Ремонт генератора рено сценик 2
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА RENAULT SCENIC не снимая генератора .
(думаю, что и у др. моделей конструкции похожи,отдаю долг всем тем, кто помог мне в устранении неисправностей)
Под капотом видим и не знаем с чего начать - по форумам если проблема в генераторе то его надо снять (для чего расковырять пол машины, вспомнить всех святых и т.д. и т.п.) Сам прошел, никому не желаю…. Жуть. А по делу…… Надо не снимая генератора .
Снять с него разъем с двумя проводами;
Снять, отвинтив гайку, плюсовой толстый провод;
Поддеть, плоской отверткой, крышку генератора (она крепится на защелках и в
любом случае они сломаются) и снять ее;
Под крышкой контактная группа с щетками. (Крепится тремя винтами с шестигранными головками) Снять ее.
Контактная группа в руках, (как правило сношены щетки, да к тому же одна залипла.)
У нее щетки спрятаны под колпачок. Сам колпачок имеет окна под щетки, и просто так его не снять (мешают щетки), а потому надо сначала их (щетки) вытащить. Для чего, с противоположной стороны щеток, отпаять их от контактных площадок и вытащить из под колпачка. Как только щетки сняты АККУРАТНО. снимаем колпачок, устанавливаем новые (в ближайшем авто ларьке ищем похожие с генератора, подгоняем их шлифовальной бумагой), и устанавливаем отремонтированную контактную группу на генератор.
Удаляем в колпачке окна под щетки и устанавливаем его на место. Ставим обратно крышку генератора (она встанет плотно и ее прижмет плюсовой провод, все будет ОК)
Прикручиваем плюсовой провод на место.
Устанавливаем на место разъем.
ВСЕ! ГОТОВО! И не надо ничего разбирать.
Для сведения, ремень генератора меняется просто… После набитых шишек.
Ключом сдвигаете эксцентрик с натяжным роликом (натяжение ремня ослабнет и его можно снять). Эксцентрик серьезно подпружинен. Ключ которым двигаете эксцентрик можно через упор зафиксировать.
Ставите новый и будет Вам счастье
Удачи…
А генератор какой? У меня такой. Это эту крышку чёрную снять надо и под ней будут щётки? Я открутил 2 винта и 2 гайки. Снял разъём. Но крышка не снимается. Боюсь чего нибудь сломать..
Вот здесь начало истории с генератором.
После изучения цен на б/у генераторы был сделан неутешительный вывод: дешево решение не обойдется. Они стоят по 60-65 рублей. И по фото уж больно страшненькие. Скорее всего, купив такой, почти сразу же придётся менять там контактные кольца коллектора, щётки, подшипники… Да и время, как ни крути, не щадит никого, будь то оригинал, или неоригинал. Как и в моём случае, причиной гибели статорной обмотки стала обычная коррозия — пластины увеличились в объеме, и в один прекрасный момент просто раздавили обмотку, замкнув её на массу.
За 70 рублей был куплен новый статор Krauf AFV5533
На вид одинаковые. Диаметр провода и там и там 1,55 мм. Решил ради любопытства взвесить старую и новую обмотку:
Как ни странно, новая на целых 20 грамм весит больше.
Детали, на сколько это возможно, отмыты в бензине.
Положение статора в корпусе отрегулировано с помощью измерительных щупов:
Суть регулировки заключается в том, чтобы как можно более точно отцентрировать статор относительно якоря.
В моём случае зазор между ними внутри получается 0,25 мм. Это, пожалуй, самый важный момент сборки.
Мост и его посадочное место на крышке отчищены, отмыты и обезжирены. Мост, само собой, сажаю на термопасту.
Концы обмоток припаял к мосту и затем покрасил места пайки (не сфоткал покраску). Покраска нужна для защиты припоя от внешних воздействий. Он очень быстро разрушается от атмосферных воздействий, а от ебучих соляных туманов тем более.
Гайку шкива закрутил двумя ключами — один самодельный сквозной на 24, второй — бита Т50 и вороток.
Откручивал так же.
Вообще, для этого лучше всего использовать изогнутый накидной ключ. Но такого у меня нет, поэтому сделал самодельный. Это было 81 тыс. км. назад. По времени совсем не так давно.
Тогда менял кольца коллектора, щётки и подшипники. Износ, который видно на предпоследнем фото, как раз и выелся за этот пробег. Думаю, ещё тысяч на 70 хватит. Но в любом случае, это деталь совсем копеешная, не то, что статор…
Такие вот дела.
Напряжение держит превосходно. На холостых включал сразу всё, что только можно было (свет, птф передние и задние, обогрев заднего стекла, кондиционер) — держит чётко 14,2 В. Сам не ожидал такого результата.
Не так давно созванивался с бывшим владельцем моей мотоколяски.
Узнавал про компрессор кондея.
Заодно спросил про генератор.
-Ты совершал над ним насильственные действия?
— Даже не смотрел в его сторону!
— Это плохо. Придется мне совершать.
Генератор BOSCH 150A 0 124 525 139
Регулятор BOSCH F 00M 145 335
1. Как добраться на моем моторе К9К732 (К9К734) до регулятора, ничего при этом не сломав.
2. Как вынуть старые щетки, если мне повезет вытащить сам регулятор.
3. Какие щетки и кольца купить. Так как в тех записях, которые я нашел, номера щеток вызывали некоторые сомнения.
С номерами колец – та же хрень.
Придется решать на месте. Место у меня не меняется.
Дача.
Щетки подобрал путем отделения и сравнения информации.
Правильные номера — CARGO BX2132 или IKA 010651.
Кольца я покупать не стал, но номера эти IKA 120390.
Что надо?
1. То, чем снять масляный фильтр. Я ставлю всегда один и тот же. У меня есть съёмник. Под МОЙ фильтр.
2. Голова на 13 удлинённая.
3. Голова на 15 похренукакая.
4. Удлинитель к головам. У кого как. Или на ¼ или на ½.
5. Штуковина, которой крутить головки.
6. Отвертка крестовая. Внимание! Это очень важно!
Отвертка должна быть с небольшим жалом, но мощная и длинная.
7. Ключики на 10 (аккумулятор отсоединить).
8. Отвертка плоская.
9. Паяльник, припой (в идеале для алюминия).
10. Напильник (надфиль).
Желательно дремель, вместо надфиля. Я купил на Али. Пригодился очень кстати. Процесс замены ускоряет в разы.
11. Телефон.
В случае, если что-то пойдет не так, вызвать доставку еды и напитков.
Ну а если совсем не так, то эвакуатор.
Это я пугаю.
Не сцать! Все получится.
Приступаем.
1. Отсоединить патрубок интеркулера.
Можно не отсоединять, но так удобнее.
2. Снимаем масляный фильтр.
Я ставлю HENGST H221W. Съемник Forsage F10687515 или AVTODELO 40524
После того, как его сняли, обязательно закрыть место, куда он вкручивается.
Пакет вполне прокатит.
3. Снимаем клеммы с аккумулятора.
4. Отсоединяем разъем.
5. Откручиваем гайку на 15
6. Откручиваем гайку на 13, которая держит плюсовую клемму на генераторе и снимаем клемму.
7. Внимание! Внутри еще одна гайка на 13! Она держит крышку.
Ее тоже не забудьте открутить. Длинной головкой.
11. Откручиваем ТРИ немецких, говеных крестовых винта.
Это очень ответственная операция!
Винты там не французские (они обычно Торксы ставят).
А именно немецкие и дерьмовые.
Желательно перед этим брызнуть на них ВэДэ 40 и слегка постучать через отвертку.
На верхнем винте я потерял 4 часа, так как сорвал этот мелкий крест.
И не я один, кстати на нем попался!
12. Вынимаем регулятор.
Загружаем реле-регулятор на носилки и везем оперировать.
Тщательно моем руки, протираем их профилактическим средством от триппера (Мирамистин), надеваем маску.
Берем напильник или дремель.
Начинаем трудиться.
Пилим гирю до ВОТ ТАКОГО состояния
Именно такого.
Так как щетки вылетят самостоятельно.
Вставятся, как доктор прописал.
Не вывалятся ни разу!
Никаких дырок сверлить не обязательно!
У меня эта операция заняла минут тридцать.
Дремелем.
А потому, что у меня велосипеда не было!
И я боялся пропилить насквозь.
Короче, вот так пилите и не очкуйте, как я.
Щетки были вот такие.
Напомню.
Гена родной. Пробег 260000 км. Почасовой не знаю.
Надеваем старые пружинки на новые щетки.
Вставляем щетки так, чтобы они заходили вовнутрь на 3-4 мм.
Припаеваем к контактным площадкам.
Обязательно почистить радиатор на регуляторе!
Кстати, площадки там не медные.
Лучше использовать флюс для алюминия.
Я грел паяльником долго. С обычным флюсом.
Ничего не расплавилось внутри и не сгорело.
Припаялось.
Сергей volktuning37 любезно предоставил видео, где пайка алюминию делается с помощью масла.
Не в курсе, что там за сплав, на этих площадках.
Поздно он его прислал.
А то бы я поставил эксперимент.
Всю эту шляпу я залил обычным, силиконовым автогерметиком.
Через 10 минут можно устанавливать на место.
Установка.
Переворачиваем смартфон наоборот, крутим запись вниз.
Выполняем действия с пункта №12 до пункта №1.
А что там с кольцами?
С кольцами там полный порядок.
Думаю, что если вовремя заменить щетки, то их хватит до момента, когда сгниет кузов Сценика.
Пробег у колец совпадает с тем, что на приборной доске.
Конечно, их могли заменить во Франции, но вероятность этого приблизительно такая же, как вероятность роста новых волос на моей башке.
После того, как он полежал 5 часов в нормальном положении, масло слилось вовнутрь фильтра.
Я его слил в горловину.
Грамм 100 точно было.
Сиську сегодня не покажу.
Скоро запись про турбину масляный насос и вкладыши сделаю.
Там будут и письки и сиськи.
Для релакса.
P.S. По просьбе ivan1976ivan , любителя почитать, как мучаются другие, напишу о том, как я расправился с "немецким крестом".
Как написано выше, расчета на то, что винты крепления регулятора сделаны из германского говна не было.
Соответственно, обычной, короткой крестовой отверткой (стыренной когда-то из инструмента моей БМВ) я "слизал" грани.
И, смею заметить, что моя отвертка служит уже лет 15-ть.
Немцы раньше делали хороший инструмент.
После того, как я понял, что "попал", пошел искать, чем высверлить остаток винта.
Что я нашел?
Пару сверел. Одно на 8 мм или 10 мм (не важно) и сверло на 3,5 мм.
Дрель.
Дрель у меня была только одна. DeWalt DW505-QS.
Ласково бормоча "Robert — pimmel", что в переводе звучит как "Ай, да Бош молодец!", сверлом на 10 мм снес остатки шляпки винта.
Дрель, к моему удивлению и изумлению французов, подлезла!
Далее сверлом на 3,5 мм стал высверливать остаток.
Работал аккуратно.
Дрель очень мощная, а сверел у меня мало. Генератор, снимать не хотелось!
Очень.
В какой-то момент, под заклинания типа "Аршлох", я почувствовал, что сверло "пошло".
Но это была не победа.
Это был крах.
Так как на деле, винт "пошел", но не в ту сторону пошел.
Он начал, потихоньку, упираться в обмотку!
Шайзе! Вас махен дальше?
А дальше, берем длинную и тонкую отвертку.
И потихонечку, с перекурами, пытаемся вывернуть остаток винта наружу. От обмотки.
Это заняло у меня еще часа два.
Но все получилось.
Вывод.
Чтобы не "попасть" как я, нужно заранее поколдовать с винтами.
Выше написано как именно.
Если имеется "обратное сверло" или другие прибамбасы, то все, конечно проще!
Но у меня было только то, что было.
В принципе, я доволен.
Кольца отличные. Щетки новые. Подшипники не шумят.
Надеюсь, что прочитав запись, проблем ни у кого не будет)
На днях у меня на моем Scenice здох генератор. Так как я все привык делать сам, то и ремонтировать генератор буду я. Умерло реле-регулятор. Заменить можно не снимая генератор, но это не для наших людей. Решил заменить шкив и подшипники, тем более что шкиву пришел конец. Перая трудность снять генератор (далее ген). Не верьте что снять ген можно отсоединив нижнюю подушку двигателя и с помощью лома, нет. Поверьте легче разобрать всю морду. Про то как снять ремень писать не буду написано много. Второй подводный камень снять ген с посадочных мест, по русски "с помощью лома и е.. матери" здесь оказывается не прокатило. Обломал я одну душку на ген. Но выход есть . Открутив болты крепления на 5-10 мм просто по ним постучать, и тогда медная втулка на душке крепления ослабит ген и он легко выйдет. Ну дальше разбираем генератор: снимаем реле-регулятор, разбираем корпус, снимаем шкив. Про шкив. Через кусок линолеума зажимал в тиски ротор, гайка ступицы от классики вкладывается в шкив и ключом на 32 (вроде) откручивается (доходил сам, по тому что облазил все но толкового ответа не нашел). Далее выпрессовываем подшипники, ближний к шкиву вместе с крышкой, дальний съемником. Хотя я их оба срезал. После покупки подшипников я очень пожалел что срезал свои SKFные подшипники. В фирме малый мне продали SKF, а большой не SKF, а японский (фирму забыл). И представте у них тоже была качка. Тут крылся самый большой камень. Как мы привыкли- есть качка в подшипнике - на выброс. Ан нет. Подшипники я купил для эл.двигателей( посоветовали в фирме, я им верю так как они занимаются только подшипниками еще со времен СССР), у них повышенный тепловой зазор, для того чтоб при разогреве их не клинило. И тут я вспомнил как один форумчанин ставил отечественные 203 и 201 и они у него засвистели через месяц. Отломанную душку приделал, подшипники и шкив поставил, собрал ген. Шкив и реле заказывал в экзисте. Все на этом ремонт генератора закончен.
Поделюсь горьким опытом ремонта в наших автосервисах,где ремонтируют генераторы.Так вот - у меня пропала зарядка , что на панели приборов сразу высветился значок.Я на заведенном двигателе померял напряжение на АКБ показание 12 В, а должно минимум 13,7. Значит генератор крякнул.Поехал в сервис,где предложили снять генератор и свозить в организацию,где ремонтируют генераторы.Сейчас везде подобные есть.Сделали довольно быстро и цена вопроса составила 4100 руб.+ 1400 снять-поставить.Итого 5500 руб.Приезжаю забирать авто - завожу двигатель - зарядка идет,но на хх обороты плавают С 200 до1500 оборотов. Сделали диагностику ДВС ошибок нет.А двигатель работает,как будто зажигание сбито.После моих консультаций с другими специалистами - более опытными, мне объяснили, что скорее всего были поставлены запчасти на генератор (китайского производства).Мне сказали что заменено - подшипники,кольца токосъемные (очень маленькие такие) и щеточный узел с встроенным регулятором напряжения.Вот в регуляторе собака и была зарыта.После нагрева ДВС обороты начинали плавать. А также из-за него спалили мне дроссельную заслонку в которой есть регулятор хх встроенный электронный.Произошел скачок напряжения и спалил мне заслонку.Диагностика не показывает такие неисправности.Даже официалы не встречались с такими проблемами. Вобщем заменил заслонку - завел ДВС снял провод с щеточного узла генератора и ДВС работал идеально, а при соединении этого провода обороты опять начинали плавать. Заказал щеточный узел (регулятор напряжения) немецкого производителя HUCO - произвели замену не снимая генератор и вот оно чудо произошло.ДВС работает идеально.Двигатель К4МТ782, генератор Бош 150А. Посчитал затраты на ремонт вышло 16000 руб.Я к тому,что если бы я сам занимался ремонтом генератора мне обошлось бы примерно: подшипники 2 шт.по 200 руб.,кольца - 300 руб. + щеточный узел 1200 руб.+снять поставить 1400 руб.= 3400 руб. вот цена вопроса качественного ремонта в собственном исполнении. Новый генератор 14000 руб.+снять поставить 1400 руб. Мои затраты из-за бессовестных ремонтников составили как за новый генератор.Кстати из-за скачков напряжения горит еще и панель приборов.Начальные симпомы такие : на панели сначало обнулится время и так будет после каждой заводки двигателя.
Таким образом хочу пояснить,что вся электрика должна быть качественная в этих машинах вся электроника немецкая и не терпит чмошных китайских поделок.Если кого будет интересовать я все находил в экзисте.Уже два года владею сеней, затратил на ремонт более 150 000 руб. при пробеге 100 000 км.Перетрес всю ходовую, датчики, двигатель.Много по электрике сделал для себя выводов.Электрика очень важна в этом авто.Кстати нашел шрусы наружные для своей машины - полностью подходят шрусы от хундай гетц.Немного длинней на 11 мм, но это не важно,их даже дорабатывать не надо. Цена 1500 руб.Желаю удачи.Если что пишите,может чем и помогу.Сам работаю механиком и понимаю как и где что искать.Спасибо за внимание.
Читайте также: