Как развоздушить печку рено меган 1
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Пояснение для тех, кто прочитал заголовок: плохо греющая печка и чудачество не связаны друг с другом, имхо.
В общем, начну с хорошего.
Выдался прекрасный теплый денек. К тому же еще свободный. Я вооружился мультиметром (как и зачем писал в предыдущих постах), промывкой системы охлаждения, Дистилированной водой в количестве 20л, +5л фильтрованой воды в резерве, новым термостатом Vernet, термостойким герметиком, и новой крышечкой для расширительного бачка.
При покупке крышки вдруг сделал для себя открытие, что бывают крышки на разное давление в системе.
Для пониженного, 0,8 Bar, нормальное 1,2…1,4 Bar, и высокая 1,6 Bar.
Последняя применяется для поиска течей в системе охлаждения. Первая — для поиска подсоса (как работает не уточнял). Заметил для себя, что новая крышка на 1,2 ходит мягче родной с бачка, да и к тому же может пропускать воздух снаружи в систему охлаждения, за старой такого замечено не было.
Итак, в гараже снял ведро воздушного фильтра, слил старый антифриз, отметил, что цвет не сильно отличается от того, каким его недавно залили.
Берем промывку:
Сперва заливаем первый флакон, добавляем дистилированный воды до уровня MIN, закручиваем крышку и даем старт. Пахнет лимонкой :)
30 минут холостого хода. Ну и трепетного наблюдения, откуда ж сейчас потечет струйка. На удивление, в этом старом авто выдержали не менее старые радиаторы, и прочие компоненты системы.
Перед отключением и сливом делаю контрольный замер температуры на холостых:
Не сказать, что много добавилось, но на холостых 50 максимум я видел обычно)))
Сливаем жидкость.
Сливаем жидкость. Теперь нас ждет ответственный шаг, промывка от средства.
Грязь частично из системы охлаждения, частично с защиты под радиатором, на нее не обращайте столь пристального внимания, думаю, все знают, как в Рено жидкость сливается мерзостно. В процессе чистки наблюдал в бачке немало пены, так что мыть должна хорошо.
Лады, залил по уровню дислитированной воды для прочистки. Больше фото не делал, поверьте на слово, с каждой последующей процедурой становилось все чище, пока не вышла чистая водичка с запахом антифриза.
Ушли все 20л на охлаждение двигателя, и 2,5 фильтрованной на охлаждение меня: и без того жарко, а еще в машине печку включал.
Наблюдение: наперво нужно было 10 минут на полностью прогретом двигателе до включения вентилятора принудительного охлаждения двигателя. На последних этапах промывки требовалось добавлять обороты и греть насилу.
Дальше круче. Перед сливом последней порции воды дал 2000 оборотов и сделал контрольный замер. Напомню, что речи о развоздушивании еще не было:
Охладил авто, слил жидкость, порадовался. Далее пошла замена термостата, на всякий случай, чтобы второй раз не лазить. Здесь тоже без фото. Пока менял, заглянул внутрь патрубков и самого корпуса термостата. Ушла вся рыжина, что была. Стенки, в общем-то чистые. А вот датчики температуры не порадовали, на них осталась накипь, которую, как я был уверен, промывка уберет.
Ладно, ключ удлиненный на 21, откручиваем нижний датчик, зачищаем.
Ключ на 24 китайский накидной (вообще на 23, но китайский зашел как родной), откручиваем, также зачищаем. Выкидываем из корпуса термостата облет накипи. Закручиваем обратно.
Нижний датчик встал замечательно. А верхний стать не успел, как я услышал легкий щелчок. О я начудил, о я молодец! Трещина пошла по резьбе корпуса! Он из чего, мать их французскую сделан то?! Датчик медный, в резьбу попал, зашел прекрасно, усилия не было ну совсем. Да, ключ большой, но датчик даже на всю резьбу, как стоял, не вошел. И нет, контраста горячо\холодно не было.
Опечалился, замазал герметиком высокотемпературным, подождал, пока обсохнет. Течь на оборотах дает, но не сильную. Пару недель поездит.
Залил антифриз, слегка развоздушил печку. Теперь надо 20 минут кататься на оборотах 2000, и, согласно техноте, у меня будет жарко в машине. Пока на мультиметре красовались значения 68, на ходу, и 64 на холостых. Но воздух в печке еще есть.
Греться стала заметно быстрее, но выше положенного температура не подросла. Надо еще в пробках постоять.
Может, конечно, и рано праздновать победу, но я почти уверен, что мои мучения на этом закончились. Хотя из-за корпуса термостата (а, кстати, номерок: 7700866299) придется вернуться еще к этому месту авто.
Итого:
1. Воздушной пробки скорее всего не было. С трудом стал представлять, как ее вообще получить.
2. Заслонки работали нормально.
3. Корпус печки был бы врагом номер 1, если бы не выше пройденная процедура. Если она все же не помогла, то печка под замену на Ниссинс.
4. Термостат не виноват, пацан к успеху шел но под раздачу попал.
5. Что где забилось хрен его знает, но промывка, похоже, помогла.
После замены термостата, а так же по иным причинам в системе охлаждения может остаться воздух. Следовательно, печка дует холодным, а температура двигателя растет. Как следствие, повышенный расход топлива, повышенная нагрузка на помпу и возможен выход из строя термостат. Вплоть до перегрева двигателя.
Чтобы избежать этой всей фигни пишу напоминалку по выпуску воздуха. Авось пригодится кому-нить.
Перед этим "увлекательным" занятием рекомендую убедиться, что нет утечки антифриза из соединений патрубков системы охлаждения (в т.ч. как у меня, из патрубков подключения электрического котла подогрева ОЖ=). А так же залить ОЖ до уровня отметки МАХ.
Итак.
1. На заглушенном остывшем двигателе откручиваем пробку расширительного бачка;
2. Если уровень ОЖ ниже отметки МАХ — доливаем;
3. Не закрывая пробки, откручиваем штуцер на термостате и стравливаем воздух;
4. Закручиваем штуцер ан термостате. Доливаем ОЖ;
5. откручиваем штуцер на обратке печки. Стравливаем оттуда;
6. Закручиваем штуцер на патрубке печки. Доливаем ОЖ;
7. Не закручивая пробки на расширительном бачке, заводим двигатель;
7.1 Включаем печку на максимум температуры и минимальную скорость печки;
8. На заведенном двигателе повторяем пп. 3-6;
9. Закручиваем пробку расширительного бачка. Ждем, пока прогреется двигатель до температуры 80-83 градуса.
Для справки. Температура частичного открытия термостата — 83 градуса по тех.ноте. Полное раскрытие — 90градуса.
10. При достижении температуры 80-83 градуса термостат приоткрывается и уровень ОЖ в расширительном бачке падает. Одновременно понижается и температура двигателя. Это видно по указателю.
11. Не открывая пробки расширительного бачка, глушим двигатель.
12. Ждем 2-3 минуты и доливаем ОЖ до отметки МАХ.
13. Закрываем пробку.
14. Ездим в тепле и радуемся жЫзни=)
Вот и всё. Казалось бы, что всё так просто. А нифига. В автосервисе после замены помпы и с деактивированными подогревателями мне воздух выгнать не смогли. Пришлось самому потом довыгонять.
Nо comments, как говорится=))
Для справки. Система ОЖ на двигателе DCi расчитана на работу с повышенным внутренним давлением 1.4, 1.6 и ещё сколько-то там бар. на пробке расширительного бачка эмблемы бывают белого, желтого и еще какого-то цветов.
Дополнено. По величине давления открывания клапана крышки делятся на четыре группы. К какой из них относится крышка данного автомобиля, можно узнать по цвету изображенной на ней руки. Если цвет изображения светло-коричневый — давление срабатывания клапана 120 кПа, желтый — 140 кПа, если белый — 160 кПа, а если серый — 180 кПа. В случае необходимости замены крышки следует выбрать деталь той же группы.
Эксплуатация автомобиля без крышки расширительного бачка или с крышкой, клапан которой имеет недостаточное давление срабатывания, недопустима. К повреждению элементов системы охлаждения это не приведет, но может стать причиной перегрева двигателя.
Таким образом, эти цвета и "говорят" о том, при каком давлении происходит сброс через клапан. ну или как-то так.
На работающем двигателе пробку откручивать нельзя. Тем более если завоздушена система охлаждения. Последствия ущерба можете почитать в инете, а по факту — это фонтан горячей ОЖ из бачка.
Плюс еще касаемо прогрева двигателя. Прогрев двигателя с активированными подогревателями до рабочей температуры занимает около 10-15 минут. Удобно отслеживать температуру через ЕЛМ-адаптер. Если прогрев затягивается — скорее всего у вас деактивированы подогреватели. Гуглим "Активация ТЭНов меган" — на драйве есть пошаговые инструкции.
Добрый день, коллеги. После капремонта двигателя перестала греть печка на Рено Сценик1. Дует, но не греет. До ремонта жарила отлично. Думаю завоздушенна система. Не могу найти болтик для спуска воздуха. На термостате его нет. Подскажите, пожалуйста. Машина 97года, двигатель К7м-702.
Renault Megane Scenic 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
Я ра 1.6 медленно медленно заливал сначала в снятые шланги печки и в бачок. Потом шланги подсоединил и снова очень-очень медленно заливал антифриз. Воздух не присутствовал уже больше. Если внутри системы сод постоянно завоздушляет, то на термостате на тарелке дырку 1мм (не больше)просверли и воздуха все уйдут. На древних авто и тойоте такое видел термостат с воздушным клапаном
Если винтика на патрубке нет, попробуйте "приснять" немнго патрубок, что бы удалить воздух, а вообще в этих моторах, если всё "правильно" собрано, воздух убирается сам (расширительный бачок высоко стоит (самая высокая точка)), или второй вариант, заводите с открытой крышкой расширит. бачка и ждёте открытия термостата, после того как термостат откроется жидкость начнёт беспрепятственно циркулировать и воздух выйдет через расширительный бачок (при этом жидкость должна резка уйти из расширительного и нужно долить до уровня), если и данная процедура не прокатит, то может быть "косяк" в сборке…- наврядли, но такой вариант тоже не исключаю.
P/S/ В гаражных СТО просто после замены жидкости, доливают до уровня максимум, доводят "до кипения" (открытия термостата) доливают до уровня и всё с проверкой после небольшого контрольного пробега.
Спасибо за дельный совет! Может дело и не в воздухе. Сегодня посмотрел в расширительный бачок, антифриз мутный какой-то, как вода с ржавчиной. Поменяю антифриз, посмотрим.
У меня тоже к7м702 и должен быть винтик для спуска воздуха возле термостата, но у меня его нету(((
У меня как то все быстро получилось. Слил все. Когда заливал новый антифриз, открутил прокачку. Лил пока с прокачки не по лился антифриз, наблюдая за уровнем в бачке конечно. Потом завел, прогрел. И только прокачкой дальше. Открутил жду пока по течет, закрываю. И так раз пять.
На верхнем шланге к печке винтик/гайка/барашек.
В книгах написано, что вообще после прогрева и открытия термостата, к7м-702 потиху сам воздух выгонит в бачок.
А "потиху" это за какое время? Интересен стал сей факт.
Megane 2
Каждая деталь автомобиля имеет установленный срок службы. Если, сев за руль, заметили, что не работает печка Рено Меган 2, проведите самостоятельную диагностику по выявленным симптомам.
Признаки неисправности моторчика отопителя
Если определили, что печка дует плохо, а моторчик шумит – это не обязательно свидетельствует о поломке. Для точного определения неисправности необходимо проверить симптомы, вызывающие сомнения в работе моторчика Рено Меган 2.
Ремонтировать печку придется при наличии в моторчике таких признаков, как: свист, вой, треск, скрип.
Ниже описаны частые признаки и причины неисправностей Рено.
- Шелестящий звук — засорилась крыльчатка. Попробуйте очистить и сменить фильтр салона
- Громкий шум — износились щетки. В моторчике заменить щетки коллектора.
Ремонт Megane 2 может не потребоваться, достаточно лишь провести обслуживающие работы.
Замена вентилятора печки
Если случилось так, что печка Рено Меган 2 перестала работать, устранение неисправностей не привело к нужному результату, придется его заменить. Разберем, как действовать, чтобы снять старый вентилятор:
- Освободить фиксатор тормозной педали, для этого необходимо снять стопорное кольцо, оттянуть фиксатор и выдавить шток. Затем отжать конец и повернуть в свою сторону.
- Выкрутить четыре гайки, одна спрятана под уплотнителем.
- Следующим этапом открутить модуль скоростного управления вентилятора Меган 2, вынуть его, убрать провода в сторону.
- Необходимо отсоединить разъем: нажать на защелку, откинуть разъем вправо и снять движением вверх.
- Нажать на защелку и крутить моторчик против движения часовой стрелки.
- Вентилятор необходимо вытянуть и повернуть вперед крыльчаткой – это единственный сложный момент замены.
- Нужно тянуть на себя таким образом, чтобы шток тормоза оказался внутри крыльчатки. Таким образом вынимается вентилятор Megane II.
После совершенных манипуляций устанавливается новая деталь в обратном порядке аккуратными движениями, стараясь не повредить крыльчатку.
Артикулы моторчика
Разберем какие артикулы вентилятора печки можно использовать для Рено:
RENAULT 7701056965 – оригинал для Рено Меган 2.
Для желающих сэкономить на рынке представлены аналоги вентиляторов, к примеру:
- STELLOX 29-99025-SX – моторчик поддерживает напряжение 12 В;
- PATRON PFN079 – этот экземпляр весом 1,22 кг;
- ERA 664025 – мощность 220 Вт, напряжение 12 В;
- NRF 34126 – вентилятор имеет 47 лопастей, вращается по часовой стрелке;
- NISSENS 87043 – два полюса, мощность 173 Вт
Перечисленные вентиляторы, которые можно использовать в качестве замены для Renault Megane, названы в порядке возрастания стоимости от 2 тыс. руб. до 5 тыс.
Ремонт
Стоит попробовать отремонтировать вентилятор печки. Замена щеток может оказаться достаточной, для того, чтобы снова наслаждаться прохладным воздухом в салоне Меган 2.
На моторе необходимо снять колодку проводов.
При помощи тонкой отвертки подцепить три защелки и освободить мотор печки.
Щетки не снимаются, поскольку концы проводов припаяны к статорным контактам. Вероятно, что щетки сточились, приобрели неравномерный срез.
Есть необходимость почистить от пыли и грязи контакты, межконтактные щели. В строительных магазинах можно найти меднографитовые щетки.
Подровняв и придав необходимую форму, припаять к вентилятору Renault Megane 2. Дальше установить вентилятор на место.
Снятие и промывка радиатора печки
Прежде чем заменить радиатор стоит попробовать промыть его. Процесс снятия может зависеть от вида радиатора Megane 2. В случае модели 7701208323 потребуется полный разбор панели, с моделью N80506052FI – все намного проще.
Перед снятием радиатора, необходимо слить антифриз. В это время снять обшивку, отсоединить железку, прикрученную на 4 болта и 1 саморез. Таким образом открылся доступ к радиатору печки и сервоприводу заслонки. Дальше нужно снять 2 защелки, вытащить трубки, достать радиатор. При сборе используют обратный порядок.
Замена резистора
Не всегда проблемы в работе вентилятора Renault Megane 2 связана с самим вентилятором. Неисправность может быть связана с резистором печки Меган 2.
В магазинах представлены аналоги оригинального от Валео, для примера — NTY ERDCT001.
Выглядят одинаково, новый резистор сработал отлично. Старый резистор стоит попробовать очистить спиртом, перепаять пайки. Он еще может послужить Меган 2.
Рено меган 1 2003 г.в. двиг. к4м, 1,6 16 кл. 107 л.с.
Ситуация следующая, купил машинку летом, летом печка жарила в силу горячего воздуха снаружи, починил кондей и стало попрохладнее.
Пришла осень, завожу машину, прогреваю, включаю печку, а она тупо перегоняет наружный воздух в салон, т.е. холодный воздух.
Первая мысль, а что там со шлангами? на заведенном двигателе, лезу ощупываю, нижний шланг на печку (подача из какой-то типа крышки в районе термостата) чутка теплый но на ощупь чувствуется, что там есть жидкость; верхний шланг из печки (врезан в пластиковую трубку на передней части двигателя, предположительно подключенной к помпе) вот он совсем холодный и на ощупь слишком эластичный и слегка по ощущениям "надут", начинаю "прокачивать" руками верхний шлаг, чувствую как эластичность спадает и появляется жидкость, температура шланга поднимается, перехватываюсь к этому-же шлангу, но уже непосредственно перед его входом в пластиковую трубку и продолжаю прокачивать до момента появления плевков ОЖ в расширительном бачке, после этого открываю крышку расширительного бачка, стравливаю оттуда воздух, включаю печку - работает, греет, но не на долго, немного проехав воздух из печки начинает остывать, пару хороших прогазовок (4-6 тыс.) и воздух вновь горячий. Все ничего но эта схема работает только по городу, на трассе горячего воздуха просто нет, температура двигателя по стрелке на панели приборов на одно деление ниже середины шкалы, все шланги горячие кроме тех, что идут на печку, проехав километров 200 на скорости 120-130 км/ч, пытаюсь вновь прокачать шланги, но ничего не получается, они тупо не прокачиваются, воздух дует холодный. Возвращаюсь в город, температура двигателя по панели приборов на одно деление выше середины шкалы, печка работает, иногда правда чуть теплая, но не холодная.
Не могу понять что за петрушка.
Знатоки, помогите пожалуйста, что смотреть, что менять, может термостат заменить, может где есть краник на печку который закрыт, может шланги не правильно подключены, остальное вроде как ок, но по городу если стою на светофоре при плотном траффике включается вентилятор и работает 10-15 сек.
предстоит поездка в конце недели Москва-Волгоград-Москва, хотелось-бы не замерзнуть.
Читайте также: