Ремонт гура фольксваген б4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
[ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]
Хотел бы поделиться опытом по замене насоса ГУР без снятия телевизора с горой возни.
Все фото кликабельны и увеличабельны
Ну значит что нужно:
1) Не здоровенные пальцы))
2) Бита шестигранная на 6 (честно не записывал их размер, но если что поправьте)
3) Ключи : 10, 13, 17
4) Трещотка
5) Головка на 22
6) отвертка/головка на 7-8 (хомут на патрубке подачи масла в насос и патрубок впускной)
7) Мотор должен быть горячим!
_________
1) Сливаем/выкачиваем жидкость гу с бачка и со шланга подачи.
2) Снимаем впускной патрубок, от интеркулера до заслонки.
3) Откручиваем головкой на 22 с удлиннителем болт крепления напорного шланга и обмотав его салфеткой или чистой тряпкой заводим его между расширительным бачком ОЖ и впускным коллектором, что бы с него не текло.
4) Не теряем медные шайбы с болта в п.3.
5) Дальше самое интересное)
Ключом на 17 беремся за натяжное устройство приводных ремней(там есть отлив для 17ого ключа как раз) и ослабив натяжение ремня прокручиваем шкив насоса ГУР до положения, пока один из 3х болтов крепления шкива не будет в положении 14:00 , если смотреть прямо(соосно) на вал насоса.
6) Крыльчатка вискомуфты тоже имеет крылья с НЕ равным расстоянием м/у друг другом, прокручиваем, ищем где расстояние побольше)
7) Дальше берем шестигранную биту на 6 и вставляем ее двумя руками в болт крепящий шкивы ГУ и помпы
Я делал так: левую руку завел ладонью к двигателю и указательным пальцем и ФАКом нащупал головку болта, а правой рукой взявшись за конец биты положил ее на пальцы и ими направлял шестигранник на болт, подталкивая правой рукой биту к болту, 3-4 подхода и уже дошло до автоматизма))
Третьей руки не выросло, по этому сфотографировать ну никак не мог)
8) Ремень должен быть натянут натяжителем!, если мотор горячий, то болт должен легко открутиться и не потребуется никаких дополнительных мер по застопориванию шкива, сорвать его(болт) хватит и ключика на 10, идущего в большинстве наборов бюджетного типа.
9) Берем ключ на 10 и крутим биту, придерживая ее пальцем левой руки.
10) Вытащив первый болт, ослабляем натяжение ремня и прокручиваем шкив, что бы следующий болт оказался в "рабочей зоне". Дважды повторяем операцию и у нас шкивы откручены!
11) Сняв приводной ремень с натяжителя снимаем шкивы с вала насоса, откручиваем 3 болта впереди насоса на 13 и один шестигранник на 6 позади насоса.
Меняем насос.
Чистим отверстия под болты на валу и сами болты, что бы крутились идеально! Нам это очень пригодится при сборке))
Сборка не чуть не менее занимательная)))
_________________________________________
1а) Прикрутили мы насос, время надевать шкивы)
Надеваем оба шкива на вал насоса так, как показано на картинке ниже:
То есть, что бы было пространство пустое, что бы продеть болтом шкивы!
Этот пункт практически не отличается и для РАЗБОРНОГО шкива на ремень помпы.
2а) Тут самое сложное, работать можно только одной рукой и у меня начало получаться с 2-3 подхода только)
Берем болт за шляпку и придерживая второй рукой шкивы от проворота(шкивы, кстати, сидят на валу в этот момент и никуда не слезут!) пытаемся попасть его началом в отверстие.
Получиться должно так:
3а) Теперь беремся левой рукой и слегка стаскиваем шкивы с вала, немного вытаскивая болт, после чего проворачиваем правой рукой вал насоса, что бы отверстие для крепления шкивов оказались окло болта после чего давим на болт и закручиваем его пальцами. Но не до конца. буквально пару оборотов, что бы шкивы гуляли немного.
4а) Вставляем остальные 2 болта, свободный небольшой ход шкивов позволит попасть в резьбу.
5а) Вставив биту в каждый болт его можно в легкую закрутить пальцами.
6а) Далее надеваем ремень на натяжитель, таким образом у нас блокируется шкив, и затягиваем ключом на 10 через биту наши болты, до тех пор, пока шкив не станет прокручиваться, можно его придержать рукой и подтянуть еще, но усилие я бы сказал достаточное.
Вот собственно и все)
Надеюсь кому-то будет полезно и сэкономит время)
EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
Насос гидроусилителя руля 1Н0 422 155 устанавливался на автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
информация применима для ремонта и других автомобилей
Имеется автомобиль VW Passat B4 1995 г.в., на котором установлена рулевая рейка фирмы TRW c насосом 1Н0 422 155С производства USA.
Некоторое время назад появился не сильный, но слышимый, стук в насосе ГУР. При этом на работе рулевого управления это никак не отражалось.
Сняв приводной ремень навесных агрегатов, и покачав рукой за шкив насоса, закралось в меня сомнение – а подшипник-ли это? Подтеков жидкости ГУР нет, люфт на приводном вале насоса отсутствует, при прокручивании рукой за шкив, характерных звуков и ощущений убитого подшипника нет. Было принято решение снять насос и разобрать.
Процесс как снимать насос с автомобиля опущу - описано не раз.
Насос вот такой:
1.
 |
Открутив четыре болта - снимаем крышку.
2.
 |
И видим вот такую картину:
3.
 |
Вынимаем ротор с лопатками и обойму. Пробуем рукой еще раз покрутить за фланец вала насоса. Удостоверившись, что подшипник живой, продолжаем дефектовку деталей.
Осматриваем обойму и видим,что на внутренней стороне обоймы имеется выработка (задиры) от лопаток, в виде небольших ступенек.
4.
 |
5.
 |
Вероятнее всего стук исходил отсюда. Сами лопатки имеют допустимый равномерный износ.
В процессе поиска отчетов по ремонту насосов, я натолкнулся на отчет, где одним из пунктов, был пункт по шлифовке ступеньки в обойме. Выработку было решено зашлифовать так же, но с некоторыми изменением технологии. Что бы я хотел изменить, так это отказаться от использования ручной дрели. В частности, ручной дрелью сложно добиться ровной рабочей плоскости поверхности обоймы. Поверхность не будет параллельна рабочим кромкам лопаток. Поэтому было принято решение использовать сверлильный станок.
В качестве абразива, можно воспользоваться, как и в отчете, абразивными насадками.
Мне было проще заказать токарю вот такой девайс – цилиндр, на который фиксируется наждачная бумага.
6.
 |
7.
 |
8.
 |
цилиндр зажимается в патроне сверлильного станка.
9.
 |
Отличительная особенность данного приспособления в том, что можно закрепить наждачную бумагу разной зернистости, и соответственно, сделать поверхность обрабатываемой детали требуемой чистоты. И что немаловажно, это обойдется дешевле, нежели приобретение нескольких абразивных насадок разной зернистости для разового использования (хотя в хозяйстве, конечно, всё пригодится), плюс сэкономленное время на поиски нужных насадок.
За счет сверлильного станка получаем ровную вертикальную плоскость, что должно отразиться на качестве ремонта.
Для того, чтобы обрабатываемая деталь не шлифовалась нижним краем наждачки, который имеет неоднородную поверхность, подкладываем под деталь небольшие проставки (2-4 мм.) и фиксируем их винтами с потайной головкой, через отверстия в обойме. Затем, удерживаем рукой обойму и одновременно прижимаем обрабатываемую поверхность детали к вращающемуся цилиндру с наждачкой - производим удаление выработки, добиваясь, при этом, плавного перехода к неповрежденной поверхности.
10.
 |
Вот что в итоге получилось:
Деталь до обработки
11.
 |
 |
И после
12.
 |
 |
Теперь всё собираем в обратной последовательности и ставим на автомобиль.
После установки на автомобиль и замены жидкости ГУР - стук исходивший из насоса отсутствует.
После ремонта отъездил почти год, проблем не было.
Спасибо HoLDeR, автору отчета, натолкнувшего меня на решение ремонта насоса.
Дополнение от suhoi73:
Еще раз спасибо за отчет! Разобрали сами, а вот собирали уже по Вашим фото.
Уточню, надеюсь автор не будет против. На этот насос ГУР ставиться сальник 90311-18015 от Toyota
у него размерность 17*34*8 подшипник Koyo 62032RS
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Перебрать насос ГУРа не так уж тяжело.
Я его перебирал недавно, разобрал за полчаса, сгонял за новым подшипником и за час собрал.
Ну плюс время на снятие - установку и смену жидкости.
Разбирал насос несколько раз, на фото последний разбор (дал ему последний шанс).
Разбор показал, что поршень клапана заклинило в приоткрытом состоянии (фото1)
А заклинило его потому, что на стенке клапана появилась выработка ступенькой с выступающим краешком за который поршень и цеплялся. А выработка эта появилась из-за трения поршня об стенку за 15 лет.
Сточил её натфилем (там.. в глубине не очень то удобно) и наждачкой прошелся. Клинить его перестало.
До подшипника решил добраться потому, что гудел.
Когда я его снял и покрутил в руках, то раздумий по поводу замены небыло. Купил новый 6203 (203й).
Разбирал насос сосед (советский еще прапорщик на пенсии). Как он его разобрал я не увидел, не успел (с помощью молотка и еще одного молотка). Просто собрал потом в пакет и отнес домой, купил новый подшипник и собрал все обратно. Вроде даже правильно получилось так как он работает теперь и работает неплохо.
А жижу зеленую (недавно залитую и проклятую за появления шума и свиста) слил и залил желтую и вонючую.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Дополнение от kornlider:
Привет всем. Думаю что полезно будет:
Сальник для насоса гидроусилителя: Corteco 19026517B, подшипник 6203
 |
Сальник ставьте аккуратно чтобы небыло перекоса, иначе побежит через пару дней.
Рулевое тугое может быть изза регулировочного болта или гайки, которая стоит на рулевой рейке и к которой походу просто не подобраться.
Насос если завыл - это говорит о том что хапнули воздуха и "подпалили" его. Визуально выработку не видно. Подшипник при этом обычно в нормальном состоянии и замена подшипника ничего не изменит, так же как и замена жижи. Другое дело когда копец подшипнику, это делается элементарно.
Дополнение от allexiss:
Всем, написавшим отчеты по ремонту спасибо!
Перебрал свой насос, пользуясь суммарной информацией, полученной в этом разделе.
Чуть чуть объеденю что за запчасти нужны:
1. Подшипник.
Заказывал на всякий случай три разных чтоб было из чего выбирать.
1.1 NSK номер в экзисте: 6203DDUC3E (Внутри коробочки оказался польский)
1.2 Koyo номер в экзисте: 62032RS (Внутри коробочки оказался японский)
1.3 Koyo номер в экзисте: 62032RSCM (Внутри коробочки оказался японский)
Все размеры одинаковые, в Koyo люфт меньше, его и поставил.
Внутри коробочек Koyo одинаковые, несмотря на разные номера).
 |
 |
 |
2. Ремкомплект Volvo номер: 3342651
Его внешний вид и содержимое.
 |
 |
Внутри первого пакетика второй:
 |
Как видим, в нем только три кольца, сальника нет.
3. Так как в ремкомплекте нет сальника, заказываем.
3.1 Corteco номер в экзисте: 19026517B.
Его внешний вид:
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Имеется автомобиль VW Passat B4 1995г.в., на котором установлена рулевая рейка фирмы TRW c насосом 1Н0 422 155С производства USA.
Некоторое время назад появился не сильный, но слышимый, стук в насосе ГУР. При этом на работе рулевого управления это ни как не отражалось.
Перед тем как начать ремонтировать, решил изучить мат часть. Порывшись в форуме, пришел к выводу, что скончался, скорее всего, подшипник насоса. Так как насосы несколько отличаются друг от друга конструкцией, в частности сальниками, решил для начала разобрать насос и посмотреть, что стоит в нём, а затем уже приобретать запчасти для ремонта.
Сняв приводной ремень навесных агрегатов, и покачав рукой за шкив насоса, закралось в меня сомнение – а подшипник-ли это? Подтеков жидкости ГУР нет, люфт на приводном вале насоса отсутствует, при прокручивании рукой за шкив, характерных звуков и ощущений убитого подшипника нет. Было принято решение снять насос и разобрать.
Процесс как снимать насос с а/м опущу – описано не раз.
Насос вот такой:
1.
Открутив четыре болта - снимаем крышку.
2.
И видим вот такую картину:
3.
Вынимаем ротор с лопатками и обойму. Пробуем рукой еще раз покрутить за фланец вала насоса. Удостоверившись, что подшипник живой, продолжаем дефектовку деталей.
Осматриваем обойму и видим,что на внутренней стороне обоймы имеется выработка (задиры) от лопаток, в виде небольших ступенек.
4.
Вероятнее всего стук исходил отсюда. Сами лопатки имеют допустимый равномерный износ.
В процессе поиска отчетов по ремонту насосов, я натолкнулся на отчет, где одним из пунктов, был пункт по шлифовке ступеньки в обойме. Выработку было решено зашлифовать так же, но с некоторыми изменением технологии. Что бы я хотел изменить, так это отказаться от использования ручной дрели. В частности, ручной дрелью сложно добиться ровной рабочей плоскости поверхности обоймы. Поверхность не будет параллельна рабочим кромкам лопаток. Поэтому было принято решение использовать сверлильный станок.
В качестве абразива, можно воспользоваться, как и в отчете, абразивными насадками.
Мне было проще заказать токарю вот такой девайс – цилиндр, на который фиксируется наждачная бумага.
6.
цилиндр зажимается в патроне сверлильного станка.
9.
Отличительная особенность данного приспособления в том, что можно закрепить наждачную бумагу разной зернистости, и соответственно, сделать поверхность обрабатываемой детали требуемой чистоты. И что немаловажно, это обойдется дешевле, нежели приобретение нескольких абразивных насадок разной зернистости для разового использования (в хозяйстве, конечно, всё пригодится ), плюс сэкономленное время на поиски нужных насадок.
За счет сверлильного станка получаем ровную вертикальную плоскость, что должно отразиться на качестве ремонта.
Для того, чтобы обрабатываемая деталь не шлифовалась нижним краем наждачки, который имеет неоднородную поверхность, подкладываем под деталь небольшие проставки ( 2-4мм.) и фиксируем их винтами с потайной головкой, через отверстия в обойме. Затем, удерживаем рукой обойму и одновременно прижимаем обрабатываемую поверхность детали к вращающемуся цилиндру с наждачкой - производим удаление выработки, добиваясь, при этом, плавного перехода к неповрежденной поверхности.
Вот что в итоге получилось:
Деталь до обработки
11.
Теперь всё собираем в обратной последовательности и ставим на автомобиль.
После установки на автомобиль и замены жидкости ГУР - стук исходивший из насоса отсутствует.
Спасибо HoLDeR, автору отчета, натолкнувшего меня на решение ремонта насоса.
595xk99
Vektor-Iv
Мастер советчик
Красиво получилось, но как решить проблему отсутствия под рукой сверлильного и токарного станков с токарем? B)
Я тоже шлифовал эту железяку. Вручную, намотав на резиновый шпатель наждачку №№ 180, 240, 320, 400, 600 и доводив 800-й пальцами. Металл достаточно эластичный и прекрасно поддался шлифовке. При этом совершенно не меняется (да и нет в этом необходимости) геометрия статора, исправляется, лишь, волнообразная выработка.
После ручной шлифовки, сборки и установки насоса на место претензий к его работе нет - тишина даже в крайних положениях руля. Однако, понятно, что на станках быстрее, удобнее и качественнее. Если они есть.
По поводу подшипника, сальника и прокладок. Если залез внутрь - надо заменить. Циклическую нагрузку они испытали не меньшую, чем ротор (результаты её воздействия Вы наглядно продемонстрировали), и, дабы не пришлось разбирать всё заново в самый неподходящий момент, лучше перестраховаться. Усталостное разрушение материала идёт лавинообразно, то есть, сразу и вдруг. Цена же вопроса такова: не более пятисот рублей за все материалы - с одной стороны, и вытекшее масло стоимостью 700 руб, в случае разрушения подшипника, сальника и крокладок (которые, кстати, ощутимо сплющены) - с другой. Плюс время на внепллановый ремонт с его неудобствами. Да, и запчасти всё-равно покупать придётся.
Ремонт насоса ГУР
Привет , отчет не мой скинул один человек а я вам если поможет вот отчетик ( не мой )
1. Первым делом сливаем жидкость, для этого снимаем хомут с насоса и откручиваем гайку на 22.
2. Снимаем магистральный шланг.
3. Снимаем шкив 3 болта., внутр. шестигранник на 6.
4. Снимаем ремень.
5. Откручиваем болт натяжки на 13, болт крепления скобы ГУР 13, и 16.
6. Вынимаем ГУР в скобе.
7. Зажимаем в тиски. Все чистим щеткой по металу, делаем душ из ВД-40.
8. Съемником снимаем шкив.
9. Снимаем стопорное кольцо на лицевой стороне, потом на задней. ВНИМАТЕЛЬНО ищем канавку что б его снять. По другому его не зацепить. Пока нашел потратил 30 мин, не знал про нее.
10. Вынимаем заднюю крышку, если не идет, постучать по валу через проставку. После снятия задней крышки: ВЫНУТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО. Я его порвал, не заметил.
11. Потом нужно снять с вала ротор (цилиндр с лопастями), лопасти желательно не собирать по всему гаражу, они выпадают.
12. Вынуть обойму ротора.
13. Выстучать вал из подшипника. На валу еще сальник в обойме, он не должен быть поврежден, если нормально разбирать.
14. Вынуть вал, под ним пружина.
15. Выбить подшипник, потом сальник . Все наверное будет закисшее, поэтому придется помучатся. Я уже думал зачем я сюда полез. Ну так обычно все думают поначалу .
16. Все вымыть. Проверить сальники и люфты подшипников, детали на износ. У меня пробег 300.000, думаю ГУР родной. Убит в доску только подшипник и сальник (но не тек). Мое мнение что ломатся там нечему. Только смерть от износа.
17. Заменить мертвые детали.
18. Собирать в обратной последовательности.
Игольчатый задний подшипник не изношен, изношен только передний, люфт огромный, сальник убит.
Старый подшипник NSK 6203DUL8A? Новый NSK 6203DDUC3E- подшипник высокооборотистый с высокой температурной нагрзкой - 50 грн.
Старый сальник FNI HIGH TEMP 26025152, новый 26025152, модель не помню, made in japan - 45 грн.
Читайте также: