Ремонт подвески ситроен с5 х7

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Ну вроде победил))) Вчера наконец-то поменял стойки, которые катались у меня в багажнике с февраля месяца. Заодно поменял нижние шаровые и передние сайленблоки рычага. Напомню, что машина была на ходу "как сопля", по аналогии с пружинной подвеской - в точности как на вытекших аммортизаторах. Хотя все и говорят, что стойки у нас это просто цилиндры и на аммортизацию не влияют - факт поведения после замены говорит об обратном. Никаких многократных раскачек, клевков и болтаний. Подвеска стала плотной и собранной, какая и должна быть. Мерные покачивания на ровной дороге - остались. Что удивительно, уровень жидкости была в норме, т.е. жижа не уходила, хотя старые стойки были все мокрые.
ПыСы: очень волновал вопрос сброса давления на подъемнике с лапами. Сделали так: сбросили давление лексией из нижнего положения, отключили АКБ, после поддомкрачивали машину и заводили лапы подъемника. Во время работ вылилось по словам механика полстакана LDS.
ПысЫ: фига с два сферы открутились руками после сброса давления. Вынимали полностью узел и откручивали в тисках.

Desmodus

Активный пользователь

Вопрос по стойкам.
У машины пробег 100тыс. Последние 30 тыс справа в подвеске что-то стучит на кочках. Официальный дилер, 2 профильных сервиса и 1 гараж не смогли определить откуда стук, все говорили, что подвеска в полном порядке.
Сегодня на ТО 100к приговорили передние стойки (клубный PSA сервис на Ермаковой роще) и уверяют, что стук от этого.

У меня есть некоторые подозрения, что истинную причину стука они не нашли и просто по потеющим стойкам (а на 100к они не могут не потеть) утверждают, что стук от них. А мне казалось, что даже убитые гидростойки не стучат.

Igor888

Активный пользователь

В стойках нечему стучать.
Нигде нет описанного случая, что после замены стоек исчез стук.
Лучше найти контору которая постоянно крутит подвеску Пежо 407.
Не каждый "профильный" сервис найдет стучащие нижнюю "шаровую" или сайлент маленький рядом с ней.
Описаны случаи когда стук долго искали и помогла только перепротяжка болтов передней балки.

Карась

Новичок

1.5 года назад на Ермаковой роще мне тоже приговорили переднюю левую стойку с диагнозом "уже не потеет, а течет". Вот полтора года езжу с текущей стойкой, все ни как не вытечет. К Максиму Гуру пару раз после этого ездил, у него нареканий не было. Ну потеет. и что?
Не нравится мне Ермакова Роща, не буду туда больше ездить.

Desmodus

Активный пользователь

Ну мне к работе близко и пока особо не косячили, хотя нарекания были (благо и решались быстро).

Я вот решил стойки купить и в гараж положить, пока цены не взлетели. А там может ещё тыщ 20 на этих откатаю ))

Цепятыч

Постоянный пользователь

Desmodus

Активный пользователь

Вот пусть лежат.
Я их по знакомству через представительство PSA по знакомству достал по 10тыс. А в следующем году НДС 20% и хз сколько они стоить будут.

Гарри79

Активный пользователь

ZIGGY

Постоянный пользователь

Вложения

Гарри79

Активный пользователь

Заценил рекламу личного блога на drive2

[DOUBLEPOST=1545568718,1545567881][/DOUBLEPOST]В каталоге экзиста нашел сл. номера:
МОДУЛЬ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

02 НАЧИНАЯ С OPR 12258

В чем отличия, стоит ли ориентироваться на OPR или просто взять последней ревизии 5272.99 ?

ZIGGY

Постоянный пользователь

В картинке номер rp 5272 99. Если бы открыли и прочитали рекламу "RP это не начало артикула, а заводская пометка, что данный артикул был заменён(RePlacement) на другой.
То есть старайтесь заказывать именно RP." то вопросов бы не было.

Гарри79

Активный пользователь

Антон (Челябинск)

Активный пользователь

Это все симптомы тихого "помирания " одной из сфер. Дело в том, что газ из сферы уходит не моментально, а малыми порциями, образуя газовый пузырь вокруг штока и поршня стойки, и эта вся "начинка" на чинает откровенно стучать, стуком, очень похожим на стойки стабилизатора, на почти ровной дороге. Сферы работают в одном контуре, кончину одной сферы вы почти не заметите, а как помрет вторая, так авто начнет пинаться на лежачих полицейских. при этом в остальных режимах, опять же, все управляется очень хорошо, т на сферу никогда бы не подумал. Это я про переднюю ось рассказываю. Проверить очень просто, : от легкого нажатия на переднюю часть автомобиля, передняя ось должна легко начать качаться, чуть жестче, чем задняя, но легко. Причина стуков крайне неочевидна, поэтому сервисмены будут пытаться поменять все, что угодно, только нее сферы. Мне почти восемь лет понадобилось, чтобы разобраться, весь этот срок, потравливала одна сфера, потом пузырь выходил, какое то время было все шикарно, а потом опять поиски полтергейста. стойки меняли, шаровые, стабы. Как вспомню, аж бесить начинает, а ларчик просто открывался, поменяли сферы, и забыл, что это такое.

И да, после замены стойки, ввиду ее прокачки, стуки уйдут, спецы скажут: мы же говорили!! учись , и не спорь с грамотными людьми. а когда через месяц приезжаешь, и говоришь, что все снова по старому, тебе лечат, о том, что ты ее на ямах изнасиловал, поэтому готовь новую стойку:)))

Отдал их на запрессовку новых сайлентблоков. Для чего это было нужно? – Время – деньги! Ремонт начат, а я продолжаю пользоваться автомобилем. Сразу подчеркну, что такой подход был приемлем для меня в конкретной сложившейся ситуации, продиктованной определенными обстоятельствами. Ни в коей мере никому ничего подобного не навязываю!
Через некоторое время рычаги и цапфы с новыми сайлентблоками и болтами лежали готовыми к дальнейшей установке на автомобиль.

Кстати, открутить верхнюю шаровую из цапфы – тот еще квест. Для этого пришлось приварить гайку на 35 и применить в качестве рычага трубу, длиной 1,7 м. Даже с таким приспособлением шаровая стронулась не без усилий.

К тому времени иногда при полностью повернутых колесах стал потрескивать внешний шрус справа – не колеблясь под замену!

Коль задние ступичные подшипники не так давно потребовали замены, то решено было поменять и передние. Логика проста: все ступичные подшипники трудятся в одинаковых условиях, а значит и износ у них будет приблизительно одинаков. Тем более все равно предстоит менять шрус и разбирать подвеску.

Отдельно упомяну болт №17 на схеме, который довольно часто ломается при откручивании рычага передней подвески. Почему-то парт-номер этого болта оказался недоступен в ServiceBox:
болт с опорной шайбой 364822 — 18$/пара

Данное мероприятие с учетом стоимости двойного набора запчастей (на обе стороны) и работ обошлось мне в 625$. Уверен, что деньги потрачены не зря!

Автомобиль эксплуатируется каждый день. Иногда выходит даже 1000 км в неделю. Сейчас, когда пишутся эти строки, пробег плавно подбегает к 200 тысячам.
Ну а в этой записи опишу хвори и ремонты, который произошли на отметке в 190-193 тыс км.

1. Йолка хочет Йолис!
Как всегда, на отметке примерно 8000 км с последней замены, загорелось предупреждение о доливе масла. Я поленился ехать докупать тоталя ради двух тысяч до замены и долил пол-литра оставшегося еще с Vito Esso Turbodiesel 5W-40. Тут сделаю отступление, мотор HDI должен работать с маслом, созданном по технологии Low SAPS(меньше серы\сажи), коим является Тоталь Инео. Эссо же не являлось таковым. Результат не заставил себя долго ждать-Particle Filter additive level too low, а также сейчас добавилась Risk of Particle filter clogging. Сейчас в раздумьях, отдать 18 000 оффициалам, либо поехать в Беларусь и залить там Йолиса с разборки, либо купить новый Йолис и провести долив самому. Fap вырезать не буду. Переодически выгоняю автомобиль на трассу для прожига фильтра. Также увеличилась температура выхлопа.

2. Рейка и Эгур
Периодически при вывороте руля в крайние положения проскакивала ошибка Power steering faulty, которая ни на что не влияла и исчезала сразу. Но недавно обратил внимание на то, что уровень LDS в бачке гура меньше нормы. Купил литр, долил грамм 200, сначала подумал что причина такая, как описана здесь, то есть жидкость протекла через сальник в электрическую часть. Но потом, при шиномонтаже обнаружил потеки ЛДС с рейки, что меня очень огорчило. К тому же течет аккурат на задний сайлентблок бумеранга. Пока отложил решение этого вопроса. Дальше в планах напишу почему.

3. Переборка передней подвески
Вот и главная часть эпопеи. Вообще переднюю подвеску я хотел перебрать ближе к 200 000 км, но постоянный жор резины и скрип изношенных опор подкорректировал мои планы. Поменял всё, кроме сайлентблоков на нижних рычагах и втулок стабилизатора. Неделю неспешной работы на даче заняло у меня это, пока разобрался с одной стороной прошло 3 дня, вторую разобрал и собрал за половину дня неспеша. В это время катался на Land Rover. Скажу только что проще работать демонтировав суппорта со скобами дисками и пыльниками; также вынув датчик абс и открутив крепления всех трубок и проводов. Затем снимается конструкция в сборе с верхней чашкой. Самые каверзные места-верхние шаровые(пилить) и пружины. стойки с пружинами дружил на спецстанке, ибо стяжки не выдерживали их жесткости и разлетались(один раз в ногу). Фото сделаные в процессе

Примерно месяц назад интересовался что да как на деле обстоят дела с задней подвеской, точнее рычагами.

Как оказалось, вопросы мои были "лишними", ибо ничего там сложного нету, главное правильно машину вывесить, а дальше крути-верти как хочешь)

Начнём с предыстории:

Ещё сразу после покупки заметил странное поведение задней подвески, особенно когда переезжал колею: жопа как будто жила своей жизнью+ резина была сожрана не правильно: внутренняя часть.

Решил отъездить зиму так, тем более что пробега особо нету у меня нынче, да и резину было не жалко (что зимнюю, что летнюю. и там и там, задние скаты были на "дожечь")

Стал изучать что тут и как, стоимость рычагов, возможность их реставрации и тд.

У PavelN02 увидел тему по поводу расходников подвески в целом, и задней (нужной мне) в частности.

Посмотрел, почитал, залез в СервисБокс и пошел составлять позиции на заказ)

2 и 8 рычаг, не задумываясь сделал как и Эдуард 2701bb — тыц

Были куплены сайленты Sasic 2250011, найден токарь, отданы ему на доработку, и на след день забрал готовые :)

Далее потихоньку закупал остальные сайленты, всякие болты, гайки и прочее))

Всё, что нужно, удалось собрать как раз примерно в то время, как я переобулся))

В общем, купил всё, заехал в гараж, приступил к работе:

0. Посрывал болты с колёс)
1. Вывесить машину ну брусках: отключил автоматический ручник, снял машину с ручника, поднял в максимальное верхнее, подложил бруски, открутил пробку с расширительного бочка, опустил в максимальное нижнее положение.
2. Медленно, никуда не торопясь, начинаем откручивать всё, что видим и считаем ненужным: Тормозной диск, суппорт (подвесил на проволоке), вывел и убрал в стороны троса.
КСТАТИ: Как только машину вывесил и все дела — сразу снял фишку с электро-ручника, не хотелось чтобы по запарке он автоматически сработал))))
3. Начал откручивать сами рычаги :)

Ни с чем, никаких проблем не возникло, за исключением нижнего продольного рычага: в месте крепления его к цапфе — как я заранее узнал у друга, частенько болт выходит с резьбой цапфы.

Дай, думаю, гляну чо стоить будет: правая 6тыщ, левая 16, кажется… Решил начать разборку с правой стороны :D

По итогу — с правой цапфы выкрутилось 3,5 витка, примерно, с левой около 5.

Достал я, значит, все рычаги…

Как только разобрал правую сторону: сразу пометил рычаги, чтобы потом не запутаться.

И начал искать человека с прессом, и желательно того, кто уже менял сайленты на этой машине, и + чтобы была адекватная цена за работу.

Немного о состоянии старых:

Нашел, значит человека. За все 18 сайлентов с рычагов отдал 3т.р., по Ростовским меркам это даже немного, везде стоимость начиналась от 200р за сайлент, и доходила до 800р за рычаг (и типа пофиг сколько в нём сайлентов).

Прежде чем везти рычаги — хорошенько их вымыл бензином — на резину было уже пофиг, лишь бы грязь посбивать и тд, закинул в пакеты, пакеты в машину (отца) и поехал)

Как и в случае с токарем, приехал, отдал рычаги, отдал новые сайленты, на след день забрал)

Фоткать новые уже не стал, ибо это тот же старый, только чистый и с новым сайлентом)

Что касается сборки:

Ранее я уже упоминал про резьбу пацфы на болтах, так вот чтобы до конца её не сорвать было предпринято следующее))

Во-первых, сборку производил "по книжке" каждый болт закручен ровно как сказано +\-4% погрешности)
Во-вторых, чтобы соблюдать нужное усилие, был куплен новый динамометрический ключ 19-110Нм)

В-третьих, чтобы болт явно там держался и никуда не делся — для большей лучшести был куплен синий(!) резьбовой герметик ABRO, синий дескать удаляется без проблем. Такой герметик (не данной фирмы, а вообще в принципе) на новых гайках/ болтах подвески часто идёт, типа чтобы от вибрации не откручивалось.

Все места были обезжирены, высушены, где надо чтобы болты не закисали — смазано медянкой, где нужен был герметик, в моём случае болты цапфы и гайки — был герметик (синий), нижняя часть болтов "цапфы", которая в сайлентах — в медянке, верх в герметике.

Как оказалось на момент установки, медянка в гараже закончилась, и в срочном порядке пришлось лететь в Ашан) Взял Ликви, вроде ок)

Установка рычагов:

Сначала я установил все рычаги по местам и наживил от руки все болты, после чего немного протянул их, после чего под цапфу был установлен домкрат и поднят так, что бы U-образный рычаг был в максимально горизонтальном положении: тут кто-то говорит, что надо чтобы этот рычаг каснулся отбойника, кто-то ещё что-то. В моём случае — До отбойника ещё 2-3см, домкратом продолжаю поднимать, а расстояние между ними не сокращается, зато вся машина начинает подниматься)

Абсолютно каждый болт, каждая гайка, каждый рычаг сидит с необходимым усилием, от осознания чего становится ещё приятней, что сделано как должно быть :)

1. Сайлентблок Sasic 2250011 — 8шт + 4шт, первые 8 на доработку — 260р
1.1 8шт доработка у токаря по 100р, подробнее о доработке — здесь
2. САЙЛЕНТБЛОК PEUGEOT / CITROEN 5131.С3 — 2шт 469р
3. САЙЛЕНТБЛОК 9801049980 PEUGEOT / CITROEN — 2шт 518р
4. САЙЛЕНТБЛОК 5131C5 PSA — 2шт 385р
5. БОЛТ ОСИ 513278 PEUGEOT-CITROEN 6 шт 137р
6. БОЛТ ОСИ 513280 PEUGEOT-CITROEN 6шт 128р
7. БОЛТ С БУРТИКОМ 513277 PEUGEOT-CITROEN 2шт 74р
8. БОЛТ 513279 PEUGEOT/CITROEN 2шт 57р
9. ШТИФТ 516907 PEUGEOT-CITROEN 2шт 158р
10. БОЛТ С БУРТИКОМ 513276 CITROEN/PEUGEOT 2шт 126р

Доп. расходы:

1. Перепрессовка сайлентов 3т.р
2. Динамометрический ключ 2.5т.р
3. Всякое разное ~1.5т.р.

Цены на ремонт подвески Citroen C5

Название услуги	Цена
Замена амортизаторов	от 2400 руб.
Замена втулок стабилизатора	от 600 руб.
Замена задней балки	от 2100 руб.
Замена задних амортизаторов	от 1600 руб.
Замена задних пружин	от 1800 руб.
Замена задних рычагов	от 960 руб.
Замена задних сайлентблоков	от 2100 руб.
Замена задних стоек	от 1200 руб.
Замена опорного подшипника	от 900 руб.
Замена опоры стойки	от 1200 руб.
Замена передних пружин	от 1600 руб.
Замена передних амортизаторов	от 1600 руб.
Замена передних рычагов	от 960 руб.
Замена передних стоек	от 1200 руб.
Замена подвески	от 960 руб.
Замена поперечных рычагов	от 1260 руб.
Замена продольных рычагов	от 1260 руб.
Замена пружины	от 900 руб.
Замена пыльников	от 1200 руб.
Замена рычагов подвески	от 870 руб.
Замена сайлентблока	от 1400 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 890 руб.
Замена стабилизатора	от 980 руб.
Замена стоек стабилизатора	от 870 руб.
Замена стойки амортизатора	от 1200 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 980 руб.
Замена шаровой опоры	от 900 руб.
Ремонт задней балки	от 2000 руб.
Ремонт задней подвески	от 1000 руб.
Ремонт торсионной балки	от 3700 руб.
Замена рычага задней балки	от 1900 руб.
Замена подшипников задней балки	от 1600 руб.
Замена опорного подшипника	от 900 руб.
Замена передних рычагов	от 1200 руб.
Замена заднего подшипника ступицы	от 790 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам