Ремонт эур фольксваген гольф 5
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Автомобили Volkswagen Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran оснащаются рулевым управлением с электромеханическим усилителем руля. Устройство рулевого управления включает в себя: рулевое колесо, реечный рулевой механизм, вал рулевого управления и поперечные рулевые тяги.
Прикладываемое водителем усилие на рулевое колесо при совершении маневров, передается к механизму рулевого управления.
Зубчатая рейка рулевого механизма передвигается согласно направлению вращения руля – вправо или влево.
Из-за отсутствия люфта зубчатый рулевой механизм не нуждается в обслуживании. В виде исключения, необходимо проверять состояние пыльников шаровых опор и уплотнительных манжет.
Благодаря наличию усилителя рулевого управления, водителю необходимо прикладывать минимум усилий к рулевому колесу при совершении маневров. Особенно это имеет значение, когда автомобиль стоит неподвижно и необходимо повернуть колеса.
При помощи электродвигателя, установленного на рулевом механизме, поддерживается усилие прикладываемое к рулю.
Схема рулевого управления Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran
Устройство рулевого управления Golf 5: 1- рулевое колесо, 2 — датчик угла поворота на под рулевом переключателе, 3 — рулевая колонка, 4 — поперечная рулевая тяга, 5 — резиновая манжета, 6 — электродвигатель гидроусилителя, 7 — крестовина, 8 — датчик момента сопротивляемости повороту, 9 — наконечник поперечной рулевой тяги, 10 — блок управления гидроусилителем рулевого управления, 11 — рулевой механизм.
Данный электродвигатель осуществляет движение дополнительной шестерни, соединенная с зубчатой рейкой рулевого механизма.
Данный процесс контролирует электронный блок управления. Компьютер учитывает такие параметры, как угол наклона, скорость движения автомобиля и скорость вращения водителем руля.
Ко всему прочему, в автомобилях Golf и Touran электронный блок управления усилителя рулевого механизма, корректирует прямолинейное движение автомобиля наклонном полотне трассы и постоянном ветре.
Внимание! Запрещается проведение сварочных и рихтовочных работ при ремонте рулевого управления. Во время проведения ремонтных работ, болты и гайки рекомендуется заменять на новые.
Внимание! Следует придерживаться указанным моментам затяжки резьбовых соединений. При отсутствии навыков и знаний, ремонт следует доверить специализированным автомастерским.
Проездив на автомобиле пару месяцев, намотав уже более 10 тысяч километров радости не было предела.
На Урале температура потянулась в отрицательную зону, поэтому стал повнимательнее к автомобилю, всетаки первая совместная зима и лучше выявить недостатки до снега и заморозков.
Сейчас пойдет нудная предыстория поломки, если вам интересен ЭУР, пролистываем ;)
При очередной проверке на холодном автомобиле, при покачивании руля издавались четкие стуки, примерно в районе ног водителя. Воспользовавшись гуглом, составлен список подозреваемых, это: линки (стойки стабилизатора), шаровые, внешние гранаты и (самое дорогое) рулевая рейка. Проверка пошла методом исключения. Дошел до гранат. С места вывернул руль влево, затем вправо, хруста и стуков нет, довольный продолжил движение. В первом же повороте обращаю внимание, что руль не возвращается к ценральной позиции и на щитке горит, то красный, то желтый руль.
А сейчас немножко теории как все работает
В инструкции к авто написано примерно следующее:
— Желтый индикатор неисправности означает наличие некоторых ошибок в блоке руля, ослабление его работы и отключение некоторых функций;
— Красный индикатор неисправности ЭУР означает его полное отключение, либо отсутствие связи с блоком руля (обзывается он кстате J500 и общается по CAN шине).
В моем случае индикатор мигал на кочках и при повороте руля, что означало проблему с проводкой или контактами. Все подтвердилось при подключении диагностического провода VCDS (у кого то ВАСЯ), при подключении к блоку усилителя руля 44 (steering assist) ноутбук выдал ошибку подключения CAN, тогда я повернул руль, чтобы лампочка стала желтой и VCDS открыл 44 блок. В нем увидел кучу ошибок, среди которых обрыв к датчику скорости, датчику положения руля G85, напряжение и пробег при которых это происходило.
Просмотрев схему подключения в "эльзе" обнаружено:
— на моей машине усилитель второго поколения, что значит расположение датчика положения руля G85 на валу, соединяется он пятиконтактным разъемом с основным блоком J500;
— усилитель имеет свой толстый плюс и минус, идут они в жгуте с основными проводами вдоль левого лонжерона, минус прикручен за фарой (общий с вентилятором), плюс через мощный предохранитель напрямую к АКБ;
— от усилителя идет 5ти контактный разъем с проводами CAN Hight, CAN Low и массой, провода идут к разъему за левой фарой.
Напряжение + и -, напряжения на CAN проводах были в норме, принято решение снимать блок J500.
Процесс снятия и установки без фото, и так полно
Острым стоял вопрос снятия электропривода без рейки. По схеме видно защиту ЭУР сверху, держится на 3 винтиках. После снятия защиты получаем доступ к разъемам. Я сломал 2 из 3, т.к. много грязи и пружинно-нажимные разъемы заржавели внутри. Сам ЭУР держится на трех шестигранниках, они тоже были забиты грязью, поэтому вставить в них инструмент было сложно. Для откручивания заднего шестигранника пришлось отогнуть фольгу с туннеля. После вытянул эур вниз (не легко, но реально).
По работе занимаюсь ремонтом электроники, поэтому привез усилитель на работу. Пластиковая крышечка хоть и прикручена на саморезы, но открываться не желала, поэтому не теряя времени нож и молоток раскололи эту немецкую штучку :)
Внутри сразу видно, ясно, понятно в чем дело. Оборвалась иридиевая нить возле контакта CAN Hight.
Попытки запаять, залудить контакт оказались бесполезными, самопальная точечная сварка только укоротила саму нить, поэтому принято решение колхозить. Жаль нет фото. Залудил медную нитку и с помощью пинцета обмотал, сначало контакт, потом остатки проводка и спаял это между собой. Время поджимало. Обмазал крышку белым герметиком, пропаял сломанный пластик разъема и тоже обмазал герметиком. Вот что вышло:
По возвращению в гараж собрали все в обратной последовательности, очистил ошибки в блоках ABS, центральной электрике и двигателя. Адаптацию делать не пришлось, руль с приборки ушел!)
P.s. стук в рейке на холодную, как выяснилось, у большинства подобных реек, главное что не на прогретую и без ударов.
Сейчас морозы и ЭУР после ночной стоянки включается не сразу, сначало горит красным, потом секунд 30 желтым потом включаетс. Возможно это норма, может и нет, главное, что все работает :)
Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.
Это сопровождается записью ошибки номер:
Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.
Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.
Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.
Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.
Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.
Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.
Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.
Теперь трепанация рейки.
Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.
При случае сделаю более общие фотки.
Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.
Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.
Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.
Это сопровождается записью ошибки номер:
Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.
Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.
Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.
Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.
Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.
Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.
Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.
Теперь трепанация рейки.
Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.
При случае сделаю более общие фотки.
Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.
Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.
Всем привет) Недавно стал обладателем гольфа. И тут беда загорелся красный руль и эур отключился, после того как заехал на невысокий бордюр и машина простояла боком минут 15, сбрасывал клему акб но бестолку. Поехал на диагностику , диагност не мог подключиться к Эур, всю систему видит кроме ЭУР.
Через неделю опять поехал к нему и О Чудо смогли подключиться и удалить ошибку . ЭУР работал отлично но счастье длилось не долго, через пару часов , Три пронзительных писка и красный руль..Досадно(. Диагност говорит может из за раздолбанных рулевых тяг он отключился а мож и еще че нибудь. До этого зимой пару раз загорался желтый руль но все проходило. Я грешу на обрыв омывателя заднего стекла мож гдето подтопило в салоне?
Авто 2003 г. 1.4 fsi. Ребят была у кого подобная ситуация ?(прошу сильно не пинать, поиском пользовался но везде кратенько инфы мало) Фото диагностики с ошибками приложу.
Сложно это назвать диагностикой…ошибки на картинке про блок управления двигателем,а не рейки.
Ищи диагноста с нормальным сканером для ВАГов,а не для жигулей…
ну прибор универсальный 65 рубликов стоит. На недельке попробую Ваг найти. Результат напишу.
65 рубликов это сколько?
…ноу комментс…
китайский ваг-ком инфы выдаст раза в три больше.(о гольфе). Интересно, что же скажет ваг-ком, но лучше вася-диагност…
Доброго времени суток
Друзья , помогите с проблемой :
Год назад загорелся желтый руль , при этом функционал рулевой (как мне кажется ) не нарушился . Ездил на диагностику , оказалась ошибка датчика g-85. Так год и проездил. А пару дней назад при продолжительном повороте отключился эур и загорелся красный руль под аккомпанемент трех звуковых сигналов. Снял аккумулятор и руль снова стал желтым . Но хватило этого не на долго и буквально через два км снова:пиии пиии пиии . Вчера снял рейку , грешил на шлейф датчика который находится на штоке непосредственно под рулем , но когда прозвонил выяснилось что с ним все в порядке . Попробовал , после установки , скинуть ошибки через VAG-COM , не помогло. Вот коды ошибок :
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер блока управления: 1K1 909 144 F
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.0 1301
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E570A8BF2372
2 Найдены неисправности:
00778 — Steering Angle Sensor (G85)
000 — —
00003 — Control Module
014 — Defective
Пожалуйста подскажите где искать проблему , что ремонтировать или менять. Очень не хочется менять рейку в сборе. Машина стоит разобранная — больно смотреть
Воскресенье,04,Май,2014,15:44:08:10074
VCDS Версия: Release 10.6.4
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Номер блока управления: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG 1.0 H30
0704
Кодировка: E58D0F0600041800001400001400000000
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
Дополнительная информация: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401 Fehler Lin-Slave 02
VCID: 408B443358A34
2 Найдены неисправности:
02071 — Local Databus
004 — No Signal/Communication
01500 — Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 — Open or Short to Plus
Воскресенье,04,Май,2014,15:43:01:10074
VCDS Версия: Release 10.6.4
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.lbl
Номер блока управления: 1K0 820 047 CR
Компонент и/или версия: Climatic PQ35 081 0404
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E7E2EB4AE7A
1 неисправность:
00229 — Refrigerant Pressure
002 — Lower Limit Exceeded
Воскресенье,04,Май,2014,15:48:39:10074
VCDS Версия: Release 10.6.4
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.lbl
Номер блока управления: 1K0 920 860 P
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Кодировка: 0001101
Код мастерской: WSC 05440 995 51807
VCID: 356525E717611
1 неисправность:
00562 — Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
010 — Open or Short to Plus
вот остальные ошибки которые выдает . Сегодня попробую разобрать рулевую колонку , снять эирбаг и посмотреть на предмет перебитой проводки
Читайте также: