Ремонт гидрокомпенсаторов митсубиси галант

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Фотоотчет - чистка гидрокомпенсаторов на 4G93.

Приветствую всех… в этой теме изложен фотоотчет с комментариями по очистке гидрокомпенсаторов на моторе 4G93. Попутно будет рассказано как чистить дроссель, очищать от сажи впускной коллектор, бороться с нагаром на впускных клапанах и очищать камеру сгорания….. что и было мною проделано в период с 13 по 15 сентября по вечерам после работы….

Разборка
Главное – это добраться до самих гидриков… Снимаем пластиковую накладку, снимаем воздухозаборник, откручиваем дроссельную заслонку (4 болта спереди + 1 с правого боку):

Снимаем все разъемы, сверху воздушные трубочки. Два патрубка с антифризом находящиеся под дросселем после снятия заглушил деревянными чепиками, чтобы жидкость не вытекала.
Далее снимаем пластиковую черную коробку с противоположного торца мотора (как называется не знаю, что то типа резонатор-глушитель).

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все…. Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор.

Следующий этап самый простой…. Откручиваем 4 болта возле свечных колодцев и 8 болтиков по кругу крышки головки блока. Пару легких ударов по корпусу крышки (деревяшкой желательно) и крышка легко снимается…

Стрелками снизу показаны колодцы гидриков, сверху не извлеченные гидрики из под коромысел.

сам колодец гидрика не отличается чистотой, такое ощущение, что внутри переработка а не масло…

Чистил соляркой, залитой в шприц с трубочкой от капельницы не конце . Сначала заливал колодцы до верху сорярой… ждал минут 5 и тем же шприцом выкачивал все… и так 3 раза.
Каждый колодец соединен с другими колодцами масляными каналами…(каналы показаны стрелками на предыдущем рисунке), их тоже прочищаем… потом залил в колодцы свежее масло.

Слева выдернутый, справа еще целые гидрики…

Внутренности сам не фотографировал, взял фотку Goga:

Процесс очистки: бросил все составляющие гидрика в ванночку в солярой.

Ставим гидрики обратно в гнезда и устанавливаем коромысла так же отверточкой… ничего сложного нет… можно помочь себе второй отверткой… у меня со второго раза получилось и дальше все как по маслу пошло… Главное поставить все гидрики на свои места, т.е. откуда
достал туда и поставил. Прокрутил для уверенности за распредвал на пару оборотов.

Чистка гидриков закончена… Далее поменял масло со снятием поддона. Как и ожидалось в поддоне осталось около 150 +-50 грам масла. На фото с карандашом видно уровень:

Дальше поменял масляный фильтр, пролил по валам нового масла грамм 500, подождал, промазал поддон герметиком, прикрутил его. Залил свежее масло (LIQUI MOLY 5w40 синтетика).

Поскольку дроссельная заслонка уже снята…. и не является кристально чистой…… грех не почистить её…хотя и чистил её год назад. Здесь тоже все просто… разбирать её не нужно… промываем очистителем карбюратора внутри и саму заслонку… зубной щеткой трем, затем еще раз все смываем очистителем карба… фотки дома есть… забыл :((

Скидал все где то за час… смазывая все прокладки высокотемпературным германским герметиком…т.к. масло в свечные колодцы попадало…и из под самой крышки давило.
Проверил…. Вроде все как было… поставил аккумулятор и завел с первой попытки…

Прокатился… машинка едет… разогнался по окружной до 180 (в 2 то ночи :)) )… едет (и раньше в принципе ехала)… вот и все хорошо закончилось…

На данный момент после 4 утренних запусков ни одно стука не слышно.
На масле LIQUI MOLY 5w40 мотор грубее работает, но все равно шелестит.

Надеюсь чистки хватит на долго, сейчас главное масло почаще менять

Вообщем задолбали меня все одним и тем же вопросом: — у тебя что дизель?! :-\
И задался я целью искоренить сей факт и поменять гидрики. Съездил к специалисту по GDI который все просмотрел, везде заглянул, сказал что необходима замена всех гидрокомпенсаторов, чистка впускного коллектора, дроссельной заслонки и клапанов от нагара. и выдал мне сумму ремонта в 48000 руб! Гм.короче сказал я ему спасибо за предложение и начал вспоминать от куда же у меня руки то растут. После долгих раздумий пришел к выводу что растут они у меня откуда надо (кран ведь как то починил дома!) и решил заняться ремонтом сам! :) Как раз пару месяцев назад приобрел себе комплект профессионального инструмента SATA но все неначем было его испробовать.

Скажу сразу что собирался с духом я намного дольше чем занял весь ремонт! :)) т.к. никогда в жизни в машине сам ничего не делал, даже масло не менял, а тут надо разобрать двигатель!
Ну раз уж сказал "Оп" то надо "прыгать", облазил весь интернет, насобирал инфы с каждого по чучуть. Оказалось что вместо того чтобы покупать новые гидрокомпенсаторы, 750 руб. 1 шт. а их в 4G93 16 гидриков стоит, можно их прочистить! Тут предлагается два варианта: 1) промывка при помощи иглы капельницы и шприца, 2) полная разборка каждого гидрика, хоть они и считаются неразборными. Я решил следовать второму варианту и разобрать их полностью.
В этом кстати помогла выложенная ссылка на видеозапись.

Итак, вот фотоотчет с комментариями по очистке гидрокомпенсаторов на моторе 4G93. Попутно будет рассказано как чистить дроссель, очищать от сажи впускной коллектор, бороться с нагаром на впускных клапанах и очищать камеру сгорания…

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все… Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор (рис.2).

Следующий этап самый простой… Откручиваем 4 болта возле свечных колодцев и 8 болтиков по кругу крышки головки блока. Пару легких ударов по корпусу крышки (деревяшкой желательно) и крышка легко снимается… (рис.3)

Непосредственно воздухозаборник, впускной коллектор, крышка головки блока, дроссельная заслонка.(рис.3.1)

трелками снизу показаны колодцы гидриков, сверху не извлеченные гидрики из под коромысел. (рис.4)

Извлекал гидрики с помощью большой отвертки. Метод: поддевал коромысло которое на гидрике и отводил его в сторону… щелчек и коромысло слетало… далее достаем сам гидрик с помощью плоскогубцев, ну или пальцами… Некоторые коромысла будут зажаты распредвалами и не будут соскакивать, для этого надо провернуть вал ключиком.

Чистка
Как видно на фото сам колодец гидрика не отличается чистотой, такое ощущение, что внутри переработка а не масло…
Чистил соляркой, залитой в шприц. Сначала заливал колодцы до верху сорярой… ждал минут 5 и тем же шприцом выкачивал все… и так 3 раза.
Каждый колодец соединен с другими колодцами масляными каналами…(каналы показаны стрелками на предыдущем рисунке), их тоже прочищаем… потом залил в колодцы свежее масло. (рис.5)

Разборка, чистка и сборка гидриков — самое трудоемкое занятие…

Главное поставить все гидрики и коромысла на свои места, т.е. откуда достал туда и поставил. Как вариант можно сделать так: (рис.6)

Разбирал гидрики с помощью перочинного ножа, плоскогубцев и воздушного компрессора, методом описанным в видеоролике:

Верхний шкиф развальцовывал маленьким ножечком, завальцовывал путём зажатия гидрокомпенсатора в тиски и "зализывания" отверткой развальцованных концов шкифа сверху вниз… (рис.7)

Кстати совет, когда будете затягивать гидрик в тисках держите клапан в зажатом состоянии, когда тиски зажмутся он останется в этом же положении и не будет выскакивать при завальцовывании… ну а остальное расписывать не буду в видео ролике все видно.

Запчасти

Mitsubishi Galant 1998, 150 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Хорошее видео сегодня сибирал головку и хотел почистить. Но у меня гидрики все плавно ходили в низ и сами возвращались назад потому и не разбирал но видео полезное.

Почистил свои так теперь вообще что трактор пипец просто заказал новые

потому что нельзя их разбирать, я свои мыл ВДхой без разбора прям в гидрик лил в отверстие сбоку через трубочку и оставлял на сутки а потом снова лил при этом из дырки вылезала грязная жижа. Главное залить ее туда побольше, чтобы она там все разъела, даже если вручную все не вымоется, потом в движке с маслом мымоется. Смысл в том, что после такой обработки гидрик оттаивает как бы расклинивается и начинает работать, а там уже маслом остальную грязь вымоет…и кстати да, какой откуда гидрик абсолютно без разницы, они все однинаковые просто потом подстроятся под свой клапан и все.

Да не похрен ли какой откуда вытащен был, они все одинаковые.Новые же ставить можно.И рокеров это касается, они абсолютно одинаковые.Чистить нужно сначала иголочкой, обломком поршневого кольца и т.д.Затем промывать в каустике.В последнюю очередь в бензине или солярке сполоснуть можно.На начальном этапе мыть соляркой — бессмысленно.

всетаки как результат?

приятно почитать работу земляка, тоже последнее время увлёкся ремонтами движек

У меня есть запасная ГБЦ, решил попробовать. На каком то форуме прочитал, что просто промывки не достаточно, лаковые отложения почти не удаляются КарбКлиниром, ацетоном, растворителем, солярой. А причина подклинивания плунжеров именно в них, в этих золотистых отложениях. На форуме рекомендуют отмывать смывкой для красок.
За смывкой ехать поленился, вспомнил, что у жены есть средство для чистки сковородок и казанов. Подумал, если оно может растворить нагар и масляный налет со старой черной сковороды, то лак от моторного масло и подавно должно отмыть. Средство называется "Сверкающий казан", на основе каустической соды. Налил в стеклянную баночку, опустил компенсатор в разобранном виде, взболтнул и глазам не поверил — золотистая часть по центру и поясок на верхнем плунжере мгновенно очистились. Надел резиновые перчатки и тряпкой и при помощи отвертки, сверлышек почистил внутреннюю полость и мелкие детали. Хорошенько промыл водой, потом растворителем, высушил, смазал чистым маслом, собрал. Оба плунжера свободно перемещаются в корпусе. На грязную подклинивали. Колечко завальцевал накидным ключом на 14. На 14 чуть маловат, я его слегка расточил круглым напильником. Наставил на колечко, сверху головку на 12, резкий удар молоточком и кольцо обжато.
Компенсаторы пока не устанавливал, поэтому не могу ничего сказать об эффекте от чистки.
Вывод — каустик хорошо смывает лаковые отложения. Но нельзя допускать попадания на алюминий — разъест.

Доброе время суток, я вот тоже прочитав этот пост заморочился по поводу чистки компенсаторов, только я использовал химию для снятия старой эмали, приходил каждый вечер домой с работы делал по нескольку компенсаторов в день (на сколько терпения хватало).В итоге результат не дало, пришлось покупать на помойке б/у, но пред установкой почистил бошку да клапан заглушил, и все равно нет нет какой просткукивает, намекает уже что его нужно выкидывать скоро. Так вот, хотел попросить написать Вас есть ли действительно эффект от Сверкающего казана по скольку у меня есть второй комплект и реанимировать его. за ранее спасибо

Добрый вечер, Егор! Компенсаторы я не устанавливал. Они с запасной головки. Не знаю будет ли польза от чистки. Но каустик полностью очистил все отложения.
Если при разборе нижний клапан не выбивался (не пускает лаковая каемка в верхней части корпуса и по краям самого нижнего клапана) я замачивал компенсатор в растворе, на следующий день клапан свободно выпадал.
Выявился один не исправный. Нижний клапан плавно не перемещается в корпусе, закусывает, а пружинка не может его вытолкнуть вверх. Хочу купить 1 шт. от Хундай Элантра 1.8 DOHC или Сонаты, они такие же но дешевле в 3 раза чем ММС.
Может и Вас какой то не исправен и не зависимо от того чист он или нет, стучит от физического износа.
Приспособился закачивать масло в компенсаторы, что бы на сухую после установки не работали. Шприц без иглы наполненный маслом прижимается к верхнему отверстию, а боковое надо прикрывать пальцем. Продавливая масло слегка приоткрываете боковое, для выхода воздуха. Компенсатор наполняется маслом, пальцами уже не продавливаются.

Достало меня цокание гидриков в конец, машина как трактор, хоть на скорость не влияет, но японский двигатель должен работать как и японские часы — тихо и четко. Делал все первый раз, ушло около трех часов с небольшими проблемками.

первым делом откручиваем клапанную крышку и все что ее держит.

Затем снимаем крышку, у меня снялась довольно легко, немного постучал деревяшкой и все.

начинаем понемногу откручивать ось коромысел, я начал с ближней. Перед этим конечно не плохо было бы заткнуть все отверстия, куда могут упасть гидрики, только заткнуть основательно, не как я:)

Далее снимаем ось коромысел либо просто переворачиваем сами коромысла и вынимаем из них гидрики.

Новые предварительно накачиваем маслом. Нажимаем на пружинку внутри и сжимаем раз 5 сам гидрик, только аккуратно, внутриности у гидрика хрупкие.

после того как поменяли и как-нибудь закрепили первых 8 ГК, чтоб они не выпадали из коромысел, ставим ось на место, називляем болты, убираем крепеж ГК и болтаем ось пока она не ляжет как надо. Полностью она не прижмется, будет зазор около сантиметра-полтора. Начинаем обжимать болты. Я обжимал от центра к краям один за другим в 3-4 приёма. Окончательный момент затяжки около 31нм.

со второй осью тоже самое. Но тут при установки оси с новыми ГК на место один из них выпал и упал в не закрытый масляный канал. Как я его прозевал не знаю, но мне повезло. Засветив фонариком в недра двигателя, я его там увидел. Благо канал этот был чуть шире компенсатора и каким то макаром его заклинило на глубине примерно 25см. Побежал в магазин на поиски какой-либо хитрой приспособы типа магнита и нашел. Аккуратно достал гидрик. Радости полные штаны. Вставил его на место, привязал проволокой хорошенько и поставил ось на место. Все обжал с тем же моментом.

И так все обжато, проверено, внутри ничего лишнего. Устанавливаем новую прокладку. Тут тоже сюрприз. По размеру подходит а вот по отверстиям для болтов нет, так и поставил мимо отверстий. Англия, блин. Прокладок свечных колодцев не нашел, они уже на резину совсем не похожи, промазал герметиком и поставил. Пока ничего нигде не гонит, все в порядке.

Через 2 часа после того как все собрано завел. Подождал пока герметик подсохнет. С первой же секунды тишина. Двигатель не слышно практически, слышно только как попискивае подшипник компрессора кондиционера. Ну а в основном довлен как слон!

ГК ставил AJUSA 85004400. Уже 1000 км прошли, полет нормальный, а главное тихий:)

Привет всем поклонникам и обладателям японской звезды!
Все мы знаем, ну а если кто ещё не знает то можно в общем сказать, что стучание или постукивание гидриков ЭТО БОЛЕЗНЬ моторов Mitsubishi. Но болезнь излечимая ! Почему я так уверенно это заявляю? Могу поведать одну историю, которая произошла со мной и моим старым GALANTным конём, 4G63, 2.0л., MPI - Впрыск, Е30, 1990 года родом.
Кстати, кому не мешает, нравится, кого успокаевает или просто не интересует постукивание гидриков, читать эту тему не рекомендуется!
Купил GALANTa в 99ом с пробегом 126 т.км (по Германии, где я сам живу и езжу), сам менял масло каждые 10 - 15 т.км. Гидрики бывало постукивали, на холодную, но с нагреванием мотора стук пропадал. Как-то раз запарился, проездил 25 т.км и тут мой конь завыл непереставаемым стуком гидрокомпенсаторов! И т.к. я парень любящий покой, то такой психотеррор выдерживать не захотел, да и состояние мотора, моего скакуна, мне было не безразлично. Заменил все гидрики. У моего вороного их было, к счастью, всего 8. Ну и думаю надо масло хорошее/дорогое залить, чтоб новые "настраиватели" лучше прирабатывались. Купил: Кастрол, ну и там, на канистре, ещё много чего хорошего написанно было. Залил и добавил ещё маслянную присадку "MotorUP". Мотор работать стал, как часики! Про гидрики я забыл.
В следующий раз (после ещё 10 т.км) решил не тратится так больше, а залить масло подешевле (Valvoline), такой же вязкости, хотя оно было тоже не дешёвое! Завожу, и через минуту начинают стучать гидрики. НЕПЕРЕСТАВАЯ ! И НЕ ОДИН! Я на измену, но делать нечего, магазины закрыты, другого масла нет. Еду на следующий день на работу (гидрики не умолкают), а с работы прямиком в магазин (с той старой канистрой Кастрол :) ), с магазина - менять масло. Беспощадно выливаю 4л.Valvoline и заливаю Castrol, с надеждой, что это поможет и гидрики ещё не успели заблокироваться. Завожу и жду. Через 10 секунд гидрики перестают стучать! И на следуещее утро они тоже не стучали, даже на холодную! Они вообще больше не стучали, за исключением может быть пары раз, когда они на какой-то момент хотели напомнить, что когда-то стучали, но были тутже заглушены проникновенными смазывающими молекулами! Вот тогда я понял, что масло маслу рознь! И что "Кастрюлька" не зря стоит 35евро/5л. И с тех пор в мой GALANT, другое масло не заливалось!
Вот этот чудодейственный элексир: CASTROL, GTX 5, Magnatec, 10W-40 (полусинтетика). В этом масле присутствует добавка MoS2 (дисульфид молибдена, подробнее сдесь: http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=26 ), даже если об этом уже не упоминается на канистре. И я думаю, что именно эта химическая добавка и делает это масло таким эффектным. Да вы можете мне не поверить, это ваше право. Но то, что я сдесь изложил, это уже не теория, а это мой собственный опыт! А насчёт "MotorUP". Если бы эта присадка была действительно так хороша, как её рекламировали (смазывающие молекулы впитываются в материалы движки и даже после замены масла действуют смазывающе, без MoS2! И так на протяжении 40т.км(интервал добавки)), то после замены масла гидрики бы так не застучали. Поэтому я уверен, что решающим фактором было действительно масло, а не присадка! А может быть она и хороша, но только не для наших гидриков!
Скажу ещё, что проехал я, на моём коне, за 6 лет 150тысяч километров, из них 60т. на старых гидриках и 90т. на новых (общий пробег 276т.км). И он бы меня ещё 200тыщь возил, потомучто тяга у него была и мотор нормально работал, если бы я его не ударил бы так сильно об столб. Теперь я знаю, что пьяный за рулём - плохой гонщик.
Да, стоит упомянуть, что масленный фильтр я менял почти каждый раз с заменой масла, после замены гидриков каждые 8 - 10т.км и не жмотился на это дело. А вот моему знакомому жалко было денег на хорошее масло, зато на замену гидриков, клапанов, пружин, сальников и всяких принадлежностей 1000 немецких марок, тогда, было не жалко! И после такого ремонта он также экономно лил дешёвое масло и все гидрики дружно продолжали колотить! И он всё ходил и гадал: " Что же с моей машиной. " А мои ненавязчивые доводы, что может быть дело в масле, просто отвергал. Типо, масло и масло, какая разница. Да я и не настаивал; каждый *****т, как хочет. У него был такой же GALANT, как и у меня, только 1992 года выпуска.
Теперь я купил GALANTa поновее: 4G64, 2.4л., GDI, 2000г. выпуска, 80т.км пробега. И как вы думаете? У него тоже после трёхнедельного простоя постукивал гидрик! А потом смотрю, немец, олух, залил в мотор какую-то фигню и бирочку повесил, как путёвый, типо масло заменил. А толку-то с этого масла! Конечно гидрикам это масло не нравится! Короче, болезнь осталась. Не знаю чем там япошки занимаются, хоть бы в книженции для водителей написали, какое точно масло заливать, чтобы всё было пучком. Короче, я для себя сделал такие выводы:

- Мицубисивские гидрики любят хорошее масло, регулярно обновляющееся! Да и движке оно тоже не помешает, моторчик поёт!

- Чем раньше мы подаём в мотор хорошее масло, тем менее вероятность, что гидрики вообще дадут о себе знать!

- От качества моторного масла, в большей степени зависит КАК, и как долго проживёт мотор нашей каталки! Логично, да!?

Так что, если у вашего коня застучали гидрики, вспомните, пожалуйста, чем вы его кормите и как долго! Потомучто чудеса происходят очень редко. И если вы его кормите какой-нибудь туфтой, то не стоит жаловатся и намекать, что MMC беспонтовый автомобиль. Автомобиль очень даже понтовый! Всё зависит от отношения к технике!

! ВАЖНО !
- Да, с моими выводами я Америку не открыл, и нет гарантии, что всем поможет только такое масло, которое заливал я, наверняка есть другие хорошие фабрикаты, анологичного или даже лучшего качества. Но мне помогло это. И попытка - не пытка!
- В случае если "гидриковская" болезнь уже запущенна, то такой номер, как у меня, скорее всего не прокатит. То есть, если гидрики уже хорошо и долго общаются друг с другом, то вы хоть золотое масло туда лейте, они не замолкнут! Ну может быть станут разговаривать потише, и только. В таких случаях, крути не верти, а гидрики замолкнут только после замены. Хотя можно попробовать, т.к. 8 или 16 гидриков стоят намного больше чем 5 литров хорошего масла. Или недельные ремонтные работы, в поисках стучашего/их гидрика/ов куда более объёмны, чем единственная замена масла.

Ну и наконец, так как япошки нас оставили одних с этой моторной болезнью, то придётся помогать себе самим. Может быть у кого есть ещё опыт борьбы с Мицубисивской болезнью, поделитесь с другими. У кого есть другие предложения, способы, методы - пишите. Буду очень рад если кому-то помогут результаты моего, так сказать, эксперимента!

Надумал я поменять гидрики. Пару штук стучало на холодную. В первый раз, все снял, разобрал гидрики, промыл в ультразвуке, собрал. Стучат, и еще хуже стучат.
Ладна подумал я. Купил 8 шт новых гидриков. Хотя и оригинальные прокачались отлично. По началу думал дело в них. Заменил все подозрительные. Завожу. Стучат паразиты. ничего не поменялось.
Разбираю в третий раз, смотрю все по внимательнее и вот оно.

эрозия металла внутри рокера. и гидр провалился больше допустимого. на фото оба гидрика прокачаны. как видим разница примерно в 1.5 мм
В общем у меня один рокер на выпуске под замену. и три рокера на впуске.
Все 4 впускных рокера одинаковые. а вот выпуск два разные. у меня третий по счету от ремня грм. Это его артикул? - MD167981
Вот такие вот дела. так что просто замена гидриков может ничего и не дать.
Может есть у кого на продажу хорошие рокеры??

думаю тема будет полезна тем, у кого на холодну стучат гидры а с ростом температуры все проходит, то скорее всего проблема как у меня, износ рокеров.

Тема весьма полезна, автору лайк сходу, у самого такая же проблема, когда то тоже думал поменять гидрики потом прикинул цену 2т.р. х 16 шт. и перехотелось, на езду не влияет и ладно. Успехов в замене рокеров, отпишись потом о результатах

Сейчас веду переписку с форумчаниным Poteshin. У него есть комплект рокеров. Если они нормальные, то куплю у него и отчитаюсь после установки. Что интересно, среди выпускных только один рокер изношен. А из впускных почти все и в разной степени. И как показала практика гидрики даже родные, которые пробежали 250000 были в отличном состоянии. Если б знал заранее гидрики вообще не покупал бы.

знакомый себе заказал комплект гидрокомпенсаторов аджуса, т.к. стучали старые, только на удивление при замене не удалось найти ни одного мертвого, но после замены не прошло и трех тысяч как они застучали снова, не сильно, но обидно!. Нашли три оригинальных новых гидрика, сравнили с аджусой и оказалось что аджуса чуть меньше по высоте, чем оригинал, но незначительно. Поставили оригинальный гидрик и увидили интересный результат, а именно что гидрик полностью прокаченный тика в тику компенсирует тепловой зазор, а старый гидрик и аджуса не может полностью выбрать тепловой зазор и получается стук из-за этого при работе двигателя. На этом мы купили оригинальный рокер новый, после установки рокера с гидриком в паре на один клапан мы получили чуть приоткрытый клапан при полностью набитом гидрике. Стало очень интересно. купили новый клапан, поставили и получили еще более открытый клапан при полностью набитом гидрике. В итоге получается реанимировать стук бошки дороговато выходит! Это надо комплект гидриков с рокерами и клапанами в идеале покупать, чтобы бошка больше не стучала гидриками! Ну соответсвенно было принято соломоново решение подобрать шайбочки под гидрики и этим бюджетно покончить проблему с гидриками надолго. Выработка происходит в местах под номерами 3,4,8. Шайбы подобрали из прочного сплава в автозапчастях, с кромками по бокам чтобы не перекрывать масляный канал. и теперь тишина)))

Читайте также: