Ремонт двухмассового маховика на вольво

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Покатался я с месяц с этим свистом и свист пропал, вроде живи себе спокойненько катайся, но нет пытливый ум и любопытсво спать не дают. Начал готовиться к большому ТО, закупать запчасти: переднюю подвеску (сайлент блоки, шаровые, стойки, поворотный кулак нужно было менять, отверстие для болта шаровой было рассверлено, подушки двигателя, сальники коленвала и распредвалов, сальники приводных валов, сцепление в сборе и выжимным, ремни ролики, все жидкости (трансмиссионное, моторное, гур масла, антифриз). Запчасти старался брать оригиналы или хорошие заменители типа Лемфердер в итоге сумма вышла значительная 175 тысяч рублей плюс 2 комплекта резины и так разную хрень покупал, в и тоге общая сумма эксплуатации за 2 года будет примерно тысяч в 200, Работу не учитываю так как делал все сам. Что то отвлекся от темы.

замена сцепления( сцепление ставил LUK), при замене был осмотрен маховик, видео к сожаление не сделал. При осмотре был обнаружен довольно большой люфт особенно радиальный, но на тот момент у меня новового маховика не было, по этому был поставлен старый. Плюс я его очистил от грязи и продул сжатым воздухом, что делать категорически нельзя.

при первой поездки после ремонта все было ОК, но спустя не много времени при движение от 60 км и повороте на право появлялся какой то не понятный шелест и при резком наборе скорости. В какой то момент появился такой стук, что я чуть не обосрался, даже остановился думал все приехали, но потом все сново устаканилось, но шелест при движении все же присутствовал, а так же отчетливый стук маховика на холостых.

Было принято решение менять маховик. Искал разные варианты чтоб уменьшить затраты на ремонт, особенно расматривал вариант с заменой двухмассового на обычный, даже купил обычный маховик от 850

Но как обычно бывает не все так просто, оказывается у меня послерестайловая М56 коробка с первичным валом на 23 зуба и это стало камнем предкновения. На до рестайловых 20 зубьев и переделать можно свободно запчастей навалом и Б/у и новых. А на 23 зуба есть только одна запчасть комплект от Valeo 835 093 для машин от 200 сил, конечно можно было заморочиться и попробовать поставить его, но я рисковать не стал, т.к. живу не в мегаполисе и если она не подойдет с возвратом будет большой гемор, так как для моей машины в каталоге этой запчасти нет и я несу отвественность сам за заказ, рисковать 40-ка тысячами не очень то и хотелось. И так, купил двухмассовый маховик от фирмы Sachs 2294 001 332

Что б его заменить сново скидывал двигатель, т.к. спец инструмента у меня не ма, за исключением тельфера.
и вот видяшка старого и нового маховика, люфты у нового минимальны, у старого демфер просто заклинило, грубо говоря он стал одномассовым), и можно было бы и так оставить, но дело в том что к одномассовому маховику нужен диск сцепления с демферными пружинами, если поставить диск без них то будет рвать диск сцепления и можно каждые полгода делать данную процедуру.

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ !
ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО ДЕВАЙСА ПОДОЙДИТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО К ЭТОМУ ВОПРОСУ, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЬ !

У СТАРОГО ОРИГИНАЛЬНОГО МАХОВИКА, ВОТ ЭТА ВЫПУКЛАЯ ЧАСТЬ КОТОРОЙ ОН ПРИКРУЧИВАЕТСЯ К КОЛЕНВАЛУ ДОЛЖНА БЫТЬ 2.5 мм.

не знаю заводской брак или что это, но факт на лицо. При установке вышло вот так (

Маховик трет об блок цилиндров! Ну что делать сдавать маховик это еще на пару недель и не факт, что другой будет не таким, гараж не мой машину на месяц не оставишь разобранную. Пришлось колхозить.

была сделана вот такая прокладочка толщиной в примерно 1 мм. и немного поработать болгаркой по блоку в местах соприкосновения маховика с блоком

после сборки и обкатки стук пропал, но шелес при резком наборе скорости остался, полагаю данные звуки издает корзина, больше нечему.
Всем у дачи! будте бдительны, даже дорогие запчасти от нормальных фирм могут оказаться говном !

Прикупил подарки:
— Двухмассовый маховик Luk 510$
— Корзина и диск сцепления Luk 150$
— Выжимной подшипник Valeo 60$
— Сальник коленвала Corteco 20$
— 2 cальника Мкпп Corteco 10$
(Большое спасибо за скидку Виталию из Жодино)

(Историю с маховиком можно просмотреть в БЖ)

И так взял все это "дабро" и собрав все инструменты поехал я с братом на яму. Загнали, сняли бампер, сняли все патрубки, которые мешали у кпп. Установили огромную штангу для вывешивания двигателя. Поперечные доски установил на лонжероны, все скрутил на саморезы и привязал двигатель проволокой намертво к штанге.

Поставили машинку на колодки повыше. Открутил подогреватель, подвесил на проволоку. Слил масло из коробки. Разобрал поворотный кулак с левой стороны. Правую сторону привода не стал трогать. Открутил задний кронштейн от кпп 3 болта, который крепит кпп через подушку к подрамнику. Открутил рулевую рейку. Открутил подвесной подшипник правой полуоси. Подрамник начал откручивать постепенно с каждой стороны. Отпустил с правой стороны болты на 5 витков а слева выкрутил полностью, подставив при этом домкрат под подрамник.
Стал оценивать ситуацию. Если коробку не доставать полностью, а оставить в подкапотном пространстве в подвешанном виде, то нам будет мало места для замены маховика и выжимного… Было решено опускать подрамник полностью. Сняли еще планку под гофрой фыхлопной трубы.

После открутили все болты крепления коробки. Сверху на кпп зацепили канат и поддевая монтировкой сняли кпп и сразу положили на подрамник, а то тяжеловато держать на весу даже двумя руками, она может кг под 60 не знаю.

Мало места было опустить коробку вниз, поэтому вытащили ее через левую арку:)

А вот и виновники, которые отслужили свое.

Проверил вручную маховик вместе с корзиной и ОБАЛДЕЛ, в каком он состоянии :(((
Загружаю видео для ясности!

Сняли корзину, на ней подстроечное кольцо вообще ушло от меток на тот свет.

Диск сцепления был очень тонким, свое отслужил. После стал в ступор еще раз, когда увидел чем прикручен маховик, а ведь у меня не было биты. Пришлось на завтра ехать на рынок покупать, которая стоит 1,5$.

К вечеру начали возиться с кпп. Установил новый выжимной, он с завода крепится на одном болте. Достал левую полуось поддев монтировкой за внутренний шрус, т.к. там стоит стопорное кольцо. Оба сальника приводных валов на своих местах.

Это все было сделано за один день.
На завтра, после покупки биты №12, сняли наконец-то маховик. Использовал стопор коленвала при откручивании (отверстие находится под стартером). В блоге есть запись про стопоры, там и эскизы у Ekid.

И вот они уставшие детальки

Установили новый сальник коленвала, ибо нелогично потом снова лезть туда, если потечет. Затем сразу установили новый маховик, все болты садим на герметик.
У меня корзина была не до конца взведена, поэтому соорудив конструкцию из пары шайб и болта, сжал лепестки корзины и взвел отверткой кольцо в окошках до положеных меток и отпустил болт. Все корзина готова. Теперь смотрим диск сцепления, его нужно ставить надписью …SIDE или выступающей частью центральной втулки к маховику!
Выточил деревянную ось, для центровки диска.

Зажимаем корзину постепенно и прокручиваем деревянную оську.

Далее начинаем ставить кпп на место. Это очень трудно сделать даже вдвоем. Пришлось звать на помощь третьего человека (один сверху, двое снизу). С огромным трудом мы установили коробку на место. Ох была радость:)) Зажимаем болты.
Далее начинаем ставить подрамник на место. А это оказалось труднее, чем коробку накинуть, ведь у нас остался неразобранным правый привод. Подрамник висел на стойке, кулаке, рычаге… Промучались до вечера и толком не поставили на место. То мешает подушка двигателя, то кронштейн, то не становится на место рулевая рейка. И вот пишу то, где мы УПУСТИЛИ МОМЕНТ. Мы не открутили креставинку рулевого карданчика от рулевой рейки, а подрамник поднимали по чуть-чуть на домкратах и согнули этот рулевой карданчик, он из аллюминия (видимо выскачил из втулки руля и не сел на место).
Сняли карданчик (при этом сделав метки на нем, чтоб на то же место и поставить) а он согнут и не заходит в рулевую втулку на шлицах. Только НЕ КРУТИТЕ РУЛЬ, а то потеряете навсегда датчик SRS.

Было поздно, расстроившись, что согнули карданчик пошли домой…

На третий день повозились с выравниванием этого карданчика и после уже собирали все на место.
После вся рулевая рейка стала на свое место и подрамник потихоньку подкручивали к лонжеронам. Нужно направлять подрамник монтажкой, чтобы он сел точно, где и был, все видно по сайлентблокам. Все болты садили на герметик. Все зажали. Собрали левую полуось, а вот чтобы вставить правую в кпп, все же пришлось разобрать кулак.
Прокачали сцепление, немного пришлось повозиться, главное следить за жидкостью в бачке. Готово-педаль чувствуется. Выжимаю, проверяю включение всех передач.
Все сделали. Далее закрепили все патрубки, проверили несколько раз все ли на своих местах.
Пробный пуск и мужики, малышка просто мурлычет:))) Спасибо брату за помощь. Треска больше нет, тьфу-тьфу-тьфу!

3 дня работ очень высокой цены!
Всем ровных дорог, простите за огромный пост:)

ЗАПЧАСТИ
Изучив тему, обращаясь к предыдущим постам Один, Два имеем следующие запчасти:

1) Маховик Renault Safrane 1997-2000 2.0/2.5 (N7U/N7Q) — Volvo (9146771) (1 500 рублей + доставка 850);
2) Корзина сцепления Volvo 850 228 мм — Sachs (3082226031) (4 500 рублей + доставка 550);
3) Фрикционный диск сцепления Ford Galaxy — Luk (323041310) (3 932 рубля)
4) Гидравлический выжимной подшипник — Valeo (810025) (4 078 рублей)
5) Задний сальник коленчатого вала — Corteco (15510087B) (529 рублей)
6) Сальник первичного вала МКПП — Corteco (01031073B) (200 рублей)
7) Болт маховика — Ford (1371854) (210 рублей)
8) Болт крепления корзины — Volvo (959219) (91 рубль)
9) Болт крепления КПП к блоку двигателя Volvo (982825) (105 рублей)
10) Фиксатор резьбы удаляемый (синий) — Abrolok (TL-342) (190 рублей)

СБОРКА
Собственно приступил к сборке.
Сначала замена сальников, задний сальник коленвала (5). Вкрутил шуруповертом тонкий саморез по металлу в 2/3 толщины сальника считая от коленвала (чтобы точно его не задеть). Вытянул с умеренным усилием плоскогубцами. До этого пытался сковырнуть отверткой, из-за того что сначала не смог попасть саморезом в металлическую часть сальника и решил что отверткой будет проще.

Оставил небольшой след от отвертки на плоскости коленвала и пусть в этом месте сальник не прилегает — на всякий случай аккуратно затер его пастой ГОИ. Вставил сальник до упора используя старый в качестве оправки.

Для первичного вала КПП взял сальник (6), ориентировался по моделям которые были в каталоге, пусть там все неоднозначно, взял диаметром в 44 мм.Также саморезом вытянул без излишних усилий, но металл сальника довольно толстый, от руки саморез вкрутить почти невозможно, без шуруповерта никак. Обратно при впрессовывании мне показалось, что он ушел глубже чем был, но взвесив все за и против я решил что в данном случае глубина посадки не играет большой роли, так как сальник садится уже на цилиндрическую часть с одинаковым диаметром, а не на конусную. Поэтому довпресоовал до упора.

Отчистив хорошенько резьбу под болты маховика в коленвалу, подготовил старые болты. Купил только один новый, на котором была сорвана поверхность под ключ (7). На вид такой же. Также взял синий фиксатор резьбы.

Приладил маховик коленвалу и резиновой киянкой насадил его на центровочное кольцо, затем вкрутив слегка все болты подбивал уже по окружности, одновременно подкручивая болты, чтоб не болтался. Таким образом забил его до упора и плотного прилегания. Садился туго, поэтому пришлось провести такую манипуляцию, чтобы не нагружать лишний раз резьбу болтов. Смазал резьбу болтов фиксатором резьбы и закрутил крест-накрест с моментом 112 Нм. Для фиксирования маховика очень удобной оказалась развальная шайба ВАЗ 2107.

Приготовил "приспособление" для центровки фрикционного диска, которым пользовался еще в прошлый раз. Надеюсь, что все понимают о назначении центровки — максимально ровно выставить фрикционный диск, чтобы легче было попасть в него валом КПП при установке. Никакой нано точности в данном деле не нужно, так как когда вал коробки в него войдет и коробка будет прикручена — диск сидящий на валу будет уже идеально отцентрован в рабочем положении, по смыслу конструкции.

Правильно спозиционировал фрикционный диск, на нем написано какая сторона должны быть обращена к КПП. Купил один болт крепления корзины (8). Он оказался под шестигранник, а не под торкс и был на пару миллиметров короче, но не думаю, что это сильно скажется на дисбалансе. Закрутил их крест-накрест с моментом 25 Нм.

Поставил выжимной подшипник. Взял valeo, хоть иногда ругаются в последнее время на их сотрудничество с азиатами и то что из-за этого бывает хромает качество. Хоть я и читал, что valeo приобрели компанию FTE, но по исполнению они отличаются даже при взгляде невооруженным взглядом.

Вал КПП сначала не хотел смазывать, т.к. туда попадает пыль и где-то на глаза попадалось, что эти валы из материала не нуждающегося в смазке. Потом перепроверил в вадисе, там среди операций указано смазывание, поэтому смазал медной смазкой для шлицевых соединений.

КПП на двигатель села гораздо легче, чем раньше — несмотря на такую же длину корзина имеет менее выпуклые стороны, что облегчает маневры с коробкой. Т.к. открутил все кронштейны справился с установкой в одиночку, пользуясь подкатным домкратом и буксировочным тросом, обвитым вокруг КПП. Попал валом в шлиц тоже относительно быстро, остальное уже дело техники.

Сцепление удалось прокачать только откручивая штуцер, расположенный в месте подключения выжимного подшипника к магистрали. Лишний воздух вышел почти сразу, хотя я справедливости ради использовал систему с трубочкой и баночкой, не допускающую обратное всасывание воздуха.

Когда начал пытаться запустить двигатель — ничего не вышло. Крутился вхолостую, даже не пытаясь "схватить", хотя запах бензина из выхлопной был. Считал ошибку — P0335. ДПКВ — приехали, ошибка которую я хотел меньше всего, но все же в виду объективных причин боялся повышенной вероятности ее возникновения. Сначала решил, что не достает сам датчик до зубцов. Использовал воск от свечи, вставил его в отверстие кронштейна датчика, сверху прикрутил датчик. По слепку оставшемуся от прижатого датчиком к маховику воска определил, что зазор примерно 1,6-2 мм. По конкретно этой модели не нашел информацию, но советуют чтобы растояние было 1 мм (+/- 0,5 мм). Вооружился напильником и наждачкой, начал стачивать алюминиевый кронштейн. В перерывах между стачиваниями пытался заводить — ничего не происходило. Дошло до того, что сточил до зазора в 0,3-0,5 мм, что уже очень мало. Решил что дело не в этом.

Как известно на моем маховике с рено шафран другой "триггер" под ДПКВ, реношный. Вольво использует триггер имеющий формулу 60-2, т.е. 60 зубцов, два из них пропущено. В рено этот триггер 60-1+1, тоесть сначала пропущен один зуб, а на месте после следующего наоборот лишний выступ в промежутке между зубцами.

Идею перепрошить мозги на другой триггер я отмел почти сразу, увидев какие танцы с бубнами устраивают с Siemens EMS 2000 чтобы просто залить родную прошивку.

Пришлось за неимением альтернатив действовать топорно, внося некоторый дисбаланс в балансировку маховика (хотя я считаю его незначительным).

Дальше не снимая КПП через отверстие под кронштейн ДПКВ убрал лишнюю часть с маховика.

Попытался завести — и снова разочарование, ничего не изменилось. В этот момент я попал действительно в ступор, ибо возможных вариантов у меня не оставалось. Была только мысль смотреть показания датчика оссцилографом, смотреть абсолютные значения, чтобы понять, что все таки не нравится мозгам. К этому моменту, надо заметить, стертая ошибка при попытках запустить двигатель уже не появлялась.

Однако напрашивался еще вариант с внезапным выходом из строя самого датчика (1270603) (хотя в такие совпадения я не верю). Придя на следующий день я померил его сопротивление — 303 Ohm, рабочее. Решил попробовать еще несколько манипуляций, отсоединил разъем, выкрутил датчик. Увидел на нем кучу примагнитившейся железной пыли, которую я ранее сточил с маховика. Протер, прочистил все разъемы, собрал, пробую запуститься.

Первые обороты звук двигателя никак не менялся, я уже мысленно начал сомневаться в решении брать маховик от рено и считать что с маховиком под импульсные отверстия геморроя было бы меньше. Вдруг мне показалось, что звук двигателя изменился. Я решил не отпускать ключ, хотя кручением стартера уже несколько раз до этого нагревал клеммы до состояния когда за них больно браться. Вдруг слышу чих, потом второй, третий — РРРААААААЗ, завелась. Неверя своему счастью наслаждался по-началу неровной работой двигателя, которая улучшилась с затяжкой хомутов патрубка воздушного фильтра, который я уже начал просто прилаживать на место и убирать для доступа к датчику. В этот момент даже стук со стороны фазовращателя, (будь не ладен инженер, который его проектировал) — заиграл родными нотками на душе.

С этого самого момента за три дня эксплуатации и 200 км пробега не было проблем с запуском. Сцепление схватывает мертвой хваткой, но плавно. В самом начале хода педали. При этом выжимается на столько легко, что я сначала решил что что-то не так и полез снова его прокачивать. Но оказалось, что это норма. А ведь на старой корзине можно было качать мышцы ноги. Что интересно, на перегазовках не ощущаю вообще никакой разницы с двухмассовым маховиком. Пружины в фрикционном диске идеально отрабатывают моменты схватывания (даром он шел на дизель) и даже катание по ухабам ГСК ничуть не утратило былого шарма, тяжелый маховик позволяет плавно заезжать на вездесущие холмики, а пружины плавно гасят неровности при поддаче газа. Погонять к слову я тоже немного успел, хватка просто железная, по теплому асфальту колеса все-равно уходят в букс со свистом.

В общем, переделкой я доволен, а тем из вас кто имеет желание, но сомневается — дерзайте, обещаю, что не пожалеете.

Новый очень дорого,авто хс90 дизель на ручке. Говорят восстановленные маховики ставят перед продажей,а я не хочу избавляться, и на одномассовый переделать не получается- вариантов сцепления нет в природе. Подскажите,кто знает!

zorro

Maeglin

Шовинист

Там часом сцепление от 850 не подходит? Кажется, на шысятках проблему двухмассового маховика решали именно так.

Brutus

То шысятка легкая или 850 еще легче, а то бегемот. Там часом может быть свой, коий в силу редкости ручки на этой модели хрен найдёшь на разборах

zorro

Да,я созванивался с продавцами, говорят на бегемота дизельного в природе не существует. Если только самому что то колбасить методом подбора. Надеялся кто то уже делал и поделится результатом.

Постоянный участник сообщества

Анатолий Прудников

Меню Закрыть меню

РЕМОНТ ДВУХМАССОВЫХ (ДЕМПФЕРНЫХ) МАХОВИКОВ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОВЫЕ

Наиболее распространенные причины поломки двухмассовых маховиков — разрушение демпферных пружин и износ подшипников. Происходит это вследствие повышенных нагрузок и усталости металла, высыхания смазки и потери смазочных свойств. Примером служит движение автомобиля на минимальных оборотах двигателя. Такой режим работы мотора сопровождают большие величины крутильных колебаний и увеличение нагрузки на демпферные пружины. Поломка может быть спровоцирована троганием с места на повышенной передаче, резкими бросками педали сцепления и агрессивным стилем вождения.

Ремонт двухмассовых (демпферных) маховиков всех видов, включая грузовые, требуется при выявлении следующих неисправностей:

посторонние звуки во время запуска и остановки двигателя;
посторонние звуки во время работы двигателя, которые стихают при прогревании мотора или выжимании педали сцепления;
чрезмерно сильное нагревание корпуса;
вибрация на педали сцепления или кузове автомобиля при работе двигателя на холостых оборотах.

Это является достаточным поводом для обращения за профессиональной помощью и проведения диагностической проверки. Ремонт двухмассовых (демпферных) маховиков всех видов, включая грузовые, не должен проводиться владельцем автомобиля самостоятельно уже только по причине отсутствия необходимых навыков и отдельных составляющих частей механизмов в продаже. Кроме того, собранный после проведения ремонтных работ маховик требует балансировки, которую невозможно выполнить без высокоточного оборудования.

Помощь специалистов компании Smagresta

Ремонт любых видов демпферных маховиков грузовых и легковых авто является одним из направлений деятельности компании Smagresta. Все работы проводятся в соответствии с требованиями завода-изготовителя, а вышедшие из строя комплектующие заменяются на оригинальные и идентичные по техническим характеристикам.

Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества с гарантией на выполненные работы сроком до 6 месяцев и будем рады сотрудничеству как с физическими, так и юридическими лицами!

Читайте также: