Ремонт гидроусилителя сузуки эскудо

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

bubsik

Бывает здесь

Дигностика показывает,трещина в трубке, которая идет обратно в бачок(длинная такая, вдоль нижней части радиатора). Кто сталкивался, что лучше сделать?
Запаять, поменять на новую(или на б/у), или попытаться затолкать туда подходящую трубку от чего-то другого?

МехаНик

Свой в доску

Если я правильно понял, течет радиатор ГУРа (для справки - та трубка, которая идет вдоль нижней части радиаторов называется радиатором ГУРа). Тут, к сожалению, рецепт один - менять, вернее их два:
1. менять радиатор ГУРа
2. бесконечно доливать декстрон в ГУР
Паять малоэффективно. Менять на б/у можно, только осторожно - внимательно проверьте деталь на предмет коррозии. Наиболее эффективный и , соответственно, самый дорогостоящий - заменить на новую.
P.S. Быстрый выход из сторя радиатора ГУРа обусловлен эксплуатацией а/м в условиях русской зимы - соль с водой, летящая из-под колес оседает на трубке и она начинает корродировать со страшной силой. в результате выход из строя.

bubsik

Бывает здесь

В том то и дело, что еще морозов не было,да и автомобиль пригнан в октябре и стоит в гараже(не мерзнет).А трещина в таком месте, близко к резиновому шлангу, может, этот отрезок отрезать, и шланг резиновый заменить на более длинный?

МехаНик

Свой в доску

Течь то в стандартном месте. Т.к. течет обычно в местах соединения с резиновыми шлангами или в местах креплений. Относительно того, что только пригнали - дык не новую же гнали, машинке то 4-й годик пошел. в Японии тоже дожди идут и соль там в атмосфере присутствует (хоть и натуральная). Можно, конечно, попробовать обрезать трубку и попытаться подобрать более длинный шланг, но я этим не занимался. так что дать дельного совета по подбору шланга не смогу Мож у кого из собратьев по модели и есть такой опыт - я бы спросил у Xsen или Илья11.

attorney

Редкий гость

У меня похожий случай: течь на изгибе "обратки". Замена с работой стоила бы более 7000 р. Разрезал трубку в месте течи, вставил резиновую маслостойкую, обжал. Цена ремонта около 600 р., езжу уже 3 месяца, течи нет, и не будет.

Gricha

Guest

Осваивающийся

bubsik

Бывает здесь

Вроде как, починил.
Поехал к знакомому мастеру, тот отпилил участок аллюм.трубки с трещиной,в результате шланг пришлось чуть более длинный поставить.
И вот почему(предположительно) прохудилась трубка:возле одного колена она была закреплена хомутом, под который был подложен кусочек поролона(накапливающего влагу), в результате чего трубка могла окислиться и прогнить.
Кстати, проверяли в бочке с водой, трещина действительно имеет место быть.
Новая трубка стоит 2200 руб.(2 недели на заказ)
Ремонт обошолся в 700 руб.+300 руб. в сервисе за то, что загнали на подъемник и нашли течь.

БМаксимВ

Продвинутый новичок

Постигла меня та же беда. Скажите можно ли ездить с данной патологией? Т.е. жидкость постоянно вытекает и уровень ее постоянно низкий

Самурай

Фанат Сузуки.

а я для начала поглубже шланг натянул(текло возле него), течь перестало, но буду ставить просто медную трубку. новая родная трубка в Экзисте около 3000, а б/у нах.

БМаксимВ

Продвинутый новичок

Самурай

Фанат Сузуки.

FORB1970

Бывает здесь

У меня тоже потекла 1 год назад. Заморачиваться не стал, не снимал трубку. Аккуратно откачал жидкость из нее, отсоединил и поставил резиновый патрубок. Так и езжу без радиатора и не скажу что жидкость стала сильно нагреваеться.

Самурай

Фанат Сузуки.

FORB1970

Бывает здесь

Термометр в руки и действуй согласно руководству по эксплуатации. Скажу одно, этот радиатор - "понты". Не от первого мастера это слышу и сам убедился. Согласен, для критичных условий эксплуатации ГУРа может он и необходим.

Самурай

Фанат Сузуки.

ну, каждому своё!
если по твоему, щепетильные и скупые японцы, тем более Сузуки, ставят такие понты.
ну-ну.
и ещё интересно, куда ты там градусник пхаешь

FORB1970

Бывает здесь

Рабочая жидкость в ГУРе нагревается при интенсивном повороте руля, причем из одного крайнего положения в другое. Это - частая кратковременная парковка, объезды в пробках и т.д. Причем, чтобы кусок алюминия длиной с 1 м эффективно охладил жидкость, его нужно еще и обдуть встречным потоком воздуха, т.е. проехаться на скорости. У кого режим езды подобный, то согласен, трубка нужна, но я так не езжу. Температуру можно проверить сразу после подобной езды, открываем крышку бачка и вставляем термометр. Норма 50-60 градусов.

Ptizelov

Эксперт

Насос ГУР прокачивает жидкость (и греется) всегда. Согласен, что при прямолинейном движении нагрузка низкая , но она есть . Сразу после хорошего трассового пробега (обороты насоса растут вместе с оборотами двигателя) по жаре , зачастую чувствуется "прикусывание" (нехватка производительности насоса) руля при интенсивном маневрировании .
Не претендуя на истину , из своего опыта могу заметить , что на авто с полноценными радиаторами ГУР течи реек/насосов очень редки . Уплотнениям , уже и так не слишком молодым , легче работать в теплом масле , нежели в горячем. Трубка в качестве радиатора , конечно не фонтан , но немного увеличенное (по отношению к шлангу) внутреннее сечение снижает скорость потока , а "карлсон" даже на стоящей машине обеспечивает небольшой обдув .

FORB1970

Бывает здесь

Нагрев жидкости происходит не от нагрева насоса ГУР. Жидкость нагревается согласно Закона Шарля (физика, не помню какой класс, см. формулу). При повороте руля в контуре "насос-рейка" увеличивается давление (на наших моделях до 8350 кПа). Т.к. отношение P (давления) к T (температуре) должно быть постоянным, то и температура тоже увеличивается! На прямых участках насос качает в "холостую" и давление в контуре не более 1000 кПа (и минимальная температура соответственно). Скажу более, если повернуть руль и зафиксировать его (например на 45 градусов) и ездить "по кругу" - давление и температура тоже не будут увеличиваться! Таково устройство ГУРа.

А по моему опыту (отреставрировал не одну рейку) наиболее частые причины течи:
- езда с порваным пыльником рулевой рейки (попадает грязь, песок и царапают рейку)
- естественный длительный износ зеркала рейки
- износ фторопластовой втулки

А сальники японцы делают очень качественные и они ращитаны на высокое давление и температуру!

Ptizelov

Эксперт

FORB1970

Бывает здесь

Даже при простом перемешивании жидкости выделяется тепло , при интенсивном (в самом насосе) - немалое количество. Закон сохранения энергии , однако! Как Вы думаете , что будет с T если в V поместить перемешивающее устройство ?

Пока выглядит как бред. Аргументируй формулами. Это же до каких оборотов нужно раскрутить "миксер" чтобы нагреть масло (хотя бы) градусов на 20-30. Более того, я даже допускаю что на практике Т насоса будет больше чем Т жидкости, т.к. он закреплен на блоке и нагрев самого двигателя будет ему передаваться.

Одна из серьезных проблем нефтеперекачки - повышение температуры в самом (и после) насосе. Если система замкнута (теплоизолирована) , выброс энергии (тепла) всего в несколько раз меньше подведенной энергии (потери двигателя на вращение шкива насоса).

Тоже мне, сравнил насосы. В подобных насосах устанавливается специальная защита (термо-датчики) от перегрева подшипников. Именно они перегреваются, когда выходят из строя или когда насос качает на "сухую".

Тоже бред. Посмотри в любом справочнике Т плавления фторопласта. Гарантирую - начиная от 200 градусов минимум.

Ptizelov

Эксперт

Для начала, давайте все таки на "Вы" - я ведь с Вами даже за руку еще не здоровался , и уберем из диалога жесткие термины типа "бред" и все такое - я же Вас ни в чем не убеждаю - я просто привел факты ( http://maxpark.com/community/191/content/1696097 , на масле все более очевидно) и свое мнение.
Ни формул , ни графика для АТФ я найти не смог , буду благодарен , если Вы найдете и разрушите мои убеждения и тактильные ощущения."Миксер" (насос) на трассе раскручивается до 4-6 тыс об в мин и зазоры в нем гораздо меньшие , нежели в блендере. Так как агрегат (насос в том числе) с КПД равным единице еще не изобрели, а разница с этой единицей в 99% случаев уходит в теплоту , пока останусь при своем мнении.
На прогревающейся в мороз , стоящей с колесами "прямо" машине жидкость ГУР согревается достаточно быстро.
Фторопласт , в отличии от того же капролона , обладает повышенной текучестью - способностью "плыть" под нагрузкой (про температуру плавления я вообще не упоминал) и эта способность становится выше при повышении температуры. Я еще при вытачивании пресловутой "правой втулки" запарился ловить точный размер - плывет под резцом на любых оборотах . Когда проверил его размеры при -20 и +60 , вообще на него плюнул и сделал из капролона.

FORB1970

Бывает здесь

Согласен. Перепутал с Самураем, он первый термин "Ты" употребил.

На прогревающейся в мороз , стоящей с колесами "прямо" машине жидкость ГУР согревается достаточно быстро.

Уже писал, может греться от двигателя, он на нем закреплен.

"Миксер" (насос) на трассе раскручивается до 4-6 тыс об в мин и зазоры в нем гораздо меньшие , нежели в блендере. Так как агрегат (насос в том числе) с КПД равным единице еще не изобрели, а разница с этой единицей в 99% случаев уходит в теплоту , пока останусь при своем мнении.

Следуя Вашей логике, насос системы охлаждения (помпа) своей крыльчаткой будет разогревать тосол до тех же 50-60 градусов? Кстати, у него будут аналогичные обороты (4-6), т.к. оба на коленвал завязаны ремнями. Далее, на выходе из двигателя имеем Т тосола 80-90, значит движок со своими 6-ю поршнями отдает тосолу всего 30 градусов . Это даже МЕНЬШЕ чем крыльчатка помпы нагревает тосол . Но, согласитесь, что-то не "вяжется"!

Я еще при вытачивании пресловутой "правой втулки" запарился ловить точный размер - плывет под резцом на любых оборотах .

Я пошел дальше, подбирал оригинальную тоетовскую втулку, оригинальный сальник и переделывал гайку крепления. Гемороя больше, но, думаю, надежнее.

Ptizelov

Эксперт

seawolf

Бывает здесь

Всем доброго!
Появилась проблема. Сначала при вращении руля стал слышен гул спереди под капотом. Сейчас на холостых оборотах стоя на месте очень тяжело проворачивается руль, при движении все как обычно (руль нормально крутится), гул пропал.
Соответственно хочу спросить.
1. Как выглядит и где находится бачок с жидкостью для ГУРа.
2. Если там недостаток жидкости то что доливать.
3. Чем грозит езда с неисправным ГУРом. Можно ли еще поездить или надо бежать на сервис.

Заранее спасибо всем, кто ответит.

Ptizelov

Эксперт

1. Рядом с правым краем радиатора - оранжевая крышечка.
2. Dexron3
3. Некоторые совсем без усилителя неделю-другую ездят , но это не здорово.

Самурай

Фанат Сузуки.

смотри нижнюю трубку(алюминиевая внизу перед радиатором) скорее всего она потекла, возле резиновых шлангов, справа если смотреть(это если жидкость ушла). без жидкости не езди! убъёшь ГУР

seawolf

Бывает здесь

Спасибо Птицелову за быстрый и точный ответ.
Проверил уровень жидкости, чуть выше минимума. Но заметил интересный момент, стоит поднять обороты до 2 - 2,5 тысяч и руль опять становится легким (в смысле нормально вращается). Видимо все-же ехать на диагностику.

dimon37

Осваивающийся

30 Март 2013 18 2 0 41 г.Иваново Езжу на . Suzuki Eskudo 1998г. H25, V6, 160л/с, TD62W. Переделан на левый руль.

igoryashka197

Наш человек

Я ,давно еще, чтобы оттянуть сроки ремонта ГУРа прибегал к помощи жидкости для герметизации ГУРа из Hi-Gear! У меня руль вращался туго, гудел со страшной силой и жидкость где-то в районе насоса протекала! Так вот это помогало какое-то время поездить без помех! Заливаешь ее в бачок, вывешиваешь передние колеса и вращаешь руль несколько раз туда и обратно до упора, через некоторое время исчезал гул, руль вращался лучше и что удивительное прекращалась течь жидкость! Правда это ненадолго, но оч сильно выручало!

seawolf

Бывает здесь

Всем доброго!
Заканчиваю свою эпопею.
И так. В пятницу (12/04) поехал в сервис. Там посмотрели, покивали и сказали мотор 99%. Цена вопроса 17,5 килорублей оригинал или 8 килорублей неоригинал, но его не советуют. Огорчился жутко, стал думать где килорубли искать.
Тут попадается мне на глаза пост от igoryaska197 про Hi-Gear (плюсик поставил). В субботу поехал в автозапчасти, купил хай гир и декстрон третий на всякий случай.
Залил я хай гир в бачок ГУР и о чудо! Все заработало.
Вообще оказалось, что я сам дурак. Уровень жидкости смотрел по внутреннему стакану, и жидкость там была, а во внешнем стакане ее уже не было. 300 мл декстрона вошло на ура.

После всех этих безобразий у меня возникли опасения на счет других жиж в машине.
В связи с этим прошу подсказать какие жидкости в каких количествах куда заливаются.
Я так понимаю что лить надо в мосты, коробку, радиатор, гур ну и масло в движке.

Еще хочу уточнить, когда декстрон покупал, продавец уточнял какой именно у меня залит. Говорил, что они несовместимые попадаются. Так ли это?

Заранее спасибо ответившим.

nupatuk68

Редкий гость

Получается, попытались обмануть на сервисе. Мошенники получается. Я не спец, конечно, но причем двигатель интересно, какая связь и логика. У меня тоже было похожее, но отрывался резиновый патрубок от градусника- охладителя в контуре ГУРа. Нервы попортил порядочно. Удачи!

SteSMi

Guest

А на любом автосервисе один девиз "Без Лоха и жизнь плоха!" Так, что глядите в оба мужики, прежде чем принять решение на замену агрегата или узла посоветуйтесь и почитайте, может не так всё плохо, как в диагнозе сервисменов звучит!

igoryashka197

Наш человек

Заранее спасибо ответившим.

Инфо с Руководство пользователя SGV:
моторное масло при замене маслофильтра 5.4л
масло в главных передачах передняя 1л; задняя 2,5
масло в раздаточной коробке 1,7л
охлаждающая жидкость 8,2л
трансмиссионное масло: 4 скоростная АКПП: 2,5л
5 скоростная АКПП: 3,0л
А вот насчет какие именно жидкости и какой вязкости должны быть для каждого из этих агрегатов увы не подскажу, пока не знаю!

Collega

Редкий гость

Добрый день, всем.

Похоже попал я на замену гидроусилителя.
Насколько я помню на Эскудо он не ремонтируется и просто сальник нельзя заменить?
Расскажите процесс, кто менял?
Какие подводные камни, где приобретать, на что обратить внимание при покупке?

г.Москва, Эскудо 93 г.в, 16 кл, 5 дв

Collega

Редкий гость

еще вопрос, подскажите плз каталожный номер этого девайса

gorst

Эксперт

У меня капало и с редуктора, и с насоса ГУР, сначала доливал масло, жидкость для ГУР, потом поизучал - оказалось, что трещинка в бачке вокруг нижнего штуцера. Запаял оловом с кислотой и залепил всё снизу бачка автопластилином + всё таки снял, разобрал и заменил изношенный сальник на подходящий отечественный, прокачал всё. Сейчас полный ок.

Collega

Редкий гость

Насколько трудоемкая операция по разборке/сборке редуктора. Поизучав эту тему понял, что в гаражных условиях не разобрать, или это миф и все реально?

Наш человек

Смотря с кем, обсуждаешь эту тему, если с теми, кто этим не занимался минус, либо с работниками сервиса тоже минус (грузят, разводят, вводят в заблуждение).
Если есть желание и терпение, то заезжай в гараж и приступай
:thumbsup:
Вот прям сейчас мой Эскудик в гараже, редуктор снят и разобран, о том, что якобы "он" не разборный не обращай внимание, разбирается как "лего". Я пока не пришел к окончательной сборки, жду сальник, придет через неделю.
Эх, поторопил ты меня с этим, после завершения работ, выложу "тему" по ремонту с картинками.
Касаемо сальников: на моем "редукторе" рулевого механизма их всего три, два в районе крепления сошки с валом (нижняя часть ред.) первый с низу (он виден) в армированной обойме размер:
30.1х42х6, второй "лежит" в пазу корпуса ред., (он не виден пока не снят вал, либо частично не смещен) он полностью резиновый, чем напоминает манжету, его размер: 30х38.1х5, третий сальник
стоит на валу поршня (название условно, непосредственно соединен с поршнем ред.) который свою очередь соединяется с рулевым карданом. Размер этого сальника я не знаю (пока не добрался до него) Вопрос о снятии обсуждается, вроде не течет, хотя, зная себя скорее сниму (любопытство двигатель эволюции)

Главное не бояться, хуже уже не будет, ну и терпение.
P.S. Да, нашел косяк японских инженеров, словом, почему редуктора "болеют" этой течкой, но об этом позже

fruct

Наш человек

По сальникам нашел следующую информацию: верхний 18,7*35*7, нижний 30*42*7, кольцо 30*38*5.
Первых два купил, где найти резиновое кольцо? Редуктор тоже подтекает, жидкости ликвидирующие протечки уже не помогают, до зимы по любому надо сделать. Описание ремонта с картинками было бы весьма кстати.

Андрюха

Проходил мимо

Всем привет. Прошлой зимой в мороз с утра резко повернул ну и сальник на ГУРе давануло, при замене декстрона добавил жижу HI-Gear-вскую типа "Кондиционер и герметик для гидроусилителя руля" и все прошло, даже в более суровые морозы (-32) не текло

fruct

Наш человек

… "труды" по ремонту в черновике готовы (на половину), вторую неделю сальник везут, обещали за три дня, уроды. Злость!
Чуть менеджера не задушил, терь божится, что в понедельник получу 18го числа.Злой оскал

fruct

Наш человек

Нужно ли менять резиновое кольцо? Или только сальники? Заказывал его через EXIST ответили что запчасть не поставляется.

Наш человек

Рулевой механизм
Приветствую всех!
Ну вот и пришло время рассказать всем про замечательное устройство рулевой механизм
автомобиля Suzuki Escudo 92 г.в.
Здесь и далее понятие "р/м" значится как "Рулевой механизм ZF типа винт—шариковая гайка—рейка—сектор с гидроусилителем".
Похожая история "текущего" р/м, задела чуть ли не каждого пятого подержанного Suzuki владельца.
Панацея чудесной жидкости "ГУР" залил и забыл, не есть решение этой проблемы.
И я решил как говориться засучить рукава.
Ниже я приведу пример по снятию и ремонту р/м исходя из собственной практики, что
не является обязательным и единственным способом. Так же некая информация будет взята из технических литератур, либо из других источников.
И так приступим.

Наш человек

Часть вторая.
"Вынимаем" (сверху) р/м, прежде чем мне это удалось, вспомнил пару "волшебных" слов и япону-маму. Сняли. Сливаем остатки масла. Для удобства работы с р/м, моем, чистим. Снимаем сошку с вала. Обратите внимание на специальные риски на поверхности вала и сошки, нужно запомнить, а лучше сфотографировать (смотрим фото1) положение сошки к корпусу р/м. В моем случае вал поршня повернут до придела вправо (вращение по часовой стрелки). Если риски отсутствуют, то потрудитесь нанести (обязательно). Для снятия сошки с вала, съемника не нашел, по этому "сбил" сошку молотком установив низ вала р/м перпендикулярно к устойчивой поверхности (слесарный стол). Легкие постукивание и время приведут к положительному результату.
Далее работы которые будут производиться с р/м требует наличие слесарных тисков.
Крепим "его" так, что бы вал находился горизонтально. После того как крепежные болты крышки сняты, поддеваем отверткой крышку (будут течь остатки масла) и (медленно) вращая вал поршня (тихонько тянем за крышку), в момент когда зубчатый сектор вала (сошки) встанет соосно отверстию корпуса вал станет выходить, вынимаем его так же медленно, что бы не повредить внутренний подшипник (смотрим фото2-2а).
Откручиваем контргайку (над столом) регулировочного винта сопротивления вращению вала р/м. Вкручивая регулировочный винт, разделяем крышку от вала. Лучше это делать над столом.
Внутри крышки находится игольчатый подшипник (смотрим фото3), есть вероятность, что пару иголок при разъединении крышки с валом выпадут, ничего страшного, это не значит, что Ваш подшипник "умер", он сыпется по закону всемирного тяготения, а держит его вал (в сборе) он же и является внутренней обоймой для подшипника. Если иглы посыпались, вставьте их обратно, вернув их на место, взяв кусок чистой ветоши, скручиваем его колесиком и аккуратно "вставляем" как временную внутреннею обойму.
Продолжение следует…

Вложения

Наш человек

Часть третья.
Затем вынимаем сальник причиной, которой и послужил разбор р/м. А если быть точнее то следствием, по причине, которую мы с Вами и попробуем разобрать.
Регулировочный винт (в сборе) находится в стакане (верхней части) вала (смотрим фото4), поджимаемой втулкой с левой резьбой (момент закручивания происходит против часовой стрелки) выполняющая роль контргайки. Регулировочный винт своей сферической шляпкой упирается в пяточек, который лежит на дне стакана между винтом и валом. Эти три составные являются важным звеном р/м, для правильной отцентровки и антилифтового вращения вала (смотрим фото5-5а). Они не зависимы друг от друга. Поверхность нижней и верхней шляпки винта находится в постоянном "движении". При детальном осмотре можно видеть царапины и возможно сколы на поверхности деталей. В моем случае были только царапины.
Вот тут я и подошел к причине, являющегося "виновником" износа сальника. Когда я снял крышку то обнаружил следующие, втулка (контргайка) была вывернута на половину. Регулировочный винт болтался в стакане на целых пять миллиметров. (смотрим фото6) Естественно такой свободный ход создает выработку на валу в местах соприкосновения, и следствие растянутых, а зачастую порванных сальников. С полной самоубежденностью могу сказать, что это и является основной (если не единственной) причиной, по которой "текут" р/м.
По идеи затянуть втулку и дело с концом! Что я и сделал, после чего втулка заклинила винт, и он перестал вращаться, что в принципе противоречит его назначению. Затягивать нельзя. Ослабив и по новой затянув, но уже только пальцами, я получил должное, винт вращается независимо, и люфта между втулкой и пятачком нет (почти). Казалось то, что нужно, теперь лишь бы втулка опять не "выкрутилась". Но как же тогда зафиксировать втулку? Наверно японские инженера тоже задавали себе этот вопрос, и уж не знаю, как они поступили в этом случае (если присмотреться, то на верхней части втулки видно две семеричные "вмятины"). Факт в том, что втулка все же сдвинулась с точки фиксации, (да, не мудрено за такой срок эксплуатации).
Как же быть? Как заставить втулку "оставаться" в фиксированном месте?
Продолжение следует…

Вложения

Наш человек

Часть четвертая.
"АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ .Существует два вида герметика, синий и красный.
Я выбрал красный, т.к. по описанию он равнодушен ". к агрессивным химическим воздействиям . " в нашем случае к маслу. Помните, что данный пример не является обязательным условием ремонта р/м и если Вы решили к нему прибегнуть, то должны (знать) помнить …"соединение может быть разобрано после нагрева до +230 градусов Цельсия" (смотрим фото7).
Далее встал вопрос о том, как поступить с валом, а точнее с рабочей поверхностью вала, над которой так усердно потрудился сальник. Однозначно решение мое было подвергнуть вал (обработки, напылению, доводки) восстановлению. Но как-то не заладилось, то друг (токарь-универсал) приболел, то проблема занести на территорию завода, а затем вынести.
В общем я отказался от этой затеи, промерив поверхность вала "маузером", для себя отметил, что разница не критична. Шкуркой (нулевкой) обработал эту поверхность и отполировал с помощью пасты гоя.
Перед тем как приступить к сборки механизма регулировочного винта сопротивления вращению вала р/м, нужно подготовить поверхности (пятачок, винт, втулка) трех составляющих. Их поверхности т.е. у пяточка ту, которая связана с винтом, у винта обе, у втулки к винту, шкурим нулевкой, затем полируем, (паста гоя) (смотрим фото8). В процессе сборки я применял масло (то которое будет залито в р/м). Пяточек кладем в стакан вала правильной стороной, "льем" масло, для более точной доставки масла применяйте медицинский шприц, масло дозируем по капли (смотрим фото9), ставим винт, потом вворачиваем втулку, снова масло в место скольжение винта и втулки, Втулку затягиваем пальцами, придерживаем вал и вращаем винт (пробуем его на независимое вращение и люфт). Наша задача устранить люфт и не застопорить винт, пробуйте, экспериментируйте и Вы найдете. Когда место положение втулки определено, метим ее позицию маркером (смотрим фото10), выворачиваем, на поверхность (резьба) втулки (по центру) наносим герметик-клей (хватит одной капли), даем ему растечься по резьбе, затем вворачиваем до маркерной метки, снова проверяем винт на вращение, (даже с герметиком можно продолжать регулировку) и после того как Вы уверены на 100%, что винт не люфтит и вращается (у меня винт слегка "цепляло" при вращении) оставляем вал в покое, вертикально.
Оставив вал в таком положении, я отправился в гараж устанавливать маятник и т.д. и т.п. Прошло время не меньше двух часов.
Далее соединяем крышку (регулировочного винта) с валом. Подшипник также из шприца промазываем маслом, надеваем крышку на вал с верху вниз, во избежание выпадения игл. Ставим крышку на вал и начинаем (медленно) выворачивать винт, винт сам притянет крышку (смотрим фото11). Выворачиваем почти до конца, ставим контргайку, слегка затягиваем. Все, идем собирать р/м.
Продолжение следует…

гудит гур при повороте руля. Руль "тяжелый".
Разборка насоса износа не выявила. После сборки и заправки свежи дексроном, гул пропал, но спустя неделю опять появился. Где проблема может быть ? Не пойму блин. Или гул в редукторе ? Может там утечки ?
И еще, что за клапан на насосе ? Как я понял, на больших скоростях он начинает перепускать, чтобы управление "острее" было. Или не так ? Может в нем проблема быть, что он не держит нифига ?
Покупать новый насос пока не вижу смысла, так как может и не в нем проблема совсем.

наверное рано перепускной клапан открывается, и сбрасывает давление, потому и руль тяжелый. Клапан к тому же еще и гудит. А вот где клапан этот стоит - фиг знает

клапан для сброса давления когда руль доконца вывернут и удерживается в этом положенни долго. Редуктор гудеть неможет :) там тока шестерёнки. Руль острее делается у меня, на 95 годе я чота самневаюсь.
А про гудит
1. попадает воздух
2. недостаточное колво жидкости.
3. несоздаётся достаточное давление (смареть ремень)
ну и чота ещё.

Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

наверное рано перепускной клапан открывается, и сбрасывает давление, потому и руль тяжелый. Клапан к тому же еще и гудит. А вот где клапан этот стоит - фиг знает

клапан для сброса давления когда руль доконца вывернут и удерживается в этом положенни долго. Редуктор гудеть неможет :) там тока шестерёнки. Руль острее делается у меня, на 95 годе я чота самневаюсь.
А про гудит
1. попадает воздух
2. недостаточное колво жидкости.
3. несоздаётся достаточное давление (смареть ремень)
ну и чота ещё.

про клапан, зачем тогда там контакт ? может он и не для остроты конечно, но у руля никаких датчиков конечного положения нет. да и по мануалу не рекомендуется руль долго в крайних положениях держать.
1. вся магистраль сухая
2. жидкость-уровень
3. ремень новый. гудело еще с японии, сразу же был поменян ремень, проблема осталась.

гудение со временем, проявляется в более широком диапазоне вращения руля. самое смешное, что замена жидкости проблему решила, но ненадолго.
где копать ? ума не приложу блин.
попробую давление еще в магистрали померить. может воообще в редукторе гудить, а не в насосе.

Цены на ремонт ГУР Suzuki Escudo

Стоимость операций (ремонт насоса ГУР, ремонт/замена рулевой рейки, замена шлангов ГУР) по восстановлению рулевого управления Suzuki Escudo вы можете посмотреть в официальном прайсе компании. Мы придерживаемся прозрачной политики ценообразования и не навязываем клиентам ненужных услуг.

Название услуги	Цена
Замена масла ГУР	от 750 руб.
Замена насоса гидроусилителя руля	от 3000 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Ремонт ГУР Suzuki Escudo - Где сделать

Выбирайте ближайший из наших автосервисов, расположенных в разных районах Москвы. Предварительная запись позволит вам избежать очередей. Телефон и адрес каждого техцентра представлен на сайте.