Ремонт газ 31029 своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Дизайн автомобиля Волга газ 3110

Для уменьшения риска поломок важную роль играет правильная эксплуатация. Перед поездкой необходимо прогреть двигатель, а в первые минуты после начала движения нежелательно повышать скорость и переходить на высшие передачи. Масло в коробке передач и заднем мосту должно нагреться, иначе смазка будет недостаточной, износ агрегатов значительно повысится. Это особенно важно при низких температурах воздуха.

Во время поездки следует постоянно контролировать состояние авто, следить за показаниями приборов. При появлении нехарактерных звуков постарайтесь определить их причину и устранить неполадку. Не допускайте длительную работу двигателя на предельных режимах, не превышайте скоростной режим, особенно на дорогах с плохим покрытием, это приводит к быстрому износу подвески. Постарайтесь предугадывать ситуацию на дороге, двигаться плавно, без резких ускорений и торможений.

Волга ГАЗ 3110 вид сзади

Такой стиль вождения предотвращает излишние нагрузки на узлы автомобиля, а значит, увеличивает его долговечность. Не менее важно вовремя и в полном объеме проводить техническое обслуживание. В первую очередь это касается смены масла в двигателе, КПП и заднем мосту, охлаждающей и тормозной жидкостей.

При превышении сроков проведения ТО агрегаты работают на загрязненных жидкостях, срок их службы уменьшается. Не допускайте чрезмерного износа тормозных колодок, замените их при появлении признаков износа (скрипа при торможении). Полный перечень и сроки регламентных работ приведены в инструкции к автомобилю.

Ремонт

При возникновении какой-либо неисправности надо определить, что именно вышло из строя. Иногда это понятно сразу (например, спустило колесо), но зачастую источник проблемы найти непросто.

Под капотом Волги 3110

Если это не удается сделать, следует обратиться в технический центр и провести диагностику.
Далеко не любой ремонт можно сделать своими руками. Слишком сложные работы (переборку двигателя, МКПП) лучше поручить специалистам, у которых есть нужные приборы для диагностики и специальные инструменты. Но многие виды ремонта вполне по силам тем, кто разбирается в технике и имеет соответствующие навыки.

Двигатель

Инжекторный двигатель ЗМЗ-406 для автомобиля Волга

Моторы похожи, но устройство систем питания и зажигания различно. Рассмотрим, как определить и устранить характерные неисправности.

Ремонт подвески

Возможны различные неисправности других агрегатов и узлов. Ремонт трансмиссии и подвески обычно сводится к замене вышедших из строя деталей. В электрических цепях газ 3110 существуют всего две проблемы: нет контакта там, где надо, или есть там, где не надо. Шутка, конечно, но в ней есть доля правды. Ремонт заключается в зачистке контактов и замене неисправных приборов, например, лампочек.

Система зажигания

На первом месте среди неполадок стоит окисление контактов в системе. Следствием этого является разрыв сети и отказ в работе двигателя.

Руками провод держать опасно, укрепите его подручными сухими материалами (лучше деревянными). При проворачивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Если ее нет, найдите неисправность в цепях низкого или высокого напряжения. Делать это лучше с помощью специальных приборов (вольтметра, омметра, специального стробоскопа). При их отсутствии цепь низкого напряжения можно проверить автомобильной лампочкой. Один из ее контактов соедините проводком с массой, другой — с проверяемой точкой цепи.

Если лампочка загорится, напряжение есть. Не забудьте, что электрическая цепь после замка зажигания проверяется при включенном зажигании. Начните от аккумулятора и последовательно идите по цепи низкого напряжения. Если найдете точку, в которой отсутствует напряжение, зачистите концы проводов и поверхности соединения. Если это не помогло, дело в проводе или приборе, установленных перед этой точкой.

Система питания

При подозрении на неисправность из-за отсутствия или плохой подачи топлива убедитесь, что бензин в баке есть. Некоторые водители такую элементарную вещь замечают лишь после долгих попыток найти неисправность в иных местах.

Иногда это происходит из-за отказа или плохой работы датчика уровня топлива. Если бензина достаточно, убедитесь, что он подается к карбюратору (для 402) или к форсункам (для 406 двигателя). В бензопроводах может образоваться паровая пробка (в жаркое время года), перекрывающая доступ горючего. Если это произошло, для охлаждения положите на бензопровод мокрую тряпку или просто подождите, двигатель остынет и пробка исчезнет. В холодное время может замерзнуть попавшая в топливо вода, ледяная пробка тоже не пропускает бензин. Нагревать бензопроводы открытым огнем нельзя, следует использовать горячую воду.

На 406 двигателе проверьте, слышно ли гудение бензонасоса при включении зажигания. Если нет, возможно, сгорел его предохранитель. Перед заменой постарайтесь найти причину, место короткого замыкания можно определить по закопченым проводам.

Бензонасос от двигателя ЗМЗ-406

Если вышел из строя сам бензонасос, его придется перебрать или заменить. Он расположен под днищем авто, в районе левого заднего колеса. На 402 двигателе бензонасос расположен в моторном отсеке. Для его проверки отсоедините шланг подвода топлива к карбюратору и опустите его конец в чистую емкость.

При включении стартера из шланга должен выливаться бензин. Если этого не происходит, возможно, повреждена диафрагма или зависли клапаны насоса. Проверьте, нет ли подтеков бензина в соединениях трубопроводов. Если в систему проникает воздух, насос качает его вместо топлива.

Другие системы двигателя

В системе охлаждения результатом неисправности является перегрев. Основные причины:

Утечка или недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Следует проверить, нет ли следов подтекания, особенно на соединениях шлангов, долить жидкость.
Недостаточное натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса. Надо натянуть.
Неисправность термостата. Требуется замена.
Неисправность водяного насоса (помпы). Требуется замена.

Характерные проблемы системы смазки:

Утечки масла. Определяются по следам подтеков, уплотнения в этих местах надо подтянуть или заменить;
Низкое давление на горячем двигателе. Если причиной является загрязнение редукционного клапана, следует промыть его детали и гнездо в корпусе масляного насоса. Возможен сильный износ вкладышей коренных подшипников коленчатого вала или деталей самого насоса. Необходима замена.

Покраска кузова

Основной проблемой для кузова является коррозия. Следует следить за состоянием лакокрасочного покрытия, при необходимости восстанавливать его.

Если появились признаки коррозии, это место необходимо зачистить до металла, обезжирить уайт-спиритом или аналогом и нанести преобразователь ржавчины (указания по применению есть на этикетке). После этого поверхность покрывается грунтом и окрашивается. Более подробную информацию о различных видах ремонта можно найти в соответствующих руководствах.

Классическая модель черной Волги ГАЗ-21

Поэтому многие владельцы потрепанных экземпляров 21-ой стараются все работы выполнить своими руками. Они берут за основу руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ГАЗ 21, изучают чертежи и схемы. Кто-то руководствуется собственным опытом, кто-то пользуется советами более опытных в ремонте людей.

Ремонт кузова

Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:

С автомобиля снимаются передние крылья, все двери, капот и крышка багажника;
Демонтируется двигатель в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач;
Снимается передняя подвеска и задний мост;

Так выглядит задний мост газ 21

Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:

Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.

Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.

Ремонт в салоне автомобиля

Ремонт сидений

Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.

Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.

Оригинальные сидения двадцать первой Волги

Проще всего в качестве материала взять велюр или алькантару, натяжка кожи на сиденье будет сложнее. А вот чехлы лучше пошить в ателье, особенно если нет навыков шитья и швейной машинки. Форма сидений простая, много денег за такой пошив в ателье взять не должны.

Ремонт системы отопления

Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.

Всех зашедших приветствую и желаю добра!
В первую очередь хочу только сейчас поздравить с Прошедшей годовщиной 70-летия в Великой отечественной войне!
Да, пишу это поздравление только сейчас и хочу пожелать всем здоровья и чтобы Ваша семья не сталкивалась с подобными событиями.
Говоря это, у меня внутри что-то трепетно отзывается и сам я испытываю радость, что события семидесятилетней давности ушли в лету; что живы мы и можем так общаться, радоваться друг другу!
С Победой нас всех!

Вернусь к делам Драйвовым.

Не так давно я перебрал свои тормоза и за несколько дней я понял как здорово, когда все колеса останавливают мою Темпераментную Волгу) Да, замечания остались в виде непрокаченного заднего контура и перегрева левого переднего колеса, но это было только как намек машины: "Давай, сперва колдун выбросишь — остальные Волги без него давно ездят; а потом давай барабан новый поставим или этот на проточку отдадим". Это фантазия моя разыгралась, но почему бы и нет?)

Поездили мы так, но не нравились мне стуки с правой стороны. Вышел разок на улицу, покачал на себя/от себя колесо, а оно аж стучит.
— "Решено." — думаю я. — "Будем делать!"
Было решено разобрать для начала правую сторону. Сперва я обратился к Букварю. Посмотрел что за чем следует и приступил к работе.
На самом деле ничего сложного:
* Снять колесо
* Отсоеденить тормозной шланг
* Снять рулевой наконечник (позже о нем напишу)
* Отвернуть палец нижних рычагов
* Отвернуть палец верхних рычагов
* Отвернуть гайки крепления верхних рычагов
* Практически тоже происходит и с нижними рычагами.

Первое, что встало мне на пути, так это отсутствие съемника наконечников. Сперва я уже было собрался в магазин за ним, но лень — общепринятый двигатель прогресса!) Я отвернул хомут и ступица оказалась в моих руках.

Веселье все впереди!
Тут же осмотрев детали, тут же был намечен фронт работ: шворень, игольчатые подшипники, нижний резьбовой шарнир.
Выдалбливание одного только штифта обошлось мне в 2 дня, уйму разбитых винтов, исколеченного асфальта во дворе… Это было что-то!
Сперва в руках был простой молоток, затем кувалда в 3 кг. и только на второй день я взялся за 8 кг. Но радоваться было рано…

К сказанному добавлю, что отец пока ездил на Волге в прошлом отдавал мастерам в гаражах машину на ремонт шкворня. Как оказалось, они только повернули его, да ладно бы еще как положено на 90°, а на абум! Штивт был вбит не в лыску, а просто втиснут к закругленной части шкворня!

Естественно необходима замена на все новое и об этом слово.
Я не знал как продаются элементы: раздельно или комплектом. В магазине сразу сказали, что все идет комплектом и комплект новых шкворней обойдется в 800 руб. Нек так много я считаю.
Я несколько опешил, когда замолвил слово о резьбовых, которые также продавались только комплектом и только на обе стороны подвески (4 шт.)Цена началась для меня с 1700 руб., далее мне предложили за 1500, но нашлись и те магазины, где объявили 2200 за комплект! Откровенно, ни одна из цен меня не устраивала и при покупке за 1500 я не постеснялся спросить скидку. Удивительно, но просьба о предоставлении скидки не была отвергнута и пусть 5% всего, но все же приятно)

Самым простым было заменить резинки в рычагах. Ломать, как говорят — не строить. С помощью тисов старые резинки очень легко выходят и с металлическими втулками. А установка не такая и серьезная. Главное намочить поверхности ВДшкой или бензином и резинка сама залетает в рычаг, буквально от руки! Втулку также я смазал ВД-40, но запрессовывал уже через тисы. 10 минут и оба рычага готовы к установке!

Меня озадачила моя первая в жизни установка игольчатых подшипников и резьбового. Их не так-то просто достать! На подшипники я нашел у себя выколотку, с ними я справился, а вот с шарниром пришлось повозиться. Я представить себе не мог, что это отдельная деталь подвески! Кое-как выколотил.

Установка — совершенно другое дело!

После покупки новых деталей необходимое количество их я засунул в морозилку. К установке я решил приложить свои знания о расширении металла при разности температур. Идея заключалась в том, чтобы перед инсталляцией нагреть паяльной лампой стойку и пока она горячая запрессовать шарнир и подшипники с наименьшими усилиями. От части я был прав, но с первого раза не хватило опыта и стойку нагрел не достаточно, чтобы металл начал расширяться. Пришлось попотеть, чтобы заколотить все на места, да так, чтобы отверстия под смазку совпали. Игольчатые подшипники и вовсе с хирургической осторожностью устанавливал на свои места.

Шкворень поставил достаточно легко. Тут же прошприцевал и понял, а точнее не понял, как я ездил раньше?)
Все это установилось на место очень быстро и легко.

Окончательные работы я вел 8 Мая и передо мной стояла задача закончить во время, чтобы с утра встать рано и поехать на парад. Но дело стояло не только в установке ступицы, но и замене радиатора. С этого места я и начну вторую часть данной записи…

В виду установленного ГБО двигатель должен быть ухожен не только снаружи, но и внутри! И это не только компрессия, но также: протянутая ГБЦ, отрегулированные клапана, не будет хуже масло хорошее залить, исправная система зажигания и, маловажно учесть, система охлаждения. Как раз о последней я напишу свои внесенные изменения, так скажем SWAP радиатора

Мой родной радиатор со штампом 2007 года давно уже подсказывал, что наши пути должны разойтись: едкий запах испаряющегося тосола, его же следы на лопасти вентилятора и его же редкие капли после стоянки напоминали мне о проблемах с ним. Не только это меня волновало, сколько сбитая работа ГБО при разных температурных режимах. Как только мотор прогревался, тосол начинал сечь (совсем по немного), сразу начиналось дергание, какие-то судороги при работе на газу. Меня это расстраивало и я не мог понять по какой причине это происходит.
На помощь пришел отец, который сменил на рабочей ГАЗеле радиатор. Причина замены была в отломанном штуцере пароотвода.
Отверстие я немного рассверлил и вкрутил небольшую втулочку с резьбой с одной стороны и ровной поверхностью с другой. Итог: ни капли мимо, не сифонит. Я рад от этого)
Полдела сделано, осталось все это поставить. С одной стороны вопрос: а чего тут сложного? Наперед скажу сложности заключаются в способе закрепления радиатора:
* Внизу по умолчанию радиатор устанавливается на кронштейны, которые приварены к передней балке через резиновые амортизаторы .
* Сверху радиатор крепится через пластину болтами для чего в верхней части радиатора расположены зафиксированные гайки.

Сперва я задумался о креплении снизу, потому как не рассчитывал, что пластина вверху и патрубки смогут удержать весь радиатор и в конце концов это не приведет к добру. По совету 1sandy1 придумал небольшую пластину.

Благодаря ей радиатор ложится на лонжероны без распилов самого кузова.
Сделал её очень просто. У меня лежат несколько уголков из оцинковки, по ширине чуть больше, чем нужно. Замерил, болгаркой отрезал лишнее.Примерил радиатор, в отмеченных местах просверлил отверстия и вуаля! Снова спасает капля безысходности, лени чуть-чуть и метода "Наглаз".

Разогревшись я перебрался к верхнему креплению. Пластина, как и радиатор от 3110, у меня имелась с зимы от Sverdlovsk196rus . Без загвоздки тоже не обошлось. ГАЗелевски радиатор не имеет крепления сверху: у него имеется шпилька спереди вверху посередине (нелепо звучит). Ну-с, уголок у меня еще есть. отрезал необходимый кусочек и начал примерять, чтобы его закрепить на пластине, а сам переходник закрепил радиатор.
10 минут и готово!

Когда это все поставилось, то осталось дело за патрубками, которые в коей-то мере отличались от стандартной системы. Немного пришлось поколдавать с нижним шлангом и тройником. Там не сложно. Посложнее было патрубками верхними. Меня задавила жаба покупать крышку термостата для системы охлаждения 3110 за 400 руб. и тут снова фантазия пошла в полет. А делов-то: взять шланг от нового комплекта, отрезать по размеру; отрезать по размеру шланг который стоял и соединить оба патрубка между собой металлической трубой подходящего диаметра. Колхоз? Несомненно, но как только я залил водицы для проверки, прогрелись — ничего не потекло, от радиатора приятное тепло пошло, а приятно что ни капли мимо и запаха ноль!))

Что касается запуска, то перед этим взял себе регулятор напряжения 131.3702-03 в магазине буквально за 130 руб! Эта штучка избавила меня от миллиона проблем! Мотор сразу стал ровно работать, не тычков, пинков. Стрелка амперметра замерла! фары перестали моргать!и это все решилось за 130 рублей!

Затем, примерно в час ночи я прокачивал тормоза вместе с vitaliy-96 прокачивали тормоза) самая поздняя моя прокачка тормозов. Сам процесс безотлагательный и тут же спать хочется до жути, но мы справились))

Прокатился по району, подрегулировался и скидав весь инструмент в багажник я улегся спасть. Утром нужно было рано вставать на празднование 9 Мая

В завершение записи (к слову сказать, готовил текст я 3 дня. Не хватало времени все за раз сделать).
Ремонт и общее техническое обслуживание — это очень просто. Главное, что передалось мне с армии, что нет ничего невозможного! Гайки крутятся, ключи не срываются, а если нет ключа, то голова всегда подскажет что делать! Ни бояться, ни откладывать и завершать намеченное!

Этот ремонт, который я завершил только в 3 часа ночи для меня стал одним из пунктов-плюсов в копилку опыта наездника авто, а не просто водителя. Я далеко не супер мастер, а только учусь, но именно такие уроки запоминаются и нет неуверенности в дороге.С моей Волгой в дороге ничего не случится!

…когда я смотрел парад, то самым впечатляющим для меня стал Бессмертный полк. В нем участвовало порядком 15 000 человек, которые несли с собой фотографии фронтовиков и их "Ура!" запало в душу! От макушки и до самых пят меня пробрало, когда все эти люди стали не громко проговаривать эту фразу, которая волной раскатывалась по главному проспекту нашего города.
Я желаю Вам здоровья, побед и любви того, что есть у Вас! Берегите это и мир будет вокруг Вас!

Привет, друзья!
Хоть и с опозданием, но все же, хочу поздравить всех с наступившим 2018 годом! Предыдущий 2017 был годом не простым, увы, хорошего в нем было мало. Но я с оптимизмом смотрю в 2018, и уже по первым денькам чувствую, что год будет хороший и принесет нам много приятных и радостных событий! Собственно, они уже начались!
Итак, вот мой первый отчет в 2018)

Скажу сразу, если у вас, как и у меня, шкворневая подвеска с дисковыми передними тормозами и разболтовкой 5х108, то игра не стоит свеч. Меняйте ее сразу на шаровую. Я наивно надеялся, что просто поменяю втулки на полиуретан и этим все закончится, но… не закончилось) Я попал на полный ребилд подвески и это вышло в копеечку. Кроме того, работы со шкворневой подвеской очень трудоемки. В общем, если бы я знал за ранее как все будет, я бы купил бы шаровую под ребилд и результат был бы лучше с точки зрения отдачи от вложений. А вот для владельцев 24 и ранних 3102, которые хотят сохранить родную разболтовку и оригинальные диски иного пути нет.

Первое что нужно сделать, если вы собрались менять втулки, а по своему опыту скажу, что долго резиновые втулки не ходят (на всех моих волгах они были мертвые при покупке), нужно разобрать подвеску, а именно демонтировать рычаги. Снять аммортизаторы и пружины не составляет труда. Съемная чашка пружины это дар богов)) Не нужно никаких стяжек для пружин и прочего, поддомкратил чашку, открутил, опустил домкрат и пружина на свободе. Поворотный кулак, тормозной суппорт, это все снимается не сложно, главное очистить заранее от пыли и грязи. Верхние рычаги, как правило, откручиваются тоже без проблем, они не так подвержены влиянию грязи с дороги и коррозии, гайки, крепящие рычаги я открутил гаечным ключем без особого напряга. А вот нижние рычаги открутить это вам не это) Дело в том, что болты нижних рычагов имеют ленточную резьбу, плюс втулка в балке, в которую они вкручиваются немного длиннее болта, т.е. за ними полость, в которой скапливается конденсат. Благодаря надежности шкворневой подвески в эти узлы годами никто не лазит и все благополучно закисает, ржавеет и т.д. В общем, хватит лирики, если вы решили снять рычаги есть только один способ. Компромиссов тут нет. Болты нужно сильно нагревать и в горячем виде откручивать. Нужна большая паяльная лампа либо ацетиленовая горелка, мощный вороток под дюймовый квадрат и крепкая головка (найти такой инструмент можно в магазинах для грузовиков). Именно так, с меньшим можно даже не пытаться. Я пробовал замачивать болты неделями в керосине и WD-40, грел строительным феном до 500 градусов, крутить метровым воротком, это все для этих болтов "что слону дробина". Нужно греть болты почти до красна и потом их страгивать с очень большим моментом. Полуторометровый отрезок трубы здесь тоже будет очень кстати. Болты откручиваются с таким звуком, словно вы разбудили дракона, который несколько сотен лет спал в своей пещере.

Итак, рычаги на свободе. Вот типичный вид втулок, судя по всему, они еще родные с 1997 года:

Менять старые резиновые втулки на новодельные я не вижу смысла. Ибо качество современных втулок таково, что их можно выбросить сразу после покупки, даже не стоит этот мусор нести к себе в гараж. Выход только один — полиуретановые втулки. Как все уже знают, полиуретан долговечнее, но и более жесткий, чем резина. К тому же, очень важно правильно установить полиуретановые втулки, ибо работают они не так, как резиновые (не на скручивание, а на кручение вокруг оси). Более подробно можно прочитать в отличной статье от Serzhi .
Полиуретан я выбрал фирмы ПТП. Новосибирский не пробовал, но по отзывам этот тоже хорош. Обращаю внимание, что желтый непрозрачный полиуретан, что продается сейчас на каждом углу по качеству мне не понравился, не рекомендую его покупать, да и отзывы о нем негативные.

Смазку для втулок (да, да, еще раз, полиуретан обязательно (!) нужно мазать) выбрал проверенную временем Mobilgrease XHP 222. Она обладает отличными свойствами по защите от трения, обеспечивает защиту от коррозии и не смывается водой (эти показатели близки к 100%). Единственный "минус", отмыть руки от нее сложно)

Для запрессовки втулок купил вот такую приспособу:

Покупал ее тут. Очень помогает. Все втулки перепрессовал с ее помощью довольно быстро. Важно хорошо очистить посадочные места в рычагах от ржавчины, что бы следы коррозии не портили втулку.

Теперь можно собирать рычаги на место. Оси верхних рычагов и нижние пальцы обильно смазываем.

Затем переходим к переборке поворотных кулаков. Я купил новые шкворни производства ГАЗ и новые резьбовые втулки производства Борисовского завода. Увы, мои, не смотря, на то что шприцевались регулярно мною, были убиты еще предыдущим владельцем. Я считаю, что резьбовые это "ахиллесова пята" шкворневой подвески: узел этот сам по себе очень надежен и работает без люфтов лишь при наличии смазки, но он почти никак не закрыт от внешней среды, кроме двух резиновых колец нет никаких пыльников, поэтому влага и грязь быстро выводят резьбовые из строя. Да и сам шкворень, не смотря на высокую надежность сильно подвержен влиянию влаги, которая попадает в игольчатый подшипник. Поэтому очень важно содержать эти узлы в чистоте и регулярно смазывать (шприцевать).
Что бы выбить шкворни и резьбовые я вооружился пропановой горелкой (такой, какую используют при настиле рубероида на крыши), и тяжелой кувалдой. Грел стойки до красна, но выбить смог только один шкворень. Пришлось нести к знакомым ребятам в сервис на пресс. Там мы уже грели стойки ацетиленом, и 20т пресс здорово помог мне перепрессовать резьбовые. Эх, видели бы вы лица ребят, когда я выдавливал старые резьбовые, звук был соответствующий)) Кстати, старые игольчатые подшипники шкворней очень удобно выбивать пальцами от старых резьбовых, диаметр соответствует точно) Затем я принес стойки обратно в гараж, очистил посадочные места и врезал дополнительные пресс-масленки к нижним резьбовым. Не знаю, чем думали конструкторы завода ГАЗ, рассчитывая что поступившей от нижнего игольчатого подшипника шкворня смазки хватит для резьбовой. Практика показала, что именно нижние резьбовые втулки, ввиду недостатка смазки, первыми выходят из строя.
Ну а дальше, запрессовал новые резьбовые, новые игольчатые подшипники, все обильно смазал тем же синим Мобилом, запрессовал новые шкворня с опорными подшипниками. В опорных подшипниках сразу заменил смазку. Последний штрих — установка заглушек шкворня. Важно установить их надежно и герметично, ибо смерть шковрня частенько начинается с потери нижней заглушки. Что бы заглушки стали на свое место "на мертво" нужно придать им полусферическую форму, а затем запрессовывая на место распрямить. Тогда они встают в распор и обеспечивают хорошую герметизацию узла. Не лишним будет положить смазки под заглушку, она так же защитит узел от влаги.

Читайте также: