Ремонт генератора камри 30
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.
Виды и особенности конструкций муфт
На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.
Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.
Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.
Устройство обгонной муфты генератора
Сегодня применяются два типа муфт:
- вращающиеся только в одну сторону или OWC;
- разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.
Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.
Неисправности обгонной муфты
Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.
А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.
- Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
- Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
- Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.
Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:
- свист на высоких оборотах;
- вибрация или рывки на низких оборотах;
- треск при запуске или остановке двигателя.
Как проверить муфту генератора
Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.
Способ №1
Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.
Способ №2
Способ №3
Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.
Способ №4
Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.
Способ №5
Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.
Ремонт или замена
В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.
Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.
Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.
Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.
Как правильно снять обгонную муфту
Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.
Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.
Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.
Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.
Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.
Всем привет! Поделюсь своим ремонтом впечатлениями и опытом! Последний может пойти кому нибудь на пользу! Вобщем началось все с того, что, как обычно — похолодало и появился небольшой гул из под капота! Причем и из салона его тоже было слышно небольшой такой вой при легком нажатии газа! Но летом было вроде поменяно все что крутится, натяжной ролик оригинал, подшипник компрессора поменян на NSK, помпа диагностирована и шумов не издавала никаких, поменяна была муфта генератора с щетками и ремнем и все ориг…, генератор работал тихо тогда! Ну да ладно есть стетоскоп идем слушать и, оказалось что подшипники генератора тоже приказали долго жить, и походу тянет это все за собой новый ремень оригинал с длинной 1905, потому что устанавливался он гораздо туже родного который пробежал 250 тык! Причем при скидывании ремня и проворачивании генератора шумов нет, слышно только щетки! Ну да ладно все же 250 пробежали пора и на отдых отправляться, решено менять! Заказать можно и оригинал и много аналогов хороших фирм, с этой темой хорошо знаком по работе, стоят там 6303 и 6202 (передний и задний), вот только задний родной идет толще на 2мм от размера аналогов! Разные уплотнения разные смазки и разные тепловые зазоры! Вобщем то что надо для генератора без всяких раздумий это:
Передний B17102AT1XDDG3W01
Задний B1569T1XGRDDUCG101
и это то что стоит с завода только оригинал в два раза дороже и будет фирма Koyo, а это будет NSK(именно Japan, а не Poland), если брать такие же из аналогов то 6303 C3 и 6202 С3 или СМ(зазоры)-но не одни из аналогов не проходят столько же как первые два! Вобщем снимаем разбираем тут уже много есть описаний данной процедуры, НО, важно иметь хорошую крест отвертку, и шестигранник на 17 с гайковертом(для снятия муфты(кстати на муфте стоит крышечка ее можно заказать новую т.к она одноразовая, но можно и аккуратно по центру сверлом на 2мм сделать отверстие и зажав рукой дунуть туда компрессором и она благополучно вылетит целая и невридимая, а это отверстие потом мажется герметиком и в путь))), это так если хочется сэкономить или вдруг не оказалось крышечки)! Т.к болты там маленькие сидят они там крепко! При снятии щеток начались первые приключения))), при их замене болты затянули так чтобы навсегда походу и при повторном откручивании они тупо слизались в круг, плюс они там еще немного утоплены, пришлось аккуратно высверливать да так чтобы не повредить щеткодержатель! Далее когда располовините генератор(с помощью сьемника, без него будет трудно это сделать) на передней крышке где стоит большой подшипник тоже 4 винта и от времени они прямо врастают корнями в нее тоже надо быть аккуратным, подшипник доставать лучше прессом! А вот задний можно снять с помощью двух отверток и запресовать через длинную головку новый по внутреннему кольцу! ( важно поставить его на тоже место где был старый) и там будет поджимная шайба установить надо так же как и было! В итоге все вроде отлично собрали крутится отлично, винты которые высверливали родные мелкие на щетках пришлось заменить и нашлись вроде но только длиньше на 2мм, но закрутились как родные и встали вроде без проблем! Идем ставить с приподнятым настроением и чувством выполненного долга)))все на место! Заводим! Тишинаа, шепчет, но с…ка че за е.п.р.с.т моргает на приборке лампа акб, газу больше тухнет и снова моргает при полном прогреве загорается и горит!@! Началось! Снятие осмотр ну думаю на контактную группу щеток попала смазка может или не попали в старое место подшипников и якорь немного сместился а на ламелях где бегают щетки есть выработка и щетки не встают под прямым углом, вобщем началась веселуха снял поставил)))вроде все хорошо и все стоит по старым местам но с.ка лампа не хочет пропадать и все тут! В итоге уже выработку на ламелях сточил аккуратно совсем шкуркой нулевкой и таже песня! Уже начался обзвон компетентных людей и в ремонте и именно в генераторах! И началось да ненадо лезть в такие места самому, да там все гораздо сложней чем кажется😁хотя было то все идеально кроме подшипников)), да походу диодному кирдык или регулятору хана если так то диагностика ремонт! Ну думаю занесло, но что делать надо дк надо свозим на диагностику, но сначала думаю рассмотрю все тщательно и соберу как было, начал рассматривать каждую мелоч ну не придраться ни к чему, вот только когда засветил фонариком отверстия куда крутятся винты щеткодержателя узрел с.ка этого черта
, что болты то поставил чуть длиньше а один идет как масса на корпус от щеток а другой как плюс на регулятор! Дк вот тот который как масса у него резьба глубокая, а тот который плюс у него она короткая и поставив болт чуть длиньше его конец немного упирался в корпус генадия)))) при нагреве машины он расширялся и уже коротил основательно, а на холодную немного не доходил! Вобщем нашел винты как родные, вкрутил, все собрал и скрестив пальцы что тойота для народа😄завожу и оооо чудо ! Она для народа мать тереза😁работает в штатном режиме только в два раза тише!так что не просто так придуманно что черти кроются в мелочах😊! Всем кто дочитал респект👍 и может кому то и пригодится!
Отверните три гайки крепления крышки и снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.
Рис. 7.13. Снятие крышки щеткодержателя
Снимите крышку щеткодержателя (рис. 7.13).
Рис. 7.14. Снятие щеткодержателя и электронного регулятора напряжения
Отверните пять винтов и снимите щеткодержатель с крышкой и электронный регулятор напряжения (рис. 7.14).
Рис. 7.15. Снятие уплотнительной пластины
Снимите уплотнительную пластину (рис. 7.15).
Рис. 7.16. Снятие передней крышки генератора
Открутите четыре винта, снимите выпрямительный блок, четыре резиновых изолятора и переднюю крышку генератора (рис. 7.16).
Рис. 7.17. Установка специальных приспособлений для снятия шкива вала ротора
Момент затяжки: 39 Н·м.
Внимание! Чтобы не повредить вал ротора, отворачивайте гайку крепления шкива не больше, чем на пол-оборота.
Рис. 7.20. Снятие специальных приспособлений
Отверните гайку крепления шкива и шкив генератора.
Открутите болт, три гайки крепления и снимите зажим пластины и заднюю крышку генератора.
Снимите крышку щеткодержателя.
Отвинтите две винта крепления и снимите щеткодержатель.
Отвинтите три винта и снимите регулятор напряжения.
Отвинтите четыре винта и снимите изолятор вывода.
Снимите резиновый изолятор.
Снимите пластину выпрямителя.
Отвинтите четыре гайки и снимите зажим проводки.
Рис. 7.21. Снятие выпрямительного блока
Используя съемник для подшипников, снимите выпрямительный блок (рис. 7.21).
Аккумуляторная батарея — общие сведения
Рассматриваемый в данном руководстве автомобиль имеет электрическую систему, работающую под напряжением 12 В. Масса кузова соединяется с минусовой клеммой аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея находится в моторном отсеке.
Зарядка аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея с зеленой точкой показывает, что зарядка не нужна, пока батарея не разрядится как, например, при пуске холодного двигателя. При зарядке аккумуляторной батареи с герметизированными клеммами вне автомобиля.
Зарядка полностью разряженной аккумуляторной батареи
Следующую процедуру используйте для перезарядки полностью разряженной батареи. Измерьте напряжение на клеммах батареи точным вольтметром. Если значение измеряемой величины ниже 10 В, ток зарядки будет очень низким, и на зарядку.
Уход за аккумуляторной батареей
Чтобы батарея служила дольше и ее мощность поддерживалась максимальной, необходимо соблюдать условия, перечисленные ниже. Следует содержать батарею и окружающие ее детали в чистоте. Поверхность батареи должна быть всегда сухой.
Проверка полностью заряженной аккумуляторной батареи
Установите на амперметре (с пределом измерения 0–5 мА и 0–5 А) наивысший предел измерения. Включите амперметр между минусовым выводом батареи и кабелем массы. Плюсовый провод амперметра подключите к плюсовому выводу батареи.
Снятие и установка аккумуляторной батареи
При отключении аккумуляторной батареи из памяти центрального блока системы управления двигателя и коробки передач, антиблокировочной системы тормозов, а также из памяти ряда других электроприборов, например, радиоприемника и.
Система электроснабжения — общие сведения
Система электроснабжения состоит из генератора, регулятора напряжения и аккумуляторной батареи. При совместной работе этих устройств обеспечивается питание таких потребителей электроэнергии, как зажигание, фары, радиоприемник и.
Генератор — описание конструкции
Рис. 7.1. Компоненты генератора Segment Conductor: 1 – шкив; 2 – передняя крышка; 3 – ротор; 4 – токосъемное кольцо; 5 – корпус выпрямительного блока; 6 – выпрямительный блок; 7 – изолятор вывода; 8 – реле-регулятор напряжения в.
Проверка генератора на автомобиле
Проверьте плотность и уровень электролита в каждом отсеке аккумуляторной батареи. Рис. 7.2. Проверка степени заряда аккумуляторной батареи с помощью вольтметра Проверьте надежность подсоединения клемм аккумуляторной батареи и.
Проверка ремня привода навесных агрегатов
Рис. 7.4. Пример износа ремня привода навесных агрегатов Проверьте ремень привода навесных агрегатов на износ и повреждения. При обнаружении дефектов замените ремень (рис. 7.4). Примечание. Не допускаются отслоение резины от.
Проверка электрической цепи генератора на холостом ходу
Примечание. При наличии тестера для проверки генератора и аккумуляторной батареи подключайте его в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Если тестера нет, проделайте следующие операции: отсоедините провод от вывода.
Снятие генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE)
Снимите приводной ремень, ослабив опорный, стопорный и регулировочный болты. Отсоедините разъем генератора, отверните гайку и отсоедините проводку генератора. Отсоедините зажим проводки от генератора. Рис. 7.9. Снятие генератора.
Установка генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE)
Установите генератор на кронштейн. Установите опорный и стопорный болт крепления генератора, наживите их, но не закручивайте окончательно. Рис. 7.10. Установка генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE) Подсоедините разъем.
Снятие генератора (модели с двигателем 1МZ-FE)
Отсоедините разъем провода генератора. Снимите гайку крепления и отсоедините ведущий провод от зажима B. Ослабьте болты A и B. Ослабьте болт С, чтобы уменьшить натяжение приводного ремня. Рис. 7.11. Снятие генератора (модели с.
Установка генератора (модели с двигателем 1МZ-FE)
Установите генератор. Временно установите болты A и B. Подсоедините разъем провода генератора. Отрегулируйте натяжение приводного ремня, затягивая регулировочный болт С. Затяните болты A и B. Момент затяжки: болт А - 58 Н·м; болт.
Разборка генератора
Отверните гайку и снимите изолятор вывода. Рис. 7.12. Снятие пластины выпрямителя Снимите пластину выпрямителя (рис. 7.12). Отверните три гайки крепления крышки и снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока. Рис.
Проверка реле-регулятора напряжения
Рис. 7.22. Проверка реле-регулятора напряжения Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и B (рис. 7.22). Внимание! Когда положительные и отрицательные полюса между зажимами F и В соединены в единую цепь.
Проверка контактных колец генератора
Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть заусенцев или сколов. Рис. 7.25. Измерение диаметра контактных колец Штангенциркулем измерьте диаметр контактных колец (рис. 7.25). Стандартный диаметр.
Проверка выпрямительного блока генератора
Проверьте положительный вентиль. Рис. 7.26. Схема проверки проводимости контактов выпрямительного блока Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник.
Проверка щеток генератора
Рис. 7.27. Измерение длины выступающей части щетки Измерьте длину выступающей части щеток (рис. 7.27). Стандартная длина: 9,5–11,5 мм. Минимально допустимая: 1,5 мм. Если длина щеток меньше минимально допустимой, замените щетки и.
Проверка подшипников генератора
Проверьте передний подшипник. Проверьте, чтобы ход переднего подшипника был плавным, без заеданий. При необходимости замените подшипник. Отверните четыре винта и снимите держатель подшипника. Рис. 7.28. Выпрессовка переднего.
Сборка генератора
Установите крышку генератора со стороны привода на ротор. Установите шайбу. Молотком с пластиковым бойком установите корпус выпрямительного блока. Закрепите корпус четырьмя гайками. Момент затяжки: 4,5–5,4 Н·м. Рис. 7.29.
Стартер — общие сведения
Система пуска включает в себя стартер, питаемый от аккумуляторной батареи. Стартер состоит из двигателя, тягового реле, выключателя зажигания, блокирующего выключателя (только на автомобилях с автоматической коробкой передач).
Новый стартер PS автомобиля Camry
Рис. 7.33. Сравнительная структурная схема обычного стартера и стартера с планетарным редуктором На автомобилях Camry устанавливается стартер PS (электродвигатель с планетарным редуктором см. рис. 7.33). Поскольку стартер PS.
Снятие и установка стартера (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE)
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи. Снимите аккумуляторную батарею с опорой. Снимите воздушный фильтр в сборе с кронштейном. Отсоедините разъем стартера. Отверните гайку и отсоедините вывод 30 проводки стартера.
Снятие и установка стартера (модели с двигателем 1МZ-FE)
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи. Снимите аккумуляторную батарею с опорой. Снимите воздушный фильтр в сборе с кронштейном. Отсоедините разъем стартера. Отверните гайку и отсоедините вывод 30 проводки стартера.
Разборка стартера
Снимите с корпуса тягового реле корпус стартера в сборе с обмоткой стартера и якорь. Рис. 7.41. Снятие клеммы провода тягового реле Отверните гайку и отсоедините клемму провода от вывода тягового реле (рис. 7.41). Рис. 7.42.
Проверка якоря стартера
Рис. 7.47. Измерение сопротивления между ламелями коллектора При помощи омметра измерьте сопротивление между ламелями коллектора. Сопротивление должно стремиться к 0, т.е. цепь должна быть замкнута (рис. 7.47). Если сопротивление.
Проверка коллектора стартера
Осмотрите рабочие поверхности ламелей коллектора, при их загрязнении и пригорании зачистите рабочие поверхности наждачной бумагой №400 или проточите коллектор на токарном станке. Рис. 7.49. Измерение биения коллектора Установите.
Сборка стартера
При сборке стартера используйте высокотемпературную консистентную смазку для смазки подшипников и шестерен. Смажьте консистентной смазкой вал муфты стартера. С помощью тонкогубцев установите на вал муфты пружинное кольцо. Рис.
Сейчас выпускается седьмое поколение этого популярного бизнес‐седана. Оснащается бензиновыми моторами 1AZ‐FE и 6AR‐FSE с электрогенераторами повышенной мощности.
Калькулятор расчёта ремонт генератора toyota camry
Распространенные поломки генераторов бензиновых Toyota Camry
Моторы 1AZ‐FE и в меньшей степени 6AR‐FSE страдают от повышенной вибрации. Генератор на них приводится в движение общим ремнем c помпой охлаждения и насосом кондиционера. Недостатки такой системы привода компенсирует автоматический механизм натяжения ремня, состоящий из промежуточного шкива и ролика. Корпус генератора ослаблен сильным оребрением, так как в статоре применена новая система расположения обмоток, которая увеличивает ток отдачи, но уменьшает общую прочность конструкции. Так как автоматика натяжения ремня уменьшает износ подшипников, то чаще происходят поломки, связанные с электрической частью устройства.
Диагностика и ремонт генератора Тойота Камри
Система электроснабжения современного автомобиля содержит множество датчиков и микропроцессоров дополнительных устройств. Они требуют стабильного питания, без резких перепадов и скачков напряжения. Даже на первый взгляд исправный генератор может стать источником сбоев.
Электропроводка не является сильной стороной Камри. Часто возникают стихийные ошибки, связанные с бортовой электроникой и компьютером, управляющим ею. При ремонте генератора Toyota Camry необходимо использовать специализированное программное обеспечение, без которого неопытный мастер нанесет серьезный вред автомобилю. Не обойтись, как минимум, без диагностического сканера.
Мастера автосервиса DDCAR в Москве обладают всеми необходимыми навыками и оборудованием для качественного ремонта вашей Камри. Наш автосервис:
- выполнит комплексную компьютерную диагностику электрооборудования;
- проведет стендовые испытания отремонтированного генератора на предмет помех;
- подберет совместимую модель для замены вышедшего из строя.
В работе мы используем фирменные материалы и программное обеспечение, поэтому можем давать гарантию на работы 6 месяцев.
Читайте также: