Ремонт гидравлической рейки левой стороны ниссан цефиро
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
есть идея починить рулевую рейку на ниссан цефиро 1995 г.в. кузов А32.
повод для ее починки: хроническая усталость менять ее на контрактную (нет, серьезно, провозились 2 дня, а проездили на контрактной всего 2-3 месяца - это же не дело?).
я поискал глазами по форуму ниссан, поискал поиском по всем разделам, нету. нету ничего конкертного, как чинить такую рейку. другие - есть, а такую - нету.
понимаю, что со своей темой могу пробаянить конкретно, но уж очень информация трэбэ. кто что знает конкретно, как ее чинить - поможите.
я недавно чинил рейку на цифру 32-ю, там самое сложное снять поставить, а с разборкой сборкой всё просто, так же как и у других.
как ее разбирать самому? есть ли тоноксти при разборке/сборке? что стоит учесть? чего не стоит делать.
симптомы: бежит мацло из под правого концевого сальника, то есть со стороны правого колеса. сильно бежит. до этого на той стороне был порван пыльнег.
я недавно чинил рейку на цифру 32-ю, там самое сложное снять поставить, а с разборкой сборкой всё просто, так же как и у других.
снять поставить ее и правда ***а. вы свою как снимали, снимая подрамник или не снимая подрамника через правую сторону ее выводили? мы как то снимали рейку именно снимая подрамник, но злые языки говорили, что ее можно скинуть можно не снимая подрамник, а вывести как то через правую сторону. по моему брешут, хотя сами мы так не пробовали.
Это денить в япи должны, у нас нужда заставит еще не то ремонтировать, да и "специалистов" лучше чем свои руки еще не видел. По теме: подрамник снимать, там делов не много, зато геморою вытаскивать и ставить её намного меньше.
рейки у нас на саду дзержинского где то делают.
руками сам даже не берись. ты размеры внутренних деталей знаешь? и с микрометром определишь степень износа? выбрось и купи контракт. не повезет - еще раз купишь
Что и где гремит на профильных сайтах (ветках на дроме) 100 % разобрано. Здесь вопрос на самом соотношения стоимости ремкомплекта и контрактной рейки. Просто иной раз цена ремкомплекта далеко зашкаливает за стоимость контракта.
Что и где гремит на профильных сайтах (ветках на дроме) 100 % разобрано. Здесь вопрос на самом соотношения стоимости ремкомплекта и контрактной рейки. Просто иной раз цена ремкомплекта далеко зашкаливает за стоимость контракта.
ну ремкомплект панацея только если резинки текут. если износ валов и че там еще есть то как мертвому припарки
есть идея починить рулевую рейку на ниссан цефиро 1995 г.в. кузов А32.
повод для ее починки: хроническая усталость менять ее на контрактную (нет, серьезно, провозились 2 дня, а проездили на контрактной всего 2-3 месяца - это же не дело?).
я поискал глазами по форуму ниссан, поискал поиском по всем разделам, нету. нету ничего конкертного, как чинить такую рейку. другие - есть, а такую - нету.
понимаю, что со своей темой могу пробаянить конкретно, но уж очень информация трэбэ. кто что знает конкретно, как ее чинить - поможите.
контракт выбирать надо внимательно, только не знаю как ее проверить
я на контракт менял когда необходимость была и после этого еще достаточно долго ездил
Затем было принято решение дополнительно приобрести верхний сальник нижней части распределителя, номер к сожалению не сохранился…
И 1, 5 литра III Dexron.
Сразу скажу, если вам будут говорить что это работа раз плюнуть, не верьте, снять рейку не так то и просто)
Во первых вывешиваем морду авто и снимаем колёса, делал на яме. Затем откручиваем рулевые тяги и выбиваем шаровые из ступицы, фактически рычаги у нас освободились и их ни чего не держит. Затем нужно отследенить от рейки все шланги, их два, и разобрать защитный кожух крестовины рулевой. Крайне неудобно это делать))
Потом я открутил коллектор выпускной, только будьте осторожны с лямбдой, можно легко оборвать провода от неё! И нужно будет снять продольную балку, естественно открутив подушки, можно не домкратить двигатель он легко держится на боковых подушках и ни куда не денится! И остаётся самое важное, снимаем подрамник, открутив 4 болта! Затем с помощью други и какой то там матери, крехтя пердя, снимаем весь подрамник вместе с рейкой и рычагами !
И получаем мы весь подрамник с рулевой рейкой.
Ну дальше проще, откручиваем рейку и начинаем разбирать.
Процесс разбора у многих описан в БЖ, не буду заострять на этом внимание, только расскажу с чем столкнулся.
1) Гайка (футерка) которая с боку держит все потроха рейки закернина, раскернить можно только с помощью сверла, но у меня не получилось…
Рассверлил керно, начал откручивать, режит резьбу, думаю дай ещё засверлю, ещё засверлил уже резьбу цепляю, и всё ровно режит резьбу.
Благо был токорь рядом и вытачил мне новую по размеру гайку)
Больше в принципе проблем не было, поставил новые сальники, собрал всё, предварительно конечно отмыв все составляющие рейки в салярке.
Всё поставил на место и собрал в обратной последовательности!
Чуть не забыл самое главное, перед тем как разбирать всё, поставьте руль ровно и закрепите его, чтоб не ошибиться после установки и у вас было одинаковое количество вращений в одну и другую сторону. Так же когда соберёте рейку, там на шлицах распред механизма есть пластмассовый язычёк, вам нужно посчитать количество кругов в одну и другую сторону оно должно быть одинаковым.
Когда собирал, на удивление быстро попали на шлицы крестовины рулевой колонки.
Затем всё подсоединяем, и заливаем дикстрон предварительно выкрутив руль в одну сторону, так мы сможемь добиться меньшего нахождения воздуха в системе. Затем нужно завести машину, и заглушить если из расширительного бочка уйдёт жидкость, и так до того момента пока она не остановится на нужной отметке!
Ну вот в принципе и всё!
Удачи всем, пусть Ваши авто не подводят)))
Всех с наступающим Новым Годом)))
Anonymous
Гость
Стучит рулевая рейка А33, можно ли заменить на рейку А32? Советуют поставить ремкомплект? Что посоветуете?
MARKS
Заслуженный Цефировод
Anonymous
Гость
Anonymous
Гость
Устал уже разбираться со стуком в рейке рулевой. У меня А32 VQ20DE. Может кто подскажет где можно купить новую рейку или есть смысл купить ремкомплект. Проживаю в г. Барауле-Новосибирске.
Noble
Цефирёнок
У меня друг на STuring 2,5 95г. менял ремкомплект и все у него теперь ОК. А ведь до етого она (рейка) нетолько стучала но и БЕЖАЛА (в смысле DEXTRON)
Рекомендации
Sergey20101
Заслуженный Цефировод
Тоже на некоторых кочках (НО! не на всех), бывет еле слышный стук, как будто от рулевой.
что можно сделать, и что может еще кроме рейки постукивать?
Lis_Cefiro
Заслуженный Цефировод
У меня тоже левая тяга подстукивает внутри рейки. При переезде трамвайки что-то отдает в руль. Как будто рулевая колонка подпрыгивает немного. Это может быть из-за рейки или надо где-нить рулевую колонку подтянуть?
Sergey20101
Заслуженный Цефировод
Лис я сначала думл просто подтянуть реглировочным болтом рейку
но потом вовремя спохватился что руль перестанет возвращаться.
Anonymous
Гость
Там на рейки предусмотрена регулировка зазора зацепления , я когда взял свою машину у меня тоже стучала, стук отдавался на руле, так мне в сервисе её подтянули и стало все ок, прехал после этого 40 000 км все в порядке
Sergey20101
Заслуженный Цефировод
О, вот это интересно!
А не расскажешь поподробнее - как ее там регулировать и где находится сама регулировка на рейке?
Тяжело туда подлезть? Не надо разбирать ничего?
Руль так же возвращаться продолжал?
Anonymous
Гость
Могу расказать как это делали в сервисе: машина было поднята подьемником, колеса до конца вывернуты в лево, делалось все справа, со стороны колеса, ничего не разбирали это точно.
Симптомы были такие: на неровностях дороги они предавались на руль, причем в сервисе я этого даже и не говорил, ино сами спросили, типа в руль кочки отдает?, я ответил что да, они взяли и подтянули рейку, после этого ничего на руль не передаеться, руль стал НЕ МНОГО тяжелей, и по прежнему крутиться одним пальцом, после подтяжки проехал 40 000, все отлично
SanczeZ
Цефирядник
Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.
Реклама
Sergio
Цефирядник
купи книжку
там достаточно подробно описано
синяя такая на ней максима А33 и самолет нарисованы. Стоит 2500 тенге на базаре.
Saw Cefiro
Цефирянин
Если ты сам собрался её снимать, то просто бери и снимай, там на месте разберешься.
Через какое место мы ее снимали я точно не помню, а вот обратно вроде как ставили со стороны левого переднего колеса, сняв само колесо.
Там без матов не обойдется, места очень мало, так что пренируйся за ранее
Рамиль
Цефирядник
Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.
stilgar
Цефирядник
Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.
Короче,я делал так:
- ставишь на эстакаду(или на ровное место)
- снимаешь предние колеса, ставишь передок на опоры(лучше под крепления рычагов, чтоб не убежала )
- выпресовываешь рулевые наконечники
- откручиваешь стабилизатор поперечной устойчивости
- снимаешь теплозащиту рейки(железный щиток в районе правого рычага подвески)
- снимаешь резиновый чехол, закрывающий рулевой карданчик(лучше всего подлезать сверху моторного отсека, нужна маленькая трещотка и головка на 10)
- ослабляешь стяжной болт рулевого карданчика и стаскиваешь его с вала рейки(руль после того, как снял кардан, не крути!)
- отворачиваешь болты и гайки крепления рейки к кузову, их 4 штуки.
- отсоединяешь штуцер и шланг от расоса гидроусилителя, сливаешь жидкость с него
- вытаскиваешь рейку, тянешь вправую сторону(правое переднее колесо), поэкспереминтируй с положением стабилизатоар поперечной устойчивости, его надо будет несколько раз поворачивать, чтобы ватащить рейку.
Примерно вот так 8)
Рекомендации
Anonymous
Гость
SanczeZ
Цефирядник
ole-stan
Цефирёнок
Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста как вы снимали рулевую рейку без съема глушителя? Я все болты расслабил но вот один болт упирается прямо в глушитель, не совсем в него но как-бы боком цепляется и я не могу вытащить этот болт, он кстати уже даже на резьбе не держится но и рейки не дает нормально ходить. Что я делаю не так?
ole-stan
Цефирёнок
Парни отзовитесь кто снимал рейку без съема глушителя, уже 3 день не могу снять рейку из-за одного болта, это те 2 больших болта которые крепят рейку, если смотреть по направлению движения авто то болт который у меня упираеться в глушитель он правый, будьте добры подскажите как его вытащить?
Цефирянин
рейку не снимал, а вот глушитель (оба колектора до катализатора) снимал, проблем нет, почему сам не снимешь?
ole-stan
Цефирёнок
Да я как посмотрел на эти гайки как-то сыкатно, как бы они не переломались, просто на форуме некоторые форумчане писали о том, что снимали рейку без съема глушителя, и это был не один человек, а вот теперь пропали куда-то, конечно если ни кто ни отпишет то рискну снять глушитель (((
Реклама
Цефирянин
Балон WD40 и пару хороших головок и никаких проблем, тоже думал ржавчина и температура сделала эти гайки не откручиваемыми. ну нифига, все открутилось даже без рычага) дерзай
ole-stan
Цефирёнок
ole-stan
Цефирёнок
Отвечаю на свой же вопрос 8) а также подтверждаю, что рулевую рейку можно снять не снимая глушителя, моя ошибка была в том, что я не сдернул рулевой карданчик который одет на шлицы распределителя рулевой рейки, после отсоеденения крданчика рулевая рейка становиться более подвижной и злощастный болт вылез без труда , также в отчете на дроме писали, что на рулевой рейке сверху есть две трубки, и одна из них мешает выниманию рейки, это ни так, я рулевую рейку вытаскивал в правую сторону(с водительской стороны) и действительно трубки упирались во все подряд, но если рулевую рейку немного повернуть по часовой стрелке, то рейка вместе с трубками выходит на ружу 8). И еще момент при разборке рулевой рейки пишут, что нужно открутить две трубки идущие сверху для того, чтоб снять распределитель и освободить шлицы зацепления рулевой рейки с распределителем, это тоже не обязательно гибкости трубок вполне хватает для того, чтоб поднять распределитель и освободить из зацепления рулевую рейку , но есть не большое НО если в месте посадки распределителя требует замены уплотнительное кольцо - то я не уверен можно ли обойтись без съема этих трубок (почему я заострил внимание на этих трубках, проблемма в том, что они трудно поддаются раскручиванию, и начинает слизывать грани )
Фотоотчет: замена сальников рулевой рейки. Цефиро А33
Итак, друзья, в прошедшие выходные я решился взяться наконец за ремонт подтекающей рулевой рейки. Предысторию подробно описывать не буду, все видно на фото.
В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
- верстак с тисками,
- набор головок в диапазоне размеров от 10 до 22,
- головка 36,
- головка TORX (звездообразная) 10,
- рожковый ключ 32,
- кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
- пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
- дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
- Смазка WD40,
- Смазка Литол,
- жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам (1 литр),
- ремкомплект рулевой рейки 49297-2Y085.
Опционально:
- просторный гараж с ямой или эстакада,
- съемник наконечников рулевых тяг,
- газовый ключ,
- разводной ключ,
- динамометрический ключ,
- пыльники рулевых тяг, если изношены. Лучше сразу поменять, чем потом корячиться.
Фотоотчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, замена сальников, установка.
Распечатав наиболее подробный и грамотный фотоотчет о замене сальников на Ниссан Санни, я воодушевился, запасся необходимым инструментом и полез в мануал на Цефиро 33, который гласил: для снятия рулевой рейки вам необходимо предварительно демонтировать продольную балку с опорами двигателя, выхлопную трубу, стабилизатор поперечной устойчивости. Круто… Санни однако попроще будет :)
Итак. Официальное руководство рекомендует перед началом работ отсоединить минусовой провод от аккумулятора, а на автомобилях, оборудованных подушками безопасности, и плюсовой. После чего подождать как минимум 10 минут. Не будем спорить, жираф большой – ему видней :)
После этого отсоединяем поперечную балку, на которой закреплены опоры двигателя. Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач. Я это сделал в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.
Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем. Если у вас опоры с регулируемой жесткостью, не забудьте предварительно отключить их и снять все хомуты, посредством которых закреплены провода.
Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.
На очереди стабилизатор поперечной устойчивости. С ним все просто: откручиваете скобы, которыми закреплены втулки стабилизатора, снимаете тягу стабилизатора со стороны водителя (вторая в общем-то не мешает, но тоже можно снять: проще будет вытаскивать) и, вращая, вытаскиваете со стороны пассажира.
Корпус регулятора закрыт металлическим кожухом. Он закреплен тремя винтами. Откручиваем, снимаем.
Теперь нужно слить жидкость из системы. Для этого снимаем резиновый шланг низкого давления на распределителе (регуляторе) рейки, опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Я для удобства взял две бутылки: пихать два толстых шланга в одну бутылку – зачем? Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.
Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей :) После этого ставим руль в нейтральное положение. Можно даже зафиксировать его веревкой или ремнем безопасности.
Все, к снятию рейки мы готовы.
Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники и трубку высокого давления, подключенную к распределителю. На трубке есть резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его. Далее снимаем резиновый чехол карданного механизма. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Закатав чехол, открутите стяжной болт, которым затянуто шлицевое соединение кардана рулевого вала. После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя болтами она прикручена к кузову напрямую и двумя через хомут.
Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.
Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма.
Все, можно вынимать рейку. Если у вас получится вытащить ее, не откручивая верхнюю, длинную трубку – респект вам. У меня не получилось, мешает выступ под хомут крепления рейки. Корячились минут 10. А в руководстве об этом ни слова. Постарайтесь во время снятия рейки и пыльников рулевых тяг не смещать саму рейку в корпусе: собьете нейтральное положение. Вуаля! Вот она, чумазая.
Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.
Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки. Снимаем чехол рулевого вала, затем снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно разогнуть лепестки стопорных шайб и ключом на 32 открутить рулевые тяги. С правой тягой все было отлично, а вот на левой стопорное кольцо свободно болталось. Кроме того, наконечник рулевой тяги с левой стороны был незашплинтован. Вот поэтому я крайне редко обращаюсь в автосервисы. Не зафиксировать такие важные элементы рулевого управления -- это без преувеличения преступно.
Так вот, если их ни разу не меняли, тянуть придется от души. Возможно, на заводе их дополнительно крепили клеем или герметиком. Да они в любом случае затянуты на совесть. Поэтому либо зажмите корпус рейки в месте крепления ее к корпусу автомобиля - там металл толще и усилен ребрами, либо в любом другом месте, но стра***те от проворачивания и выскальзывания из тисков газовым ключом. Как вариант можно вдвоем с напарником одновременно откручивать обе рулевые тяги. Таким образом вы уравновесите прилагаемое усилие.
Открутили тяги – на очереди торцевая крышка на корпусе рейки. Для ее снятия понадобится головка либо ключ на 36. Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение. Иначе запорете всю резьбу на крышке.
После этого ключом или головкой TORX выкручиваем болты крепления регулятора. Можете попытаться выкрутить их подходящим накидным ключом, но лучше не пробовать: наверняка срежете грани.
Теперь на очереди трубки. Верхняя у вас уже наверняка откручена, я выше говорил, что, не открутив ее, вытащить рейку из-под автомобиля если и реально, то очень сложно. Мешают коробка и выступ крепления рейки. Откручиваем вторую трубку. Если получится :) У меня не получилось. Сорвал все грани, пока пытался. И так, и этак. Бесполезно.
Поэтому аккуратно поднимал регулятор, отгибая трубку. Его полностью вытаскивать необязательно, лишь бы высвободить из зацепления с рейкой.
Теперь важный момент: совместите риски на валу шестерни и на корпусе регулятора, затем измерьте вылет рейки -- расстояние между любыми двумя удобными вам точками на рейке и на корпусе регулятора. При сборке механизма будете на него ориентироваться: это нейтральное положение рейки. Подняли или сняли регулятор – под ним, возможно, будут одно или несколько регулировочных колец. Не потеряйте их и при сборке установите в том же порядке, что снимали. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку сальник, находящийся сразу за торцевой крышкой рейки. Выбиваем самой рейкой. Напарника попросите подстраховать: пусть ловит рейку и сальник со стороны торцевой крышки. Затем вытаскиваем рейку. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Вот она, красавица. К сожалению, обнаружил на рейке незначительные следы ржавчины. Следите за пыльниками и не затягивайте с ремонтом. Любые, даже мелкие повреждения рейки крайне нежелательны.
Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет стальное уплотнительное кольцо, его вытаскивать необязательно, но желательно: пока работаете с рейкой, он может запросто поцарапать внутреннее зеркало. Выбиваем сальник и кольцо со стороны регулятора подходящим по диаметру стержнем через любую, демпфирующую удары, прокладку. Я для этого взял торцевой ключ и удлинитель из набора головок. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно. В приобретенном мной ремкомплекте были два сальника, уплотнительное кольцо корпуса регулятора и уплотнительное кольцо рейки. Я использовал только первые три детали: уплотнительное кольцо рейки менять не стал, нечем было снять стопорное кольцо.
Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник.
Снимаем изоленту, надеваем металлическое уплотнительное кольцо.
Теперь киянкой или молотком через проставку забиваем кольцо и сальник в корпус рейки. Осторожно и не торопясь, до упора. Все, рейку вытаскивать нельзя. Смазываем Дексроном второй сальник и также пружинкой к поршню одеваем на рейку. Можете забить его слегка подходящей под диаметру проставкой. Но только слегка, чтобы была возможность посадить на резьбу торцевую крышку. Дальше проталкиваем сальник на место самой крышкой, закручивая ее до упора. Затягиваем крышку, после этого можно накернить в том же месте, где было заводское кернение.
Переходим к регулятору. Протираем грязь, остатки Литола и Дексрона, смазываем подшипник и шестерню Литолом, устанавливаем на место регулировочные кольца, одеваем на корпус регулятора новое уплотнительное кольцо.
Затем, совместив риски на корпусе регулятора и валу, ловим рейку по измеренному ранее вылету. Совместили – закручиваем и затягиваем болты. Затем наносим на зубья рейки Литол. Прикручиваем малую, нижнюю трубку. Я не знаю, нужно ли наносить в месте уплотнения клей или герметик – в руководстве об этом ни слова. Я не наносил, просто затянул. Не перетяните! Узел хрупкий. Вторую трубку я затягивал после установки рейки в автомобиль.
Теперь протираем старые либо ставим новые пыльники рулевых тяг, ставим тяги на место, затягиваем, фиксируем стопорными шайбами. Для замены пыльников нужно снимать наконечники рулевых тяг. Поэтому не забудьте измерить расстояние, на котором они были установлены относительно рулевых тяг. В любом случае по окончании всей процедуры требуется отрегулировать схождение, но так вы хотя бы примерно выставите схождение близкое к исходному. И последнее – одеваем чехол рулевого вала. Сразу ставим его так, как он расположен в моторном отсеке и закрепляем хомутом. Рейка собрана, можно ставить.
Читайте также: