие чего картерные газы не очищаются от масляных паров, масло летит во впускной коллектор и в цилиндры .
Диагностируется проверкой наличия масла в патрубках за клапаном ВКГ.
Чтобы устранить или предотвратить эту проблему, нужно очистить маслоотделитель, вакуумный шланг и клапан ВКГ от отложений .
Такая процедура предписана, например, как регулярная профилактическая в серии книг "Ремонт без проблем" издательства "Третий Рим".
Борьбу с масложором рекомендую начинать именно с этих процедур.
2. Залегание маслосъёмных колец происходит в основном в следствие несвоевременной замены масла. Также нередки случаи использования контрафактного масла.
Для России VAG озвучивает по умолчанию обязательные интервалы замены масла 15 000 км, и лишь рекомендует промежуточные замены масла раз в 7 500 км, но я никогда не слышал и не видел, чтобы кто-то эти рекомендации произносил вслух либо чётко прописывал в руководстве по эксплуатации.
Замена масла раз в 15 000 км спровоцирует наверное любой мотор к масложору и ускоренному износу.
Особенно при городской эксплуатации по регулярным пробкам и пыльным дорогам с некачественным топливом.
Диагностируется залегание маслосъёмных колец часто по характерным следам масла на стенках цилиндров.
Лечим мы такие случаи грамотной раскоксовкой .
Раскоксовка в плане борьбы с масложором стоит вторым пунктом , в случае , конечно, отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы .
Инструкция по раскоксовке этих моторов здесь.
3. Механический износ возникает в следствие исчерпания ресурса, а преждевременно — в первую очередь из-за несвоевременного обслуживания, также из-за нештатных режимов эксплуатации и при возникновении неисправностей.
Диагностируется элементарно: с помощью качественного видеоэндоскопа оценивается степень износа стенок цилиндров, хон-риска при этом служит визуальным индикатором, и замером давления сжатия (компрессии).
Также, если эндоскоп имеет поворотную камеру, легко обнаружить подтёки масла с маслосъёмных колпачков . По причине сильного износа маслосъёмных колпачков может сгорать до 250 мл масла на 1000 км , но это бывает очень редко и на пробегах более 250-300 тыс км.
Классический способ устранения механического износа — замена изношенных деталей , в случае блока цилиндров — обычно его расточкой либо гильзовкой.
Есть и нетрадиционные способы : разного рода ремонтно-восстановительные составы для двигателей, но об их эффективности ничего утверждать не могу, в данный момент тестирую один такой состав на двух авто с сильно изношенными моторами, отношусь скептически. Но результаты покажут, насколько справедлив мой скепсис.
Как правило, масложор не появляется по одной какой-то причине . Но большинства из них можно избежать своевременным обслуживанием.
Масло менять в этих и большинстве других моторов я рекомендую раз в 5000-7500-10000 (15000, если средняя скорость движения позволяет уложить интервал 15000 км в 250 моточасов, или авто эксплуатируется в мягком климате) км , соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса, что соответствует регламентам VAG QI1, QI2 и QI3.
Спасибо за внимание, хорошего дня, и вступайте в мою группу ВКонтакте - мы лечим ваши авто от масложора по всей России и миру!!
Маслоотделитель — это такая штука, которая, как ни парадоксально, отделяет масло от картерных газов, направляемых во впуск. При засорении эффект очистки падает, а результат проявляется в виде повышенного угара масла, в более запущенных случаях — нестабильной работы двигателя (особенно, на малых оборотах). Конструктивно, фишка сего девайса на многих современных моторах — в тонкой резиновой мембране. Но если вы забьете в Яндекс тупо "мембрана маслоотделителя" — разумеется, в ответку вы получите мировой опыт замены сего чуда исключительно на двигателях от горячо нами любимого VAG. Ибо, "немецкое качество"® .
Видеоверсия событий:
Задача: Диагностика состояния маслоотделителя и профилактика его загрязнения.
1) Выдергиваем третью и четвертую катушки. Сидят хорошо, но ничем не закреплены.
Пломбируем от грязи колодцы (например, малярным скотчем).
2) Откручиваем 10 торкс-болтов на "30" — маслоотделитель теперь держится только двумя шлангами вентиляции. Дальний (если от бампера) просто выдергивается, ближний отсоединяется путем нажатия на ребристые части замка одновременно сверху и снизу.
Все вокруг продуваем от пыли и грязи, после этого снимаем отделитель. Не переворачиваем и не трясем над посадочным местом, чтобы не замусоривать клапанную крышку! Я перевернул и замусорил, разумеется. Потом ковырялся с салфетками.
Сняли — и сразу же залепили "дыру" в моторе тем же малярным скотчем, или хотя бы салфетками.
3) Снизу ничего интересного не увидите — для чистки нужно снять крышку "кастрюли", под которой и кроется заветная резинка. В этом основная засада — защелки сделаны на совесть, отковыривать их (тонкой плоской отверткой подлезая под кромку крышки) я настоятельно рекомендую на горячем двигателе — значительно проще. Можно даже сначала снять крышку на установленном на двиг маслоотделителе, а потом его извлечь. Дело вкуса.
4) Тщательно прочищаем саму "кастрюлю" от крепко въевшегося нагара, который покрывает ее по всей поверхности. До идеала чистить можно полдня, но, как минимум, соскоблите его (я использовал тонкое шило) с канавок, по которым стекает масло. Особенно обратите внимание на маленькое отверстие маслостока от основного канала. Всё пометил на фото.
Разумеется, все отверстия маслоотделителя после этого нужно промыть и продуть во все стороны. Тщательно удалите остатки воды.
5) Состояние моей мембраны было весьма плачевное. Все тот же трудносчищаемый нагар — это еще ладно. Но, как выяснилось уже потом, сама резина (или силикон — не берусь утверждать, что это) от температурных и химических воздействий растрескалась по всей рабочей поверности, чего я сразу не заметил. Где-то с полчаса нежно мыл и тер пальцами, сантиметр за сантиметром отвоевывая у нагара мембранку. Отмыл, все собрал обратно. Довольный собой поехал кататься. И…
Еду, значит, никого не трогаю. Километров на 30-40 уж как отъехал. :)
И тут — свиииииИИИИИСТ! Возник внезапно, а по резкости сравним буквально с тренерским свистком, в который кто-то нехило дует прямо под капотом. На видео присутствует, кому интересно. Признаться, сначала даже подумал, что заклинило какой-то из роликов — казалось, что звук идет со стороны навесных. Но нет. Мои волшебные руки все сделали правильно — в мембране дыра. :)
Ну че — выдернул ее, да поехал дальше. Холостые плавают, отклик на педаль до 2000 не совсем адекватен, коробас нервничает. Но жить можно.
На следующий день поехал в Москву за неоригинальной мембраной (артикула нет, но ищется Яндексом элементарно). К слову, в ней уже учтен косяк ВАГовцев — внешний буртик сделан без ослабляющей его фаски, сплошным (см. видео). К слову, именно по этому месту и "поехала" изначально моя старая мембрана.
6) Ахтунг! Новая мембрана встает в крышку плотнее старой, поэтому, обязательно проследите, чтобы ее кромка плотно вошла в паз крышки по всему периметру! Перед установкой в маслоотделитель, нелишним также будет ее смазать тонким слоем свежего масла (но только с внутренней, "рабочей" стороны, где идет контакт с газами!).
Крышка защелкивается туго — убедитесь, что вы ставите ее ровно по "зубам" защелок. После установки еще раз проверьте, все ли защелки наделись на свои "зубы".
7) Затяжка корпуса маслоотделителя должна проходить по установленному алгоритму, с усилием в 11 Н/м . См картинку ниже.
а) Де-факто, мембрану добил-таки я, спору нет. Не выдержала мойки с химией и очистки (хоть и очень нежной, пальцами) от нагара.
б) Мембрану я именно добил . На фото и видео прекрасно видно ее состояние. Скажем так — своими действиями я приблизил неизбежное ближайшего будущего. Куда хуже, случись то же самое где-то вдали от дома — мне бы и в голову не пришло, что есть какая-то резинка в маслоотделителе, которая может издавать такой мозгораздирающий свист…
Да и нагар на канавках маслостоков был уже ощутимый — все почистил. Так что, будем считать — все случилось, в итоге, во-благо. :)
Работа проделана уже 2 года назад. Авто прошел около 50 тыс. км после ремонта. Думаю скоро попросит замены сепаратора. Оригинальный № 036 103 464 G.
Как-то не видел здесь такой темы. Отчет на сеат-клубе, фото пропадают.
Ссылка на тему.
Последнее время много вопросов по замене маслоотделителя и нарушению вентиляции картера двигателя.
Недавно проделал эту работу на Ибице 2000г, думаю тема будет многим актуальна.
То, что имеем под капотом.
У кого остались, снимаем заглушки с болтов крепления корпуса воздушного фильтра и откручиваем два болта. Отсоединяем патрубки вентиляции с двух сторон. И, естественно, ВВ провода надо достать из пазов.
Снимаем корпус фильтра.
Следующая помеха - впускной коллектор.
Аккуратно отсоединяем два разъема
снимаем разъемы с форсунок
достаем провода из короба, отводим в сторону.
Снимаем дроссельную заслонку, для этого откручиваем 4 болта крепления(шестигранник на 5), отсоединяем вакуумные трубки.
ДЗ лучше помыть, исключая электрическую часть.
Снимаем топливную рампу, два болта, шестигранник на 5.
отодвигаем в сторону
Кстати вот виновник залития маслом двух свечных колодцев, и половины мотора - неплотно сидящая трубка вентиляции.
Снимаем трубку к вакуумному усилителю, откручиваем крепление щупа, и 8 болтов крепления впускного коллектора(шестигранник на 6).
Вот и коллектор.
Клапан (так понимаю избыточного давления) и датчик температуры-давления (правильно, датчик абсолютного давления) тоже помыть в бензине-растворителе.
Вот такая кака в коллекторе.
Собственно и коллектор можно помыть, как и маслоотделитель, сняв все резинки.
А вот и маслоотделитель,
и место его установки,
крепится 3 болтами(шестигранник на 6).
Снимаем патрубок вентиляции.
Пластиковый штуцер на защелках,
сидит очень плотно на резинке, можно сломать крепление, на одном тоже держится.. Снятый, помытый маслоотделитель, место установки штуцера.
Снимаем все резинки с маслоотделителя. После этого можно приступать к промывке. Горячий раствор каустической соды.(Использовано моющее средство "вук", промышленное пермское). Опускаем в него маслоотделитель. Начинается бурная реакция. Сколько из него грязи выходит! Можно повторить промывку. Потом промыть горячей водой и высушить. Из сухого потом еще много сажи высыпается.
Ставим все резинки на маслоотделитель со смазкой.
Сборку производим в обратной последовательности.
Контролировать вакуумные трубки к ДЗ.
Желательно перед установкой помыть корпус фильтра изнутри.
Ставим новые свечи и провода.
Все должно работать.
slawka02
Admin
Создатель сайта
Как-то не видел здесь такой темы. Отчет на сеат-клубе, фото пропадают.
Если найду, добавлю недостающие фото.
slawka02
Я здесь живу
RPetrovich
Мастер советчик
Время идёт, а конструкция движков не меняться, блок цилиндров и общая компоновка как на первых гольфах
slawka02
Я здесь живу
Загрузил недостающие фото, обновил ссылки.
С наступающим Новым Годом всех.
Viktor32
Мастер советчик
Загрузил недостающие фото, обновил ссылки.
С наступающим Новым Годом всех.
У меня вопрос по етой теме, какое давление ( картерных газов ) на новых моторах, есть какие то предельные и максимальные значения ? Поставил самодельный отделитель, оказываетса расход масла ( раньше ) был связан больше именно с тем что масло вытягивала турбина через сапун. Но посколько в мануале прописано не прывышать макс. уровень масла ввиду высасывания еного турбиной, значит уход масла с картерными газами во впускной тракт уже предусмотрен заводом изготовителем . Уровень на щупе все время в зоне В. Правильно предположыть что превышение давления картерных газов, ето повод к ремонту ЦПГ. Сегодня ( чтоб проверить мотор на предмет потери мощности ), разгоняял машыну, макс 190, средний расход не изменилса, если брать поправку на зиму плюс 0.5 л. 230 000 км машына в подписи
Читайте также: