Ремонт крышки багажника нива

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Предлагаю бюджетный вариант восстановления 3-й двери.

Бюджет мероприятия порядка 300 рублей (июль 2009 г.).

1. Определяем границы живого металла на наружней поверхности двери и проводим фломастером линию параллельно нижней кромке двери по этой границе.

2. Проводим еще одну линию на 15 мм выше первой линии.

3. Отмеряем расстояние от второй линии до нижней кромки двери и запоминаем эту величину, она нам понадобится при изготовлении выкройки.

4. Отрезаем болгаркой низ двери по первой линии до живого металла.

5. Делаем выкройку в виде кусочка тонкого картона, который будет повторять форму
низа двери.

6. С выкройкой приходим на фирму, которая занимается продажей кровельных материалов, и просим выгнуть отлив такой формы. Меня там сразу спросили, отлив какого цвета мне нужен, и предоставили образцы цвета. Поскольку у меня машина вишневая, я выбрал похожий цвет, но потом я раздобыл дверь другого цвета в лучшем состоянии.

При мне в течение двух минут на специальном станке изготовили будущий низ двери из крашеной оцинкованной стали. Длина 2 м. Обошлось это в 200 р.

7. Далее привозим купленную железяку в гараж, и совместив её верх со второй линией, нанесенной на дверь, закрепляем с помощью стальных вытяжных заклепок (пакетик - 65 р.).

P.S. Самое сложное, это красиво сделать углы изнутри. На мой взгляд, я сделал неоптимально, можно было сделать красивее. Но это сильно зависит от исходного состояния двери.

Нижний кант пришлось заново переформовать на ремвставке. А так впринципе подходит нормально. Внутренний кант был полностью заменен, просто полоску вварил. Обработал сначала кислотным грунтом. Затем эпоксидным и мовилем помазал. Арки тоже покрыл грунтом. Так как пока машины ждет покраски. Ржавчину под крышкой багажника и на крышке сразу убрал. Трещины подварил и крепления газовых упоров. Всем удачи

Лада 4x4 3D 1987, двигатель бензиновый 1.6 л., 78 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 10

По ходу буду такую же заказывать, ибо новую хлопушку не найти(

Странно ремвставку заменил.Я бы выше срезал, чтобы сварка в районе проёма окна была, тогда не пришлось бы во всю ширину 3 двери шов делать, только 2 участка слева и справа и аккуратно, точками по нижнему канту стекла

Для начала посмотри как выглядела ремвставка при покупке и какой у нее размер. И найди хоть такую. А то все кусочками варят видел.

Сегодня речь пойдет о задней двери моей Нивки ( крышка багажника)
Дверь была в плачевном состоянии, несколько вмятин, жучки по всей панели и на верхней рамки окна и самое гнилое место это нижняя часть двери где прогнил на сквозь даже каркас двери.

С оптимизмом взялся за ремонт и начал удалять старую краску, нанес смывку и хрен, она не смывалась.
Зачистная машинка ускорила процесс.

Удаление вмятин не вызвало больших сложностей, инструмент для рихтовки под пилу у меня имеется.
(пила, рихтовочный молоток, чекан, выжимки и т.д.) процесс не сложный но трудоёмкий.
Шпакля решает многие вопросы в этом деле, я начал выводит под пилу.

Пилим и выводим вмятины.

Чем больше я снимал ЛКП тем больше обнаруживал жучков, ( преобразователь ржавчины частично решал эту проблему) и всё чаще меня посещала мысль наху а, я взялся её ремонтировать, проще было купить новую, тем паче что есть стекло-пластиковая, но однажды я уже покупал такую так и не смог её подогнать по зазорам сейчас валяется в гараже ( продукция Сызрань)
Ну да ладно, едем дальше)
Срезам гниль.

Срезал гнилую часть нижней кромки, вырезал гнилую часть каркаса и сделав рем вставку обварил.

Изготовил рем. вставку наружной части панели из куска железяки толщиной 1.5 мм. Трудность состояла в том что надо было подогнуть нижнею кромку, с ней я боле менее справился.

Обвариваем и зачищаем.
Как оказалось дверь была слегка битая и углы не выходили, наносим шпаклю BODI 611.

Тщательно выводил все места, но пару мест еще надо будет доработать.

Подготовил дверь, первый слой кислотный грунт.

Перекрыл акриловым, получилось на мой взгляд не плохо)

На всё про всё, без фанатизма у меня ушло неделю, и затратил около 1000р. (грунт, шпаклевка, шкурка, и прочая мелочь)
Результатом доволен, но как говорят в шахматах "потеря темпа", долго я однако с ней провозился.
Всем удачи.

Сегодня решил счистить все эти вздутия на двери и обнаружил что внизу слева сквозная дыра гдето 3х4 см и еще непонял почему сверху над стеклом такая как бы полоска вздутий . Я так думаю что это от спойлера который я уже снял .под не которыми тоже имется маленикие сквозные дырки . Подскажите пожалуйста как их заделать . С нижней вроде разобрался там заплатку сделают. И еще продаются ли накладки на дверь . Речь идёт о двери багажника . Сегодня в магазине сказали что накладок вообще нет а дверь стоит 5600. Заранее спасибо.

а у вас там разборок нету?просто если пошла такая как енто правильно. в общем дорже выйдет ставить латки подкраски луше поищи на разборе от какой нибудь битой нивки красная цена руб 500-600. по крайней мере у нас так!

Большие заварить и зашпаклевать, маленькие просто зашпаклевать - тут, к сожалению, сложно изобрести велосипед.
Блин, от кузовщины сам уже вешаюсь - сегодня полностью сварил новую задницу на боевую машину из уголка 50 и листов 2 и 0,8мм .

Full Time Four Wheel Drive
Невозможно быть слишком здоровым, слишком богатым и слишком хорошо вооружённым.

ну вот Вам как быджетно отремонтировать заднюю дверь.
сразу прошу прощения за корявость изложения темы.
Ремонт задней двери.
Когда нижняя кромка задней двери прогнила и в один прекрасный момент при открывании двери, чтобы уложить продукты купленные в магазине, ручка осталась у меня в руках, было принято решение купить б/у дверь. Поиск окончился ничем. Самый лучший вариант стоил 4000 рублей, а на новую дверь было жалко отдавать около 300 удавов вместе с покраской.
Вот тут и было принято решение о ремонте своей двери. Причем нужно было сделать это бюджетно.
Вариантов было два. Либо приклепать рифленый алюминий, либо просто нарастить.
Первый вариант отпал по причине отсутствия клёпочного инструмента и некрасивости конструкции.
Решил просто нарастить дверь, те привести ее к нормальным размерам.
Для этого был куплен эпоксидный клей (красная с белым коробка) 3шт. израсходовал только 2.
А в аптеке был куплен аптечный бинт шириной 2 и 3см. для удобства. Можно использовать и более широкий, но это труднее.
Дверь зачищается от ржавщины и обезжиривается.
Клей выливается в емкость (я использовал обрезанную 5литровую бутылку) и перемешивается с отвердителем.
Бинт режется на части. Где-то по 20 см самое удобное.
Далее бинт окунается в клей и пропитывается им (лучше данную работу проводить в резиновых перчатках).
Потом накладывается на дверь. За один прием сделать все невозможно.
У меня на эту операцию ушло 3 дня, но я все делал это на улице (гаража еще не было).
После того как все окончательно высохнет. Все выравнивается с помощью наждачки и болгарки. Конструкция очень твердая, я когда сверлил дырки под ручку сломал два сверла хороших.
Далее по желанию или шпаклевать или сразу грунтовать и красить (все зависит от того насколько ровная поверхность получилась).

Доброе время суток, друзья. Мне по спине попадало, причем дверь промазана. Сейчас память на разной одежде.
Из прочитанного можно сделать вывод:
1 - от 2108; 2 - от 2112; 3 - от 2141 (но только один). Поправте, если не так.

Замутил я тут тюнинг задней двери, очень гнили много было, все переварил и убрал нишу под номер. При сборке она стояла на амортизаторах, ну а как я установил мотор стеклоочистителя и она рухнула.
Дверь по сравнению со стандартной дверкой 21213 тяжелее.
Это я потом понял, когда купил 2 новых амортизатора и это не помогло никак, потом подумал и решил сделать на один конец двойной амортизатор, сделал, дверь держиться но на глазах уходят крепления на двери и раме кузова.
Тут вычитал что 2141 сильнее 21213, думаю на неделе попробую, возможно одного хватит, там буквально немного перевешивает, тут отпишу.

Тут вычитал что 2141 сильнее 21213, думаю на неделе попробую, возможно одного хватит, там буквально немного перевешивает, тут отпишу.

А я понятия неимею сильнее или не сильнее, может те что у вас сильнее а те что у нас слабее, их делают все кому не лень. Я вот купил 2 новых и чтоб их втянуть надо всем весом надавить. 2141 длиннее, следовательно продавленны глубже будут, следовательно отдача сильнее, может они и не сильнее 21213 но длинее 100%.

Не видел, гляну внимательно. Заметил только кодировку типа 1D, 2A, на разным упорах.

А если просверлить дырку в упоре и подключить его к шлангу от компрессора. Тоесть отрыть дверь с пульта или кнопки - тыдыщь (замок отработал, пружина дверь отдала) пшшшшшш (сжатый воздух или масло выдвигает упоры), с пульта пык и дверь медленно закрылась.

Если не ошибаюсь, давление в этих газовых упорах порядка 150 кг/см, трудновато будет компрессор подобрать
Не обратили внимание, большинстово жалоб на слабость упоров - в зимнее время? У меня тоже, в мороз на холодной машине практически не держат, а после прогрева салона - все нормально. Ну не может же так темп-ра на давление в упоре влиять!?

Дверь может и вырвать, но скорее упрется в крышу и оторвет крепления упоров.
а я уже проект нарисовал и схему развел, только закрытие двери с кнопки на стойке в багажнике (сброс давления).
Упоры просверлиь и вставить штуцеры, все содержимое упоров в помойку, и давление не воздуха а масла, и чем гуще тем плавнее дверь будет закрываться, ускоряясь в нижней точке и тыдыщь захлопнулась. И отрубило всю систему. Всё защищенно предохранителями, а гидравлика снабжена 4мя клапанами, и планирую установить тублер полного сброса давления (на случай неисправности системы, например залило водой).
Открытие двери с брелока после срабатывания замка уплотнитель немного дверцу толкает и замыкаеться концевик в замке или на двери (определить опытным путем (важно четкость и надежность)) на постояннку врубаеться реле которое запускает масленный насос и открывает 2 клапана в магистрали, масло наполняет упор (или оба упора) и в конце упора стоит датчик по типу контроля давления масла в моторе, он срабатывает так как шток дошел до конца а давление ростет, и как только сработал датчик врубаеться второе реле которое отрубает первое (где насос) и отключаються клапана (наглуха фиксируя давление). Второе реле включаеться постоянно пока замкнут датчик давления.
Всё, дверь открыта и застопорено (в гараже теперь не забалуешь, погнуть дверь о косяк или на природе выбить пару зубов случайно нажав кнопку брелока запросто, или оказаться зажатым между дверью машины и стопкой зимней резины) тут только 112.

Закрытие дверки, не стоим под дверью нажимаем кнопку на стойке (можно сделать конечно с брелока при повторном нажатие кнопки "багажник" ведь реле 3 всё еще замкнуто (а все реле 6 ти контактные) имеються свободные концы. Но лень. Нажали на стойке и наглухо замкнулось реле 4 который к томуже сидит на том же концевике двери (или замка) и открываються другие 2 клапана на шлангах спуская давление с системы в маслянный бачёк обратно. (можно сделать что упоры запустить на закрытие, на откачку масла или на закачку масла с другого конца упора (надо расчитывать дифузоры чтоб дверь плавно опускалась и хватило надавить пока замок не закроеться (что на наших машинах и так не с первой попытки закрываються, потому нет тут смысла, надо полностью менять принцип запирания). Всё, дверь опустилас (возможно разогналась немножко и захлопнуласт, можно настроить) и разомкнулся концевик обесточив окончательно всю систему.

Читайте также: