Ремонт катушки зажигания опель астра g
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
1 локализуем место прогара
2 сошкрябываем весь образовавшийся уголь(ибо это проводник хоть куда)
3 заливаем все эпоксидкой
4 наслаждаемся полетом и пьём водку
ПС хороше что я не выкинул старый модуль!теперь у меня 2
плохо что с начала купил новый а потом додумался до ремонта.
Сказали спасибо:
Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..
Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH - 150+EDS) Black OPC Line Panorama.
Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.
Вопрос! Вот пробило модуль. Как с пробитым модулем едет машина? Блокировки при этом не включаются? Спрашиваю потому, что часто бываю вдалеке от мест, где починиться можно.
хреново едет . тарахтит как дизель и тупит страшно. если едешь больше 50 км час то загорается кран(можно убить катализатор)
но я пока ждал катуху наездил на трех горшках дето 500 км
слава богу все ок.
У меня лежит неисправный модуль. Попросил специально у знакомого на сервисе. Была мысль покулибить и чтобы был запасной. А тут как раз такая тема, ещё и фото, супер! Только я вот что-то на первый взгляд там ничего подозрительного не увидел. Как определить какой цилиндр не работал? Или там всё должно быть видно не вооружённым глазом?
Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
Сказали спасибо:
вообще может быть и не заметно я проверял высоким напряжением.
но можно померять мультиметром. меряешь сопротивление между верхним контактом и контактом свечи(должен показывать бесконечность)
Сказали спасибо:
всем добрый день, у меня сегодня с утра по ходу такая же хрень произожла, у меня машина еще на гарантии, НО! вызывает сомнение один пункт в гарантийном обяхательстве:
п.2.4. Гарантия не распространяется:
п.2.4.11. Неисправности топливной и выпускной систем вследствие применения некачественного топлива .
По этому пункту разве не получается, что этот случай не гарантийный?
ЗЫ. Сильно не бить если я терминый перепутал.
ЗЫЫ. Буду рад если окажусь не прав.
mel_G
Модули пока ещё меняют по гарантии. А про бензин - это не нам, а сервису нужно доказать использование некачественного топлива.
Первый пробой происходит из за свечей (слишком большой зазор) и прогорает пластик - вывод свечи менять чаще чем в 60к
Далее пробой происходит по прогоревшему пластику а не по воздуху, как думают многие . Так называмый поверхностный пробой. Если не удалить прогоревший пластик, который теперь уже не диэлектрик а проводник, то снова пробъет в этом же месте.
По поводу хлодной сварки - не любая подойдет все зависит от наполнителя ( если наполнитель металич стружка . )
По эпоксидке - хз на сколько надежно будет работать обычная бытовая эпоксидка, возможно может потребоваться высокотемпиратурная. без эксперимента не обойтись.
Восстанавливаю переодически высоковольтники, правда темпиратурный режим у них не настолько экстремальный как в автомобиле
причина прогара в плохом контакте(там где пружина соединяется с катушкой) а не в свечах хотя бывает по разному.
причина обычно в большом зазоре на свечах, если не может пробить там где нужно - пробивает там где слабо
По идее нужно темы переносить и в них шапку оформлять, а так если тут занова темы создавать то будет двойников в каждом разделе до . По моему это уже 4я или 5я тема где про модули обсуждение, и 3я где про способ их восстановления
Просьба к модераторам помочь с систематизацией форума
Информация по починке - бесспорно ПОЛЕЗНАЯ . спасибо ! Я хотел добавить всем читающим и тем кто столкнётся , пару строк о вреде еэды с пропусками зажигания
Как с пробитым модулем едет машина? Спрашиваю потому, что часто бываю вдалеке от мест, где починиться можно.
хреново едет ..и тупит страшно..(можно убить катализатор)
но я пока ждал катуху наездил на трех горшках дето 500 км
Неполное сгорание топлива как и полное не сгорание
приводит к растворению масляной пленки на стенках цилиндров и, соответственно, повышенного трения, что, в свою очередь, вызывает повышенный износ элементов цилиндро-поршневой группы. ЭБУ двигателя естественно понимает, что, чтото не так , но подачу топлива прерывает лишь при поломке форсунки . Еще не сгоревшие остатки топлива будут попадать в картер двигателя, что приведет к разжижению масла и образованию отложений, в том числе и в масляных каналах. Гарантирован повышенный износ. Ну и естественно, несгоревшее топливо в катализаторе очень быстро его перегреет и может оплавить его соты ! Короче , вывод - как можно меньше ездийте с троящим двигателем .
Закрываю Captains of Crush №2,5 левой и правой .
Время мчится по великой трассе! У меня три юности в запасе! Жизнь живет во мне неугасимо! У меня три вечности, три сына.
Всем привет!
Постигла меня небольшая беда, знакомая многим АСТРАводам, пробой одной из катушек модуля зажигания. По этому вопросу много записей о отчетов уважаемых АСТРАводов, ну и я немного затрону эту тему и как производил ремонт, может кому и пригодится!
Признаки недомогания данного устройства начали проявляться постепенно. Сначала если честно грешил на плохой бензин, хотя заправляюсь только на трех заправках нашего города. Были небольшие подергивания при активном разгоне. Ну думал пройдет, а не тут то было! И вот в один прекрасный день ехал домой от родственников, остановился на светофоре (у ТЦ "Берлин", местные знают где это!) и при разгоне со светофора да и в горку когда обороты были в районе 4 тыс. свершилось! "Затроил" двигатель!((. Ехать то надо, благо не очень далеко до дома было. Ехал не спеша и самое интересное, что при малых оборотах двигатель работал ровно, а при наборе 3тыс. и выше начинал "троить", чек не горел! По приезду домой, произвел всем известную операцию по чтению кодов ошибок с помощью педалек. Результат 030304! Надо снимать, проводить осмотр с целью выявления место "пробоя" с последующим ремонтом. Пока с финансами не очень, новый покупать буду попозже.
Сказано, сделано. Благо на работу временно хожу во вторую смену с 19 до 4 утра, будет чем заняться! Процесс снятия я думаю известен и заострять внимание на этом нет смысла. Снял модуль, принес в тепло, демонтировал резиновые наконечники
При внимательном осмотре выявил место "пробоя". Это катушка третьего цилиндра.
Кстати, по статистике записей по ремонту модуля, взятых на просторах ДРАЙВ2 и других источников почему-то в большинстве случаев происходит "пробой" именно третьего цилиндра. Отнесем это к разряду "особенностей"! Ну так вот, надо удалить гарь и тем самым ликвидировать ненужную "дорогу" для неправильного прохождения высокого напряжения. Данное действо производил китайским чудо прибором, который заказывал на АЛИ для дочери и её маникюрных действ!Но она его забраковала и прибор перекочевал в гараж где ему нашлось применение!
И к нему есть разные насадки, я даже им сверлил. До 3мм сверла зажимает отлично!
Немного отвлекся от главной темы данной записи. Зачистил место пробоя
Для "заливки" места зачистки приобрел всем известный клей
Обезжирил место "заливки" спиртом, смешал клей, заляпал!
И оставил сохнуть до следующего дня.
На следующий день по пути на работу на всякий случай купил свечи для замены.
По совету уважаемого драйвовчанина Komap71 решил купить "похолоднее".
Высохший клей решил немного подровнять. Получилось нижеследующее
Это процесс ремонта самого модуля. Решил не одевать никаких дополнительных термоусажеваемых трубок и чего либо подобного и не снимать экраны. Ведь не просто так их поставили, значит нужны! Может какая нибудь помехозащита или они предусмотрены для более лучшей работы именно самой высоковольтной катушки. Гадать не буду, что бы делать выводы это надо распиливать сам модуль вдоль и смотреть как он устроен внутри. Это лично моё мнение, соглашаться или нет личное дело каждого читателя моей записи.
Модуль "подлечен", свечи куплены, надо заменить старые на новые. Когда выкрутил старые был неприятно удивлен. Зазор на выкрученых был примерно 1,5 мм и на вид центральный электрод не внушал оптимизма! Он был подгоревший с округленными краями как будто они проехали тысяч 50 без замены!
Хотя менял их 11тыс. назад! Зазор на всех четырех примерно одинаковый. Скорее всего "пробой" катушки произошел из-за увеличенного зазора. А из-за чего произошла такая ситуация со свечами можно только гадать. Причин может быть множество или скорее всего совокупность многих факторов, может дело и в бензине (хотя в основном Лукойл 100, иногда 95 и еще реже 95 от Татнефти), качество изготовления самих свечей и еще чего либо мне неизвестного, а итог всего этого "пробой" модуля, с которым я справился небольшими затратами, 450р. клей ну и 720р. за свечи.
На новых свечках проехал примерно 300км. Всё хорошо, проблем нет, автомобильчик едет бодро, может быть и субъективно, но стало резвее на разгон и двигатель работает с большей отдачей!
Вот так получилось. Много букв и моих размышлений которыми я поделился с аудиторией ДРАЙВа. Проблема известная, а получился большой и многобуквенный отчет!Кто дочитал всем спасибо!
Всех с наступающим Новым 2018 годом!
Всем здоровья, удачи, благополучия, процветания!
Каждый раз читая темы по ремонту модуля зажигания в коментариях возникают споры по поводу снятия или не снятия экранов при ремонте ! Если их не снять то ввиду усталости пластика пробои будут продолжаться только в новых местах а если снять то многие боятся что это как то отразится на работе катушки зажигания т к они стоят не просто так и выполняют свою НЕВИДИМУЮ роль ! Тем по способу ремонту модуля на драйве очень много но такой Я НЕ ВСТРЕЧАЛ НЕ РАЗУ ! Вот по этому хочу поделиться таким вариантом ремонта с вами и особенно с теми кто ЗА СОХРАНЕНИЕ ЭКРАНОВ !
Суть ремота остается таже с использованием термоусадки но только устанавливать ее будем правильно ! При установке термоусадки сверху по верх экрана нам ничего не дает, потому что пробой может пройти свободно и под термоусадкой по пластику на экран который у нас находится на минусе ( массе автомобиля ) !
Надо установить термоусадку под экран тем самым сделать дополнительную преграду(изоляцию ) между высоковольтной частью катушки и экраном ! Для этого нужно снять экраны( шевеля их влево и вправо сломать контакт который запаян в катушку ) и после установки термоусадки вернуть их на место припаяв их через сделаные отверстия в катушке на против лепестков массы ! я просто сверлом высверлил ! Далее по фото будет более понятнее …
Термоусадка понадобится размером в диаметре 25 мм длинною 50 см как раз на 4 катушки ! для большей надежности под термоусадкой и отверстия где припаивал экраны я решил еще промазать силиконовым герметиком !
P/S : Катушка зажигания включает в себя сердечник, выполненный из электротехнической стали, первичную и вторичную обмотки, размещенные вокруг сердечника, незамкнутый электромагнитный экран, расположенный поверх обмоток, а также низковольтные выводы и высоковольтный соединитель. Достоинствами прототипа являются компактность конструкции, позволяющая разместить катушку в свечном канале, а также использование электромагнитного экрана, позволяющего уменьшить магнитный поток рассеяния. Другими словами они сделаны для правильной работы самой катушки !
проблемы начались зимой в морозы (-35), заводишь машину начинает сильно троить, потом пропадает два цилиндра и в результате вообще глохнет и не заводится. Вроде особо ничего не делал, сама заработала. А теперь снова! Завожу троит, погазовал, заглушил, опять завел опять троит и так раза три, потом вроде нормально работает. На диагностики сказали что блок зажигания накрылся. Я вот думаю оно или нет? Подскажите может кто сталкивался с тем же самым? А то Сервисам веры нет никакой. Я из за них лямбда-зонд купил, хотя с ним похоже все в порядке было. Да и еще на сервисе сказали что лучше убрать катализатор и поставить пламягаситель с эмуляцией лямбда-зонда. Какие мнения. Менял кто-нибудь? Где, сколько стоит, эффект. Заранее спасибо
Да и еще на сервисе сказали что лучше убрать катализатор и поставить пламягаситель с эмуляцией лямбда-зонда. Какие мнения. Менял кто-нибудь? Где, сколько стоит, эффект.
Фигня, никакого эффекта, только звук изменится не в лучшую сторону. Когда проржавеет, тогда поменяешь, просто так - думаю смысла нет.
santaberus писал(а)Colon проблемы начались зимой в морозы (-35), заводишь машину начинает сильно троить, потом пропадает два цилиндра и в результате вообще глохнет и не заводится. Вроде особо ничего не делал, сама заработала. А теперь снова! Завожу троит, погазовал, заглушил, опять завел опять троит и так раза три, потом вроде нормально работает. На диагностики сказали что блок зажигания накрылся.спасибо
мы тут уже пару раз етот блок на машинах меняли он часто летит особенно на 1.6.
думаем там обмотка летит или там какой-то дифект в конструкции так что он долго не выдерживает. свечи штатные стояли всегда.
У меня почти тоже, только не глохнет. Троит (а иногда нет). До определённого уровня (около 3000) может не ехать, а потом аж толчок в спину. А может и всё нормально быть. Но в основном - это троит. Кстати, на хх когда блок "клинить" начинает начинают обороты скакать от 1200 до 400. Т.е. ощущение, что он почти заглох (обороты до 400 падают) он чихает, потом там что-то где всё же замыкается и он подпрыгивает до 1200. Потом всё повторяется. Буду менять блок.
он почти заглох (обороты до 400 падают) он чихает, потом там что-то где всё же замыкается и он подпрыгивает до 1200. Потом всё повторяется.
Это потому что датчик детонации орать начинает - "Комп! Ты чё! Уснул?! Глохнем . мать. " И комп подкидывает дровишек, и обороты поднимаются. Пока комп опять не задремет. :D
В общем, поставил новый блок зажигания. Завожу - опять троит, еще раз опять. Выключаю лямбда зонд (зачем? не знаю но в -30 сработало), завожу потроило и пропало, все работает ровно, включаю лямбда зонд-заработало еще ровнее, только теперь горит лампочка зонда на приборке, теперь еще 500 р на диагностику посмотреть что теперь показывает. Если еще какую-нибудь х..ю покажет я сожгу сервис, блок зажигания, магазин где его купил, магазин где купил лямбда-зонд и уеду в пустыню, буду на верблюде ездить
Алексан
Мне так же сказали в сервисе когда ставили, отходили они всего 11000, решил все равно поменять от греха подальше.
Да. Там прогар еле заметен был, подумал нет смысла сверлить и заливать клеем, решил на след пробое делать по методе )
Загорелся чек, машина затроила, ошибка пропуск зажигания в четвёртом цилиндре. Достал модуль зажигания и нашел место "пробоя", вырезал металл, выпилил сгоревший пластик, залил эбоксидкой и высушил. Чек потух, работает на всех цилиндрах, я доволен. Заказал новый модуль зажигания, на всякий случай.
Зы. Место пробоя выделено красным цветом.
IMAG0937.jpgIMAG0936.jpgIMAG0935.jpgIMAG0934.jpgIMAG0933.jpg
вчера отъездил около 5-7 км полет пока нормальный тьфу тьфу, но в целом есть желание прикупить новый модуль а этот про запас оставить.
лишнее все это с защитами эбу. свечи менять каждые 30к, либо иридиевые пользовать и не пробьет и не умрет. У большинства же все несчастья от того что не проверяют состояние авто сами. а для ОД интереснее поменять модуль нежли свечи. По этой же причине большинство ОД просто трут ошибки, а клиенту говорят что все в норме и ошибок нет.
Из личного опыта скажу, что менять каждые 30 т.км свечи или не менять (жена ездила), вывод один, такое впечатление, что катушка расчитана на определённый ресурс, в моём случае вроде спецом подобрано, первый раз поменял свечи и катушку на 101 т.км, второй раз менял свечи каждые 30 т.км и поменял катушку на 202 т.км, понимаю, может совпадение, но очень интересное, у меня аста 1,6 изик, у знакомого зефира 1,8 и поменял он на 100т., а вторую правда на 180т.
Хотел спросить у знающих, металический экран на катушках выполняет функцию помехозащиты или какую-то другую? если убрать этот экран, катушка работать будет?
Почему спрашиваю, была у меня вектра А до астры, и там на проводах колпаки с защитным экраном, так была проблема пробоя на этот экран, снимешь экраны с наконечников и проблема пропадает (проявлялось в потере мощности на оборотах 1500-1800, как раз когда трогаешься под горку, просто завал, приходилось до 2,5-3 газовать, чтобы не заглохнуть)
Читайте также: