Ремонт генератора bmw e34

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:
1. Никогда не отключать батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
2. Никогда не замыкать клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
3. Никогда не путать провода регулятора напряжения.
4. Никогда не включать регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
5. Никогда не снимать генератор, если батарея не отключена от контура.
6. При установке батареи следить, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
7. Никогда не использовать индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Использовать только индикатор на 12 В.
8. Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соединить с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
9. Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверить электрические соединения генератора. Проверить, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе, однако можно предварительно проверить все предохранители.

Обслуживание, проверка и ремонт генератора

Замечание: Генератор и регулятор настройкам и ремонту не подлежат. Неработающий генератор можно заменить на сменный, сдав старый генератор при покупке.

Обслуживание

Подшипники генератора имеют долгосрочную смазку и не требуют регулярного технического обслуживания. Содержать внешнюю сторону генератора в чистоте и не допускать попадания на него воды или других растворяющих средств.

Проверка и ремонт

Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень долгий срок службы. Для проверки щеток снятие генератора не требуется. Проделать следующие работы:

Меры безопасности при работе с зарядным устройством

Работа с зарядным устройством требует соблюдения следующих мер безопасности:
1. Нельзя отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения во время работы двигателя и соответственно генератора.
2. Не допускайте контакта с массой клеммы обмотки возбуждения генератора или присоединенного к нему кабеля.
3. Ни в коем случае не меняйте местами провода регулятора напряжения.
4. Ни в коем случае не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (немедленно будет поврежден).
5. Ни в коем случае не снимайте генератор, не отключив предварительно аккумуляторной батареи.
6. При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы отрицательная клемма соединялась с массой. Хотя клеммы имеют разный диаметр, возможна ошибка.
7. Ни в коем случае не применяйте контрольной лампы, включенной непосредственно в основную сеть (110 или 220 В). Применяйте только контрольную лампу напряжением 12 В.
8. При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля необходимо отсоединить оба кабеля. Положительная клемма зарядного устройства должна соединяться с положительным полюсом батареи, а отрицательная с отрицательным.
9. Неправильное подключение зарядного устройства ведет к повреждению выпрямителя и регулятора напряжения.
10. При замене устанавливайте генератор соответствующего тока отдачи.

Проверка генератора на двигателе

При нормальной эксплуатации автомобиля контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи гореть не должна. Если же лампа горит, то это указывает на неисправность в генераторе или регуляторе напряжения.
Сначала необходимо проверить все присоединения к генератору.
Проверьте натяжение клинового ремня. Прочие проверки проводятся на снятом с двигателя генераторе. Рекомендуется проводить их в автомастерской, располагающей специальной контрольной аппаратурой.

Снятие и установка

Для всех исполнений отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Далее в зависимости от исполнения:

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л ДО 1995 Г. ВЫПУСКА

Здесь необходимо провести некоторые подготовительные работы, чтобы добраться до генератора.

Регулировка натяжения клинового ремня привода генератора описана в Главе Системы охлаждения и отопления , если речь идет о клиновом ремне с устройством натяжения (двигатель 2.4 л до середины 1995 г. выпуска).

Ремонт генератора фирмы Bosch

Схема сборки генератора Bosch

Точная проверка величины напряжения 45 пропускания и значения запорного тока диодов требует наличия специального прибора и должна проводиться в условиях автомастерских.

Сборка

Генератор при работе начал шуметь, поэтому решил поменять подшипники.
Генератор стоит Bosch на 90 ампер. Вот такой:

Перед снятием генератора заглянул в каталоги и определился с размером подшипников. Заказывать и ждать пока они придут не хотелось, поэтому купил то, что нашел в местных автомагазинах. Причем, задний подшипник это обычный 201-й, а вот передний нестандартный, его найти оказалось сложнее.
Итак, для замены были куплены два подшипника:

Кстати, перед установкой, я всегда вскрываю и смазываю подшипники, так как производители всегда на этом экономят.
Процесс снятия в принципе не сложный, единственное, не очень удобно, потому, что места маловато.
Прежде всего снимаем клеммы с аккумулятора, далее поворачиваем шестигранником на 8 по часовой стрелке натяжной ролик и скидываем приводной ремень. Снимаем пластиковый патрубок охлаждения генератора. Сам генератор крепится двумя болтами под ключ на 17. Один сверху, вкручивается в тело, снимается вместе с обводным роликом. Второй снизу, сквозной, затягивается гайкой (тоже ключ на 17) к которой не очень удобно подлазить. После того как генератор снят с креплений можно открутить два провода с клемм (ключи на 10 и 13) и собственно вынуть генератор.
Теперь можно разобрать сам генератор. Снимаем сзади пластиковый кожух и откручиваем реле-регулятор.
Откручиваем шкив. Я использовал шестигранник на 8 с усилителем и головку на 24 с "попугаем", вот так:

После этого нужно открутить четыре длинных сквозных болта, соединяющих между собой две половины корпуса генератора и еще четыре болтика, притягивающих изнутри крышку переднего подшипника.

Теперь можно располовинить генератор, вынуть ротор и провести дефектовку деталей.

Помимо замены подшипников, оказалось, что нужно менять токосъемные кольца ротора, так как они стерлись практически полностью. Поэтому были куплены еще вот такие кольца:

Если кто-то будет заказывать, то есть вот такой номерок:

Также может оказаться разбитой пластиковая обойма заднего подшипника (у меня она была в отличном состоянии):

Снимаем с помощью съемника оба подшипника, роторные кольца отпаиваем и чем-нибудь разламываем. Важно перед снятием всего этого замерить штангенциркулем глубину посадки на вал, чтобы при установке не возникло проблем.

Съемник лучше использовать вот такой, так как у других слишком толстые зацепы на лапках и они не влезут:

Еще один момент. Перед установкой на вал, токосъемные кольца необходимо заранее облудить. Это довольно таки неудобно, потому что колечки плохо прогреваются. Нужен мощный паяльник и паяльная кислота, греть придется долго, прежде чем пристанет припой.
Вот что имеем в итоге:

Периодически, стал появляться непонятный шум под капотом моей 34ки, думал что-то с движком уже не ладное, тут как раз прикупил ремень навесного и решил заменить . Занялся в общем, снял старый и нехило так изношенный ремень, подумал запустить двигатель и послушать, будет ли слышен тот непонятный звук под капотом, который не давал мне покоя . Запускаю двигатель и тихий шёпот радует уши, аж прям отлегло от сердца ))) . Повращал натяжные ролики, вращаются с небольшим шелестом, думаю нужно будет заказать, повращал насос гидрача, тоже в норме, шкив насоса охлаждения тоже в норме, даже не болтается, хотя на насос грешил первым делом и лишь шкив генератора вращая, я осознал, что скоро его подшипникам будет конец . Установил новый ремень навесного и взял на заметку, что вскоре предстоит ремонт генератора ! Посмотрев в интернете сколько стоит комплект подшипников генератора, немного удивился как цене, так и тому, что большой, передний подшипник является специальным и его так просто нигде не встретишь в отличии от заднего, меньшего, который стоит копейки в сравнении передним ! В итоге проездив пару недель, была быстрая кончина генератора, возник очень сильный и резкий шум и запах как будто замкнула проводка и запахло горелой пластмассой, благо направлялся домой и до последнего момента даже заехав в гараж, заряд генератор выдавал ! Снял я генератор, забрал его на работу к себе в завод и принялся его разбирать, обдувать от мух, листьев, бабочек, вымыл растворителем, на якоре была на одном из токосъёмных колец, неравномерная выработка, водимо это и способствовало мерцанию освещения на холостом ходу ! Изначально думал заказать новые токосъёмные кольца, но замеряв выработку в 0,5 мм на сторону диаметра, было решено проточить в токарном станке и полирнуть наждачной бумагой, нулёвкой, а вонял пластиковый стакан, который я еле отодрал от заклинившего заднего подшипника, перестав вращаться, подшипник начал вращаться в пластике и стал его плавить ! Заказал новый щёточный узел с регулятором напряжения, пластиковый стаканчик для заднего подшипника и изготовил новые винты с пазами под плоскую отвёртку, покрыли их антикором кадмия на гальванике, старые винты еле отвинтил и решил сделать новые, на каталожные винты же цена космос )) Короче говоря, весь процесс в деталях на фото !

- отвернуть гайку вала ротора и снять с вала шкив, вентилятор и дистанционную шайбу. Вал при этом можно удерживать от проворачивания, установив на шкив старый клиновой ремень, а генератор зажав в тиски (рис. 311), или можно установить шестигранник в конец вала и отвернуть гайку. Для снятия шкива использовать двух- или трехлапый съемник. Обратить внимание на то, чтобы установленный шкив соответствовал данному типу двигателя;

- пометить взаимное расположение передней крышки и корпуса генератора и вывернуть из корпуса два стяжных болта. Снять крышку, для чего при необходимости использовать пластмассовый молоток;

- крышку с установленным ротором зажать в тиски и снять ротор трехлапым съемником, как показано на рис. 312. При выпрессовке ротора болты удерживающей пластины подшипника могут быть вырваны. Поэтому при установке съемника внимательно следить за тем, чтобы его лапы были заведены за пластину, а не только за крышку. Если нужно вынуть подшипник, отвернуть болты с внутренней стороны и выпрессовать подшипник;

- демонтировать подшипник с вала ротора. Если используется съемник, завести его под внутреннее кольцо подшипника;

- выпрямительный блок отпаять от статора. При этом для отвода тепла удерживать щипцами провода у мест пайки. Перегрев диодов недопустим. Снимать диоды рекомендуется при наличии соответствующих приборов и опыта.

Проверить контакт щеток с контактными кольцами. Проверить подвижность угольков щеток в направляющих, при необходимости очистить держатель щеток снимающей жир жидкостью.

Если выступающая часть щеток менее 5,0 мм (см. рис. 309), необходима замена щеток. Для измерения следует использовать линейку.

Если контактные кольца загрязнены или покрыты жиром, протереть их тряпкой, смоченной жидкостью, растворяющей жир. Царапины можно отполировать самой мелкозернистой шкуркой. Для проверки изоляции приложить контактные провода омметра к сердечнику ротора и контактным кольцам. Если значение сопротивления не стремится к бесконечности, ротор необходимо заменить (рис. 313).

Проверить обмотку ротора на электропроводность, для чего оба контактных провода омметра приложить к контактным кольцам (рис. 314). Значение сопротивления должно находиться в пределах от 2,8 до 3,0 Ом. Если значение стремится к бесконечности, цепь разорвана или в ней замыкание. В обоих случаях необходима замена ротора или установка исправного бывшего в употреблении генератора.

При коротком замыкании место повреждения можно определить визуально вследствие возникающего прогорания. В противном случае приложить один контакт омметра к наружнему кольцу 1 (рис. 315) статора, а другой — по очереди к выводам 2, 3, 4, 5 обмотки статора. Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки обмотки на обрыв цепи контакты омметра по очереди подключить между выводами обмотки статора 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 (рис. 316). Если значение стремится к бесконечности — цепь разорвана. Нормальное значение сопротивления должно составлять 0,10—0,11 Ом.

Точная проверка диодов на пропускание прямого напряжения и определение обратного тока возможны только при помощи специального прибора, поэтому ее лучше доверить специалистам.

При сборке следует использовать рис. 310, где изображено устройство генератора. Гайку крепления шкива затянуть моментом 80 Н·м. Также обратить внимание на правильную установку щеток.

Читайте также: