Ремонт компрессора центрального замка пассат б3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

После снятия узла сразу стала понятна неисправность: задняя втулка в моторчике нагрелась, оплавила пластик вокруг себя и уехала в сторону. Из-за чего ротор перекосился в корпусе и заклинил.

Для того, чтобы добраться до винтов крепления электромотора, нужно сначала снять компрессорную часть. Здесь нет ничего сложного, однако же, хочу обратить внимание на осторожность на этом этапе. Детали компрессора сделаны из очень хрупкого материала. В частности, нужно быть аккуратным с лопастями. У меня одна лопасть упала на стол с очень небольшой высоты (выпала из рук), но даже этого хватило, чтобы от нее отломился кусочек размером со спичечную головку. При обратной сборке поставил эту лопасть поврежденной стороной к оси. На работоспособность не повлияло, но все равно неприятно.
Итак, откручиваем три винта, снимаем компрессор и получаем доступ к винтам крепления мотора:

Вытаскиваем его. Снимаем заднюю крышку. Для этого нужно разогнуть усики:

Изнутри она выглядит вот таким образом:

Начал думать, что же делать в данной ситуации. Решил не восстанавливать этот моторчик, а попробовать подобрать похожий. Достал большую коробку с различными моторчиками и шестеренками от принтеров, приводов, компрессоров. И не ошибся. Среди этой кучи нашел абсолютно идентичный по размерам мотор. Есть небольшие отличия в конструкции задней крышки, но это не так важно. Габаритные и установочные размеры совпадают полностью. А снял я его с неисправного (лопнул шатун) автомобильного компрессора для подкачки колес.

Напоследок хочу поделиться еще одним способом решения этой же проблемы. Первая запись по запросу в гугле выдает нам эту страницу. Способ интересный, простой и поможет, если у вас нет другого похожего моторчика. А также позволит восстановить заднюю крышку без снятия насосной части. Однако ж, мне было проще переставить ротор с длинным валом в другой корпус. Буду рад, если мой опыт кому-то поможет. На этом, пожалуй, завершу повествование. Прошу прощения за много букв.

UPD: Нашел хороший каталог, в котором можно подобрать мотор для наших целей. Похожие моторчики начинаются с 51 страницы. Однако, поиском конкретной модели я пока не занимался. Дополню позже, когда узнаю параметры нашего мотора.

Привет, привет, привет!
Да, это первый ответ в моем блоге! И решение очередной (далеко не первой) проблемы брички.

Как некоторые из вас знают, не так давно я задавался вопросом о том, почему же после открытия дверей компрессор вакуумной магистрали продолжает жужжать — работать, пока не истечет время по таймеру. Тогда мне предложили разные решения — заменить активатор в багажнике, проконтролировать работу тяг замков дверей, поискать дырки в самой магистрали.

Самыми точными оказались комментарии jakare "ковыряй первый делом там.где есть проблема, если двери прекрасно работают, то чего туда лезть )" — забегая вперед — двери ни капли не виноваты, а так же NephiliM131 "не уверен на 100 но вот как у меня в пассате но вот в ауди а6 недавно восстанавливал цз. так вот там нет никаких проводов. там идея в давлении. и вот решение — попробуй поискать может треснуты еще и трубки вакумные и\или тройники, г-образные переходники и все остальное в этом духе." — проблема была действительно в давлении. Но насколько же проблема интересна сама по себе)))

Итак, полез я заниматься проблемой не просто так — прочел в интернете инфу о разборке компрессора — там фигурировал некий вакуумный клапан, который управляет отключением компрессора. Решил на него посмотреть.

Далее из за испортившихся погодных условий унес домой и продолжил там.

Разобрал, поглядел на плату — пайка везде вроде норм. Протер средством для улучшения контактов.

Моторчик закреплен в корпусе на резиновых стерженьках, при желании его можно достать, вдавив стерженьки в корпус, и установить обратно, протянув стерженьки

Однако вернемся к вакуумному клапану.
Первое что я увидел — контакты, с которыми работает сей клапан были чернее сажи.

Взял мелкозернистую наждачку — зашкурил — так то лучше.

Подивился на забавные черные колесики, которые накручены на белый пластмассовый стержень и их можно передвигать вращая по резьбе.

Далее начались испытания по исследованию механизма управления отключением компрессора.
Сначала я создал в клапане вакуум (ртом высосал воздух) — клапан втянулся, одним из колесиков прижав средний контакт к одному из крайних — назову его контакт отключения по закрытию. Далее я попытался клапан надуть — но он почти не сдвинулся с места относительно своего начального положения. И не коснулся при этом второго крайнего контакта — назову его контакт отключения по открытию Так так — вот кажется ещё проблемка.

Тем более на форуме, ссылку на который я указал вначале один человек написал "Была следующая проблема: центральный замок периодически перестал отключаться при открывании машины и жужжал порядка 30 сек., пока не срабатывала защита. Все двери закрывались и открывались при этом без проблем. После чтения высказываний на форуме пало подозрение на контактную группу воздушного клапана(фото 6), правда у меня сам клапан и контактная группа немного отличается.Ход центральной пластины составляет порядка 5-6 мм в сторону каждого из неподвижных контактов и при открывании подвижный контакт не всегда дотягивает до неподвижного…Подогнул буквально на милиметрик неподвижный контакт и все стало работувать как нуна"

Я подумал что при закрытых дверях во всей системе сохраняется вакуум (как же я черт побери ошибался!) и центральный контакт постоянно прижат к контакту отключения по закрытию. А при открытии дверей вакуум стравливается и отскочивший центральный контакт касается контакта отключения по открытию и компрессор перестает дуть в двери. Ну в общем исходя из этих мыслей я взял да и подрегулировал черные колесики так, чтоб клапан в состоянии покоя уже соединял центральный контакт и контакт отключения по открытию.

Пошел в машину испытывать. Двери послушно закрылись, а открываться отказались вообще!

Тут то я и полез вытаскивать моторчик — искал где не держит вакуум)))) Обсмотрев моторчик со всех сторон и подув в его трубку я понял что он не только не держит вакуум, но и не должен этого делать!

Тут же повторил опыт с надуванием воздуха в черный клапан на плате. Оказалось, что при большом давлении он чуть чуть да и сдвигается в сторону контакта отключения по закрытию.

Так же походу дела я заменил трубку которая соединяет компрессор и вакуумную магистраль дверей — старая неплотно сидела и через неё происходили малые но все таки утечки воздуха. Новую трубку любезно предоставил мне Dmitriy-sokol92 мой дорогой и находчивый друг!

Занимаясь ремонтом электрики VW, Audi собралось несколько сгоревших моторчиков-компрессоров ЦЗ. Решил попробовать их вылечить. Во первых. конечно разобрал один из них. Внимание! Проявить аккуратность при разборке компрессора, желательно закрепить моторчик в тисках и снимая карболитовые детали корпуса не потерять лопасти и еще одно замечание-они очень хрупкие.
Выглядело это так:

Скорее всего от нагрева при длительной работе (сдохла плата управления или некорректная работа концевичков в дверях) размягчилась пластмасса задней крышки, провернулась втулка и сместилась. Двигатель заклинило: результат на фото.
Проверил работоспособность якоря, сделав подобие щеток из провода и подав питание –моторчик ожил!

Высверлил клепки крепления щеток и выбил втулку. Изначально хотел изготовить новую заднюю крышку см. фото и рис.

Но предполагая проблемы с креплением щеток решил восстановить старую. Отрезал кусочек фольгированного гетинакса (стеклотекстолита просто под рукой не было) 12х30мм и разметил отверстия строго по центру. Зачистил фольгу и припаял втулку как можно точнее совместив центра втулки и среднего отверстия в гетинаксе.
Очистил крышку от горелой пластмассы, и расзенковал изнутри два технологических отверстия, к которым и прикрепил болтиками на 2,5 гетинакс с втулкой. Под гетинакс подложил две шайбы из гетинакса толщиной 1,5 мм. Болтиками на 3,0 закрепил и подрегулировал щетки (подогнул).

Поставил крышку на место, подложив под нее полоски мед.пластыря (чтобы не болталась)
Подал питание, (желательно вольт 5-6 чтобы не грелся) и о чудо моторчик ожил.
Аккуратно собрал детали компрессора, включил питание- компрессор ожил. Подсоединил плату управления. Подал питание, Проверил давление, затыкая выход воздуха (контактики должны отключать питание ) и соединяя выводы FT и BFT поочередно на + и - .(касается компрессоров “Audi”).
Для компрессоров VW другая система- двухвходовая, там + подается на входы платы lock и unlock (закрыть и открыть соответственно)
вся работа заняла часа 2
Сэкономил 200 у.е. столько у нас в Павлодаре стоит б.у. компрессор и не всегда найдешь с нужным разьемом.

С ув. Леонид Коновалов. Зарегестрирован как lomikkz

Admin

zmikeby

Постоянный участник

Мне полностью перетачивали крышку из капролактона, и перематываля якорь проблемы бывают из-за окислившихся контактов датчика давления тот что на плате он не отключакт движок. И при сборке компресора там должно быть сухо, сильно зажимать стенку нельзя.

RPetrovich

Мастер советчик

Моторчик можно было на рынке поискать с подобной крышкой и переставить, такие моторчики применяются в фенах, кассовой технике, на барахолке не проблема отыскать.

wadimm

Полет нормальный

Все это пахнет рационализаторством.. Человек сделал все не имея почти ничего под рукой. Зато вполне ремонтопригодно в поле. Хорошо стоять и говорить чтолучше а что хуже.

Мастер советчик

Мысль, конечно, хорошая, но у многих тут даже и так не получится. Я на месте ТС попробовал бы всё отчистить и просто заполнить зазоры между пластмассой и втулкой холодной сваркой (с тщательной центровкой оси, естественно).

wadimm

Полет нормальный

Сложновато наверно будет поймать центр втулки - разболтано же сильно все. а холодную сварку потом не подработаешь. Кстати - холодная свярка напильнику даеться? ни разу не пробовал.

Dima190390

Профессиональный советчик

1H0962257
1H0962257G
1H0962257E
1H0982257
VAG 357862257
VAG 357962257
Bosch 1397220145
66100 JOHNSON 382211
66100 JOHNSON 332442
65590 JOHNSON 365002

Dima190390

Профессиональный советчик

У меня ситуация была следующая:
Сел пару раз аккумулятор. Причина была не выяснена, проверил ток в режиме охраны со всеми отключенными потребителями менее 30мА.
Однажды заметил при постановке на охрану, после отработки ЦЗ последовало повторное дозакрывание, после ЦЗ снова сработал и не отключался очень долго (было похоже на защиту от линейки, не могу сказать наверняка), отключился, снова включился ЦЗ. Закрыл машину скинул клемму акб.

Позже в гараже с открытым багажником обратил внимание. Моторчик компрессора работает не равномерно с каким то захлебыванием. Вскрыл замок, достал мотор, заметил подплавленную втулку около коллектора, открыл мотор обмотка как выглядела как сильно перегретая. ВСЁ расстроился. Когда разбирал сам воздушный механизм, заметил три болта были очень слегка затянуты, при сборе затянул по сильнее, мотор вообще не крутился, крутил вертел, думал, рискнул, подточил ротор с торца мельчайшей наждачке на стекле, собрал, собрал, затянул без фанатизма, проверил, работает равномерно, закрывает/открывает нормально, пока пользуюсь, время покажет.. Но моторчик я бы прикупил про запас. Ещё почистил растворителем контакты на плате реле и пневмо-датчике были в черной пыли от пневматического механизма.

Теперь самое важно, по каким причинам разогрелась так втулка? (Предположительно мотор работал в нагрузку долгое время)
Допустим так, почему он включался, в третий или наверное ещё большее кол-во раз? ( все таки срабатывала защита от линейки?)
Если это защита от линейки, то что проверять?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

. Теперь самое важно, по каким причинам разогрелась так втулка? (Предположительно мотор работал в нагрузку долгое время)
Допустим так, почему он включался, в третий или наверное ещё большее кол-во раз? ( все таки срабатывала защита от линейки?)
Если это защита от линейки, то что проверять?

А кто,кроме тебя,знает сколько насос работал с пробитой магистралью у прошлых хозяев?
Защита от линейки -- концевик.Сколько линеек надо пережить чтобы прийти к разогреву втулки ?

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

20 секунд при пробитой магистрали, дальше отрабатывает защита, он отключается, к расплавлению втулки это привести не может.

Ну вот и настало время сдохнуть моему компрессору как я понял из форума дохнет он часто еще практически всегда дохнет электромоторчик.

Как можно заметить он дествительно сволочь горел верхний колпачек поплавился до сих пор не понимаю почему не сработал предохранитель

и так вскрытие показало двигачель выгорел буквально. все обмотки замкнуты накоротко обратите внимание они все черные задняя втулка-подшибник выплавилась с посадочного места востановить не реально ну позвонив по паре наших разборок понял, что вещь дефицитная и не так легко ее найти еще большее огорчение принес ценник с екзиста 240 евро .
крутя сгоревший моторчик понял что он мне напоминает какой то очень знакомый. пошел в гараж в куче хлама откапал .

двигатели практически эдентичны посадочные мечста 1 в 1 только у оригинала вал длиннее и есть фаска ну это дело техники.
углубляем что нижний штырь толкателя "почти" касался основания

Делаем фаску на валу чтоб толкатель садился плотно и почти касаясь основания

Сдираем толкатель я приклеил на супер клей для надежности

Сушка день чистим подгоревшие релле и контрольный запуск. у меня запустилось все не сразу поэтому совет всем аккуратно собиайте релле после очистки и проверьте их работоспособность если учесть что компрессор качал колеса всего раз 5, дальше сломалась пластиковая шестеренка то пожно сказать что в компрессоре цз стоит новый моторчит, а не отработавший порядочно на другой машине и купленный на разборке

ЗЫ Вы можете подумать что такие моторчики только в этой модели компрессора для накачивания колес я специально брал у кореша другой китайский тоже с надписью 250 psi но форма компрессора была другая и моторчик был эдентичным .

BambR

Я здесь живу

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Nekiy Monster

Завсегдатай

По совету VVIT разобрал моторчик ЦЗ, т.к. электроника работала (характерные щелчки при открывании закрывании дверей в задней части), при разборе моторчика пластмасовая часть самого двигателя была поплавленная и были какие то наросты возле щеточек, ну почистил собрал всё до кучи - не работает. Пошел в ближайшие радиодетали заказать моторчик с Чип и Дип (сам проживаю в г. Тирасполе ПМР), сказали что вроде есть и доставка в течении недельки. И чёт меня дёрнуло ещё разок просмотреть всё, при детальном осмотре я всё же понял что оплавился сам пластмасовый корпус, ножичком помалёху почистил всё вот ща принёс на работку промазал маслечком подключил к Б.П. от компа 12В и о чудо. Маторчик заработал.
Интересовался в автомагазинчике сколько такой моторчик на заказ, мне преподнесли баснословную цену в 180 евро.

Читайте также: