Ремонт форд рейнджер своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Размышления и впечатления о нашем автомобиле. Про ДВС.
По роду своей деятельность я связан с ремонтом дизельных двигателей промышленного назначения. За данное время приходилось заниматься ремонтом огромного количества моторов. Поэтому есть и опыт, и знания по данной теме.
К чему я всё это рассказываю. В компании где работаю, есть служебные авто в том числе и пикапы форд, причём всех трёх поколений. Самый многочисленный парк представлен вторым поколением. Которое эксплуатируется с 2008 года по полной программе. За данное время автомобили эксплуатировались достаточно интенсивно с постоянной загрузкой 300-600 кг. Пробеги на автомобилях составляют от 250 до 350 тысяч километров.
Пока машинки были на гарантии, обслуживание проводили у официалов, после окончания гарантии собственными силами. Замена масла каждые 10 т.км. остальное по регламенту. Но с начала кризиса объём работ по ремонту оборудования сократился, и появилась возможность задействовать собственных механиков для ремонта автомобилей. Как раз подвернулся удачный случай. Автомобильчик поехал в командировку и там заглох и больше не захотел заводится. Машинку доставили в Москву на эвакуаторе и отправили прямиком в один известный Бош сервис. Сразу скажу, что ругать официалов не буду, поскольку сам официал. Да и делают они хорошо, но ОЧЕНЬ дорого. Они сделали диагностику ТНВД и форсунок, померили компрессию по цилиндрам и выставили счёт на ремонт ТНВД и форсунок на сумму 120 т. руб. Но поскольку на дворе кризис, решили ремонт топливной аппаратуры отложить до лучших времён, и пока машинка будет стоять выполнить ремонт ДВС, поскольку по двум цилиндрам компрессия была занижена и составляла 17 кг/см. что ни есть хорошо. Ну и заодно ознакомится с конструктивом ДВС, и оценить ресурс. Поскольку и сам езжу на таком автомобиле, и надо знать к чему готовится.
Теперь про сам мотор.
Поставили машинку в рем. зону и начали разбирать. Сняли ГБЦ. В процессе демонтажа инжекторов оторвался прилив, в который вкручивается болт крепления инжектора. С данной проблемой сталкиваемся второй раз, причина в том что при снятии и установки инжекторов не соблюдают момент затяжки. Ремонт данного косяка стоит не дёшево и требует снятие ГБЦ, поэтому кто снимает форсунки, будьте аккуратнее чтобы не попасть на деньги. Ремонт данного косяка заключается в следующем, аргоном наплавляется новый прилив и сверлится новое отверстие. Общее состояние ГБЦ достаточно удовлетворительно, износ седел и клапанов соответствует пробегу, и в принципе данные узлы могли ещё спокойно работать тысяч 100-150 км. Нагара на стержнях клапанов не особо много, хотя ЕГР и не отключали. Вообще ГБЦ на данном ДВС достаточно живучая, главное следить за состоянием системы охлаждения и не допускать перегревов. Поэтому всем рекомендую как минимум раз в год мойте радиаторы и не ленитесь снимать для этого с автомобиля. Поскольку побрызгать керхером через решётку, это не мойка радиатора, а бесполезная трата водных ресурсов нашей страны)). Эта не сложная процедура убережёт вас от проблем с ГБЦ.
По результатам осмотра цилиндров, приняли решение снят ДВС с машины и выполнить ремонт поршневой, поскольку износ в зоне верхнего компрессионного кольца приблизился к первому ремонтному размеру. Но при этом состояние второго и маслосъёмного кольца нормальные. Причина пониженной компрессии заключалась в залегании колец. Данную проблему могу объяснить следующими причинами, залили не очень хорошее топливо на просторах нашей необъятной родины и водитель на данном автомобиле очень спокойный и слабо давил на газ. Ведь как все мы знаем, любому двигателю необходимо периодически давать максимальную нагрузку. Чтобы удалять образовавшиеся отложения в камере сгорания. В качестве отступления могу сообщить что на промышленных двигателях, которые используются на генераторах, чётко прописано требование, что нагрузка на двигатель должна быть не менее 30% в противном случае мотор коксуется.
Общий результат разборки и дефектовки ДВС оказался положительным. Все валы двигателя в идеальном состоянии износ на рабочих поверхностях отсутствует, подшипники коленчатого вала шатунные и коренные как будто только что с конвейера, и не о каких 250 000 км речи не идёт.
В результате сначала хотели переточить цилиндры под первый ремонт, но посмотрев стоимость новых ремонтных поршней. Приняли решение гильзовать блок под номинал, поставить новые кольца на старые поршни, заменить прокладки и собрать ДВС. Что и было осуществлено. Также собрали ДНВД. Поскольку после диагностике его вернули в разобранном виде. После сборки ДВС завёлся и работает идеально. Единственный косяк, который обнаружился, топливные форсунки придётся всё-таки манят. Горячий мотор плоховато заводится.
Так моторчик оказался весьма ремонтопригоден, проблем и трудностей при ремонте не возникло. Если не считать износа цилиндров, то можно сказать, что ресурс коленчатого вала и подшипников составит не мене 500-700 т. км. Если за мотором следит, то можно спокойно ездить 350-400 т.км. потом желательно сделать ремонт поршневой.
Всем хаюшки)
Уже с прошлого года стало понятно, что коробку надо перебирать. Стали постепенно исчезать синхронизаторы 3 и 4 передач.
Родная контрактная коробка стоит 72 000 — 75 000 руб.
Нашел б\у за 26 000, но почему то без раздатки.
Перелопатив Драйв2, нашел информацию, что аналогичные МКПП ставились на много автомобилей, даже на Мазду RX-8, а там момент до 600.
Летом, по рекомендации одного из соклубников, был куплен донор — МКПП от Мазды Бонго VS, 1994 г.в., задний привод. С доставкой их Хабаровска обошлась в 6 300 руб. По информации: другой колокол, вторичный вал, механизм отбора передач.
Коробку разобрали — состояние идеальное.
Но руки все не доходили до ремонта, езжу немного, около 10 000 в год.
Зимой начала вылетать 3 передача, в начале марта, после поездки за 600 км, начала вылетать 4.
В общем время нашлось, в гараж Бродяга не влез, снимали коробку рядом. Провозились полдня.
Итог: информация подтвердилась — кишки идентичные, развалилась одна подушка, подклинивает подшипник в маховике, корзина сцепления почти без износа, диск еще поживет(есть новый), выжимной грустный(есть новый).
По МКПП: износ на концах первичного и вторичного валов, внутри первичного, 3 и 4 передачи кердык, подшипники в нормальном состоянии.
В ремонтной коробке будет первичный вал от донора, вторичный вал (новый минимум 10 тр и ждать 20 дней) будет точится наконечник до 16 мм и осаживаться втулка до родного размера, втулка будет закалена, подшипники из лучших останутся. Сальники скорее всего менять, но может быть и нет.
В магазине подшипников: в маховик куплен Koyo — 110 руб.(был в наличии; дешевле чем в автомагазинах в 6 раз), для промежуточного вала куплен отечественный подшипник с пластиковым сепаратором — 220 руб., он уже на 2 мм и без стопорного кольца, будем кулибничать. Подушка будет, скорее всего, из мира вентиляции, такие держат огромные вентиляторы, высота подушки 32 мм.
Фото отчет будет позже.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту Ford Ranger и Mazda B-series 1993-2005 годов выпуска.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту Ford Ranger 2003 года выпуска.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту Ford Ranger и Mazda Drifter 2006 года выпуска.
Руководство на английском языке по ремонту автомобилей Ford Ranger с 2011 года выпуска.
Подборка руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту Ford Ranger EV 2001 года выпуска.
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Ford Bronco II/Explorer/Ranger 1983-1994 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Ford Ranger и Mazda BT-50 с 2006 года выпуска дизельными двигателями объемом 2,5/3,0 л.
Подборка руководств по эксплуатации Ford Ranger 2010-2014 г.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Ford Explorer, Ford Ranger и Mercury Mountaineer 1991-1999 годов выпуска.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Ford Ranger и Mazda BT-50 с 2006 года выпуска с дизельным двигателем объемом 2,5 л.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Mazda BT-50/ Ford Ranger видео замена сцепления/ how to replace clutch, slave cylinder, pressure plate (Мазда БТ-50/ Форд Рейнджер 06-11)
Mazda BT-50 / Ford Ranger общая информация (Мазда БТ-50/ Форд Рейнджер 2006-2011)
Проверка нажимного диска сцепления Общие процедуры
1. Измерьте износ лепестков диафрагменной пружины.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальное заглубление диска муфты - 0,6 мм (0,024 дюйма).
2. При помощи поверочной линейки и набора пластинок для измерения зазоров проверьте правильность плоскости нажимного диска.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальный зазор кожуха сцепления - 0,3 мм (0,012 дюйма).
3. При проверке лепестков диафрагменной пружины закрепите на блоке цилиндров циферблатный индикатор.
4. Проверните маховик или двойной маховик и проверьте, нет ли неправильно выровненных лепестков диафрагменной пружины.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальная разность высот кожуха сцепления - 1,0 мм (0,039 дюйма).
Проверка ведомого диска сцепления Общие процедуры
1. Снимите диск сцепления.
2. Проверьте поверхность фрикционных накладок на предмет изменения цвета и отложений смазки и масла.
3. Проверьте, не ослабли ли торсионная пружина и заклепки.
4. С помощью штангенциркуля с нониусом измерьте расстояние между поверхностью фрикционных накладок и головки заклепки.
Минимальное расстояние до диска сцепления составляет 0,3 мм (0,012 дюйма).
Если оно меньше рекомендованного, замените диск сцепления.
5. С помощью циферблатного индикатора измерьте выход диска сцепления.
Максимальный выход диска сцепления составляет 0,7 мм (0,028 дюйма).
Если выход превышает рекомендованный, замените диск сцепления.
6. Установите диск сцепления.
Удаление воздуха из системы сцепления
Общие процедуры
Предостережения: Тормозная жидкость повреждает пластмассовые или окрашенные поверхности. Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластмассовые или окрашенные поверхности. Если жидкость попала на окрашенные поверхности, немедленно вытрите их. В течение процесса выпуска воздуха следите, чтобы резервуар был заполнен рабочей жидкостью на 3/4 или больше. При замене жидкости, слива или старой жидкости, заполните резервуар новой жидкостью, затем выполните шаги 1-7, описанные ниже.
1. Уберите крышку сапуна с цилиндра механизма выключения сцепления и подсоедините виниловый шланг к спускная пробке.
2. Поместите другой конец винилового шланга в чистый контейнер и наполните его жидкостью в течение процесса выпуска воздуха.
3. Если работают два человека, один должен нажать на педаль сцепления несколько раз, затем выжать и удерживать педаль.
4. Пока педаль сцепления удерживается выжатой, другой человек ослабляет клапан прокачки тормозной системы, используя SST и сливает жидкость, содержащую пузырьки воздуха. Как только завершите процедуру, закрепите клапан прокачки тормозной системы.
5. Продолжайте выполнять шаги 3 и 4 до прекращения выхода воздуха из винилового шланга.
6. Закрепите клапан прокачки тормозной системы, используя специальные инструменты.
Момент затяжки 5,9-8,8 Нм.
7. Заполните резервуар рекомендованной жидкостью на максимум.
8. Проверьте следующее: действие сцепления и уровень жидкости
Проверка направляющего подшипника
Общие процедуры
1. Не снимая направляющий подшипник, поверните его с некоторым усилием по оси.
При нарушении нормальной работы замените направляющий подшипник.
Регулировка свободного хода педали сцепления
Общие процедуры
1. Замеряйте ход педали сцепления. Если имеются неисправности в работе, ослабьте контргайку и отрегулируйте ход
педали переключателем сцепления. После регулировки затяните контргайку. Ход педали сцепления - 152 мм.
2. Слегка нажимайте рукой на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление, и затем измерьте ход педали.
Если ход педали не соответствует рекомендованному, ослабьте контргайку и поворачивайте штангу толкателя для регулировки хода педали.
Снова замерьте ход педали. Если он соответствует рекомендованному, затяните контргайку.
Ход педали сцепления 5-15 мм.
Ход штанги толкателя педали сцепления (для справки) 0,1-0,5 мм.
Сцепление
Описание и принцип действия
1 - Трубка сцепления
2 - Бак для тормозной жидкости
3 - Педаль сцепления
4 - Главный цилиндр сцепления
5 - Цилиндр выключения сцепления
6 - Блок сцепления
7 - Корзина сцепления
8 - Диск сцепления
9 - Манжета выключения сцепления
10 - Направляющий подшипник
11 - Маховик [R15M-D] или сдвоенный маховик [S15M-D, S15MX-D]
Ведомый и нажимной диски сцепления
Сегодня отдали машину в готовом виде. По ремонту отремонтировали передние двери, всё что можно было зачистить и убрать убрали. Задние двери заменены на совершенно новые. Теперь на днях антикор на них… Читать дальше
На обеих передних дверях начали отклеиваться защиты от ударов дверей и пошла ржа, плюс все стойки были побитые. Низ передних дверей ещё более или менее нормальные были. Задние двери было уже не спасти… Читать дальше
Нет, это уже покрашены внутрянки в родной цвет, так как они были какие-то оранжевые. Основной внешний будет красный "раптор"
Да я свою с краснодара брал, вообще живая была, а потом за три года в Питере сгнила. Оказывается у нас на передних дверях есть скрытые проблемные места, вчера показали, внешне не видно, а внутри просто ппц.
Идет процесс, закатали в Tough Liner, проемы без шагрени, наружка в мелкой. Результатом доволен, начинается сборка. Потом поеду к дизелисту, чтоб грамотно настроить угол впрыска. Надеюсь, что в марте… Читать дальше
Очень мало времени на то, чтоб мониторить ход ремонта, только недавно вернулся из командировки, открывали новую СТО Собственно только сегодня пришли шайбы под Форсунки. До этого поменял ГБЦ со всеми… Читать дальше
Мой стоит уже в покраске в Раптор. Путь пройден 1 в 1.Денег уже "положено" 3 стоимости авто и это ещё не конец.Кстати, мой Ренджер жил, живёт и будет продолжать жить тоже в Карелии ✊ В Карелии будет 2 "Чумовых" Ренджера😁
Капот мой совсем уже сгнил и я сейчас в поиске этой детали. Но на трех сайтах где я искал один капот на все Россию для нашей модели. Причём у разных торгошей одна и та же фотка капота но с разной цено… Читать дальше
Всем привет! Сегодня занялся установкой нижней части бампера. Бампер от какой-то Тойоты, нашел в гаражах на мусорке). Отрезал верхнюю часть, и начал прикручивать нижнюю, где то прямо к бамперу а по кр… Читать дальше
Огонь-огонь, но в чем смысл, брат? Что не родной нижний кусок бампера, что силовик, один хрен, регить
Всем привет! Сегодня прикинул бампер, хром часть является не только бампером, но и сразу сразу усилителем. С виду все просто, но секса было много, все кривое, все нужно подгонять через переходники. Но… Читать дальше
Всем привет! Давно не писал, с работой нет времени на ремонт. Заказал стекло в местном автомагазине, стекло пришло и они его удачно разбили, по итогу, потерянное время. Нашел на Авито в Ставрополе, с… Читать дальше
Привет. Как ни странно, это достаточно просто. На холодном двигателе, не заводя его, попробовать провернуть крыльчатку вентилятора. Она должна двигаться с достаточным усилием. Если ее как следует толкнуть, то лопасти должны практически сразу остановить свое вращение. На прогретом двигателе, вращение крыльчатки дается заметно легче. Если заглушить двигатель, то крыльчатка осуществляет 1/6-1/7 оборота (по инерции).В этом случае с вискомуфтой все в порядке. Если на холодную вращение лопастей вентилятора осуществляется без каких-либо усилий, а на горячую крыльчатка продолжает еще какое-то время, после остановки двигателя, вращаться — вискомуфту в ремонт. Точнее нужно просто поменять в ней масло. Там собственно нечему ломаться.
Да, конечно нужно снимать. Наверное лучше будет, если в БЖ всю процедуру опишу. Сегодня сделаю. И как снимать, и как менять масло.
Читайте также: