Ремонт двигателя ваз 21126

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

В данном разделе рассмотрим ремонт двигателя ВАЗ-21126.

Двигатель ВАЗ-21126 создан на базе двигателя ВАЗ-2112. Увеличение рабочего объема двигателя мод. 21126 до 1,6 л по сравнению с рабочим объемом мод. 2112 достигнуто за счет увеличения хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Так как двигатель применяется на различных модификациях автомобилей, то основные положения по ремонту объединены в один раздел, в котором:

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева.

Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока.

В нижней части блока цилиндров расположены, пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами.

В опорах установлены тонкостенные сталеалюминевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала.

В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.

По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.

Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы.

Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками.

Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу.

Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм.

На переднем конце коленчатого вала установлен масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний.

На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках.

Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун.

В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава.

На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное.

Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112.

Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки.

Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики.

Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках, и струя масла попадает на поршень снизу.

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава.

В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания.

В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных.

Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.

Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока.

Распределительные валы отлиты из чугуна.

Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.

Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны.

Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме.

В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадения.

На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры. На каждом клапане установлено по одной пружине.

Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия.

Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой.

Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов.

Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.

Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги.

Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:

– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;

– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;

– регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;

– в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки.

Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.

В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером, предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.

Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания.

Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем.

Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.

Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через сепаратор 8 (рис. 3) маслоотделителя, установленного в крышке 6 головки блока цилиндров, во впускную трубу.

Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 3 малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла.

На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение, и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство.

Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу.

При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 5 большого контура в воздухоподводящий рукав 4 перед дроссельным узлом и далее во впускной коллектор и камеры сгорания.

Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень.

Прочистите канавки под поршневые кольца.

2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.

3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца от нагара.

Номинальный зазор, мм:

0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;

0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;

0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.

Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.

4. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне.

Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности.

Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки).

Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

5. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку.

При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и измерьте щупом зазор в замке кольца.

Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) – 1,0 мм.

Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо.

6. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.

7. Измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (рис. 7) (В — вдоль, А — поперек блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4).

Для этого необходим специальный прибор — нутромер.

Номинальный размер цилиндра (см. таблицу), овальность и конусность не должны превышать 0,05 мм.

Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней, оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование.

Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,025–0,045 мм.

Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, имеющих специальное оборудование.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

8. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой цилиндров.

Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:

– в середине блока;

– в продольном и поперечном направлениях;

– по диагоналям плоскости.

В каждом положении плоским щупом определите зазор между линейкой и плоскостью.

Это и есть отклонение от плоскости.

Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами.

Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.

Номинальный зазор равен 0,025–0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм.

Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному.

Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 10 мм от нижнего края юбки в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

10. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе.

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.

Для удобства подбора поршней к цилиндрам их делят в зависимости от диаметров на пять классов через 0,01 мм: A, B, C, D, E (таблица).

В запасные части поставляют поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров (1-й ремонтный размер — увеличенный на 0,4 мм, 2-й — на 0,8 мм).

По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г.

На двигатель должны быть установлены поршни одной группы.

11. Обозначения класса цилиндров выбиты на нижней плоскости блока (привалочная поверхность под масляный картер) напротив каждого цилиндра.

12. На днище поршня выбиты следующие данные:

1 – класс поршня по диаметру;

2 – стрелка, показывающая направление установки поршня;

3 –модель двигателя.

13. Пальцы с трещинами замените.

Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки.

Вставьте палец в поршень.

Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.

14. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца

13. Пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки.

Вставьте палец в поршень.

Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень.

При замене поршня подберите к нему палец по классу.

14. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.

15. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец.

Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости.

Погнутые кольца замените.

16. Замените погнутые шатуны.

Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины.

Замените шатун, если при разборке двигателя обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.

Предупреждение Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

17. Вставьте палец в верхнюю головку шатуна.

Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените шатун.

Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головок разделены на классы.

18. В двигатель должны быть установлены шатуны одного класса.

Маркировка шатуна нанесена на нижней головке и крышке шатуна.

19. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленчатый вал необходимо заменить.

20. Измерьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала.

Номинальные диаметры шеек коленчатого вала, мм:

– шатунных – 47,830–47,850. Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек, мм:

21. Если на коренных и шатунных шейках 1 есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской.

После шлифования отполируйте шейки и притупите острые кромки фасок масляных каналов 2 абразивным конусом.

Промойте коленчатый вал и продуйте масляные каналы сжатым воздухом.

Овальность и конусность всех шеек после шлифования не должны превышать 0,005 мм.

После шлифования шеек установите вкладыши ремонтных размеров.

22. Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы

23. Измерьте осевой зазор коленчатого вала.

Для этого установите коленчатый вал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников.

24. Установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала.

Сдвиньте коленчатый вал от индикатора до упора и установите стрелку индикатора на ноль.

Сдвиньте вал в обратную сторону.

Индикатор покажет величину зазора.

Номинальный осевой зазор коленчатого вала 0,06–0,26 мм, предельно допустимый – 0,35 мм.

Если зазор превышает предельно допустимый, замените упорные полукольца.

В запчасти поставляются упорные полукольца двух размеров: номинального – 2,31–2,36 мм и ремонтного (увеличенного на 0,127 мм) – 2,437–2,487 мм.

25. Осмотрите шатунные и коренные вкладыши.

Замените вкладыши с трещинами, задирами, выкрашиванием.

На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы.

Номинальная толщина вкладышей, мм:

Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины, мм:

– четвертый — на 1,00.

26. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.

Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской.

Измерьте диаметры шеек и коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их со ответствующими моментами. Вычислите зазор.

Зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала:

– коренные подшипники (номинальный 0,026–0,073 мм, предельно допустимый 0,15 мм);

– шатунные подшипники (номинальный 0,02–0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм).

Если зазор превышает предельно допустимый, коленчатый вал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер.

При перешлифовке шатунных и коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо поставить соответствующее клеймо, например Ш 0,25 и К 0,25 соответственно.

27. В специализированной мастерской можно измерить биение шеек коленчатого вала.

Биение должно составлять:

– коренные шейки и посадочная поверхность под ведущую шестерню масляного насоса не более 0,03 мм;

– посадочная поверхность под маховик не более 0,04 мм;

– посадочная поверхность под шкивы и сальники не более 0,05 мм.

28. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленчатого вала.

29. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую

30. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок.

Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.

Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров.

Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив насос с прокладкой) и залейте антифриз в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок негерметичен и его надо заменить.

Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров.

При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить.

Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером

Проверьте наличие форсунок для охлаждения днища поршня и прочность их посадки в отверстиях постелей блока цилиндров.

После проведения дефектации и подгонки деталей двигателя можно приступать к сборке двигателя.

Увеличение рабочего объема двигателя мод. 21126 до 1,6 л по сравнению с рабочим объемом мод. 2112 достигнуто за счет увеличения хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположены, пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами.

Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы.

Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками.

Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу.

Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна.

Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное.

Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики.

Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках, и струя масла попадает на поршень снизу.

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава.

В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания.

Распределительные валы отлиты из чугуна. Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.

В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных. Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока.

Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадения.

На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры.

На каждом клапане установлено по одной пружине. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия. Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой.

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов.

Рис. 3. Система вентиляции картера двигателя

Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:

– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;

Изменена конфигурация фланца дроссельного узла. В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером, предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.

Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания. Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем.

На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу.

При капитальном ремонте двигателя основные узлы силовой установки подлежат глубокому восстановлению либо меняются. Процесс позволяет вернуть мотору заводские эксплуатационные характеристики. Ремонт ДВС подразумевает восстановление всей силовой установки, а не только некоторых узлов. Процедура достаточно дорогая, она должна выполняться с применением специализированного оборудования квалифицированными мастерами.

Признаки необходимости ремонта ДВС

Мотор изнашивается постоянно по мере эксплуатации, но до определенного момента работает нормально, и ничего не указывает на необходимость ремонта. У любой детали есть ресурс, после его выработки общий износ будет только увеличиваться, начнут появляться первые неисправности. Признаки, указывающие на необходимость капремонта силового агрегата:

Учитывая, что наши дороги оставляют желать лучшего, двигатель можно проверить, не разгоняя его до максимума. Для этого нужно посмотреть, до какой скорости разгоняется машина в разных положениях КПП. На 1 передаче – около 40 км/ч, на второй – 50-55 км/ч, на третьей – 90-100 км/ч. Если разгон укладывается в эти показатели – мотор исправен.

Снижение компрессии

Падение компрессии в цилиндрах прямо указывает на износ. Это характерно для двигателей ВАЗ. В турбированных и многоцилиндровых моторах давление воздуха может упасть в том числе из-за нарушения фаз газораспределения.

Причина снижения компрессии в износе стенок цилиндров, поршневых колец и поршней. Для цилиндров допускается увеличение размера примерно до 0,15 мм, не более. При больших показателях понадобится замена блока или установка поршней с кольцами увеличенного диаметра. Монтаж обычных деталей в цилиндр с большим износом даст временный эффект.

Проверить причину, по которой снизилась компрессия, можно, не демонтируя силовой агрегат. Для этого выкручиваются свечи зажигания, через колодец в цилиндры закачивается несколько миллиметров моторного масла, проводится повторный замер. Увеличение компрессии свидетельствует об износе поршневых колец, если показатели остались без изменений – причина в износе или прогаре клапанов.

Стуки в двигателе

Ещё один явный признак скорого капитального ремонта – это стук в моторе. Если стук издает коленчатый вал, звук будет металлический, приглушённый, учащающийся при повышении оборотов. Причина в износе шеек коленвала и увеличении осевого зазора. Особенно звук заметен при плавном повышении или понижении оборотов.

Стучать могут подшипники шатунов – появляется звук на нейтральной передаче, усиливается по мере увеличения оборотов. Определить стук подшипников шатунов можно, выкрутив свечи зажигания. По сравнению со звуком коренных подшипников стук будет более громкий.
Поршни стучат глухо. Звук проявляется при движении под нагрузкой при увеличении оборотов. Вызван износом поршня и увеличением зазора между ним и цилиндром. Поршневые пальцы стучат металлическим резким звуком, который усиливается на холостом ходу и появляется по причине чрезмерного износа сопряжённых с ними деталей.

Другие признаки

Определить износ мотора можно по некоторым другим характерным признакам.

Для Лады Приоры при правильной эксплуатации и соблюдении регламента нормой считается около 200 тыс. км пробега. Затем детали будут изношены естественным образом, и придется ремонтировать силовой агрегат или заменять его.

Клапаны двигателя на Приоре

Для экономии времени и в случае невозможности самостоятельной диагностики можно обратиться за помощью к специалистам. Такие ситуации возникают обычно по причине незначительных неисправностей, не влияющих кардинально на работу мотора. Варианты могут быть следующие:

Лампочка горит только во время движения. Следует проверить уровень масла. Если показатели в норме, необходимо поменять смазочный материал, одновременно проведя диагностику на наличие других ошибок самостоятельно или на специализированной СТО.
Индикатор мигает. Причина может быть в некачественном топливе – из-за этого свечи заливает.
Индикатор горит постоянно. Обратите внимание на исправность бензонасоса и топливный фильтр. Замена фильтра и устранение неисправности бензонасоса решит проблему.

Разбор и ремонт двигателя Приоры своими руками

Многие полагают, что в ремонте силовой установки своими руками нет ничего сложного, и можно его провести самостоятельно, тем самым сэкономив немало финансов. Отчасти это так, но утверждение не совсем верное. Для работы потребуется наличие глубоких знаний устройства силового агрегата, инструмент и специальное оборудование. Капитальный ремонт двигателя на Приоре зачастую подразумевает необходимость расточки блока цилиндров или шлифовку его головки. Стенки цилиндров должны быть доведены до зеркальной поверхности, а для этого понадобятся оборудование и опыт. В условиях обычного гаража это практически невозможно. Некоторые инструменты и приспособления стоят дорого, и покупать их ради разовой работы нецелесообразно.

Обращение к специалистам предпочтительнее – помимо ремонта, они проведут диагностику вспомогательного оборудования и произведут все необходимые регулировки и настройки. Основополагающая причина выбора самостоятельного ремонта в его цене. Стоимость работ по восстановлению двигателя разнится:

демонтаж и переборка мотора — от 9 до 12 тыс. рублей;
замена прокладки ГБЦ — от 3 тыс. рублей;
замена ремня ГРМ — от 1,5 тыс. рублей;
восстановление головки блока — от 7,5 тыс. рублей;
диагностика и регулировка — от 850 рублей.

В перечень также можно включить регулировку клапанов, замену маслосъёмных колпачков и прокладок коллектора и поддона.

В некоторых случаях ремонт и восстановление силовой установки может выйти дороже, чем покупка нового ДВС – если двигатель изношен настолько, что требуется замена большинства важных элементов.

Подготовительный этап

Проведение ремонтных работ по разборке мотора начинается с подготовки рабочего места. Правильная организация сэкономит время, а также сведёт к минимуму риск получения травмы. В первую очередь обеспечивается безопасность, а для этого нужно знать правила демонтажа, разборки и сборки силового агрегата.

Проведение некоторых видов работ, например, запрессовка венца маховика или поршневых пальцев подразумевает использование паяльной лампы или газовой горелки, поэтому в помещении обязательно должен находиться огнетушитель. Возможно, понадобятся сварочные работы, поэтому следует заранее подготовить соответствующую обувь и одежду. Пол в помещении, где будет проводиться разборка, лучше застелить пленкой из полиэтилена, а сверху наложить листы гофрированного картона. Подобные меры помогут избежать загрязнений, к тому же случайно выпавшие мелкие детали: болты, шайбы или гайки – не потеряются.

После снятия силового агрегата понадобится место для последующей разборки и сборки, лучше всего для этих целей подойдёт небольшой прочный стол. Следует запастись переносной лампой, так как для ремонта понадобится хорошее освещение.

В качестве основного освещения можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Для работы понадобится немало инструментов:

набор торцевых головок и ключей с воротками, желательно трещотки;
удлинители и усилители;
различные отвёртки;
молоток;
зубило;
динамометрический ключ;
ветошь;
новые детали и расходные материалы.

После проведения подготовительных работ можно переходить к демонтажу двигателя с места установки. Снятие подразумевает отсоединение всех патрубков и шлангов, клеммных колодок, коробки передач и подушек, удерживающих мотор.

Порядок разборки двигателя

Сначала силовой агрегат нужно надёжно зафиксировать, затем ключом на 13 мм откручиваются три болта крепления переднего кронштейна. Далее процесс состоит из ряда действий:

Слить масло с двигателя и открутить масляный фильтр.
Головкой на 10 мм открутить болты крепления впускной трубы помпы к мотору, снять её.
Прокладка, находящаяся на стыке впускной трубы и блока цилиндров, снимается. При сборке обязательно устанавливается новая прокладка.
Снять насос охлаждающей жидкости.
Открутив 6 болтов крепления, снять корзину сцепления.
Теперь понадобится демонтировать маховик, при этом нужно обязательно нанести маркером метку на коленвале и маховике, чтобы не возникло сложностей при сборке. Если деталь подлежит замене, метка не нужна.
Головкой на 17 мм откручиваются шесть крепёжных болтов, затем можно снять маховик.
Блок цилиндров переворачивается поддоном картера вверх, затем головкой на 10 мм откручиваются крепёжные болты картера.
Поддон картера демонтируется, и откручиваются крепёжные болты маслоприемника. Узел снимается вместе с расположенной в проточке резиновой прокладкой. Если кольцо изношено или повреждено, при сборке его нужно заменить.
Демонтируется шкив коленвала с помощью 2-х плоских отверток.
Чтобы не потерять шпонку, находящуюся в пазу на торце коленвала, ее следует снять.
Откручиваются шесть болтов крепления масляного насоса, затем узел снимается с двигателя.
Держатель сальника коленвала сзади снимается путем откручивания шести крепёжных болтов. Сальник останется в держателе, между ним и блоком расположена уплотнительная прокладка, которая при последующей сборке подлежит замене.
Коленчатый вал с поршнями можно снять.

На этом разборка двигателя Приоры завершена. Ничего сложного в этой процедуре нет, главное, не потерять никаких деталей и крепёжных элементов.

Этап ремонтных работ

После того как мотор будет разобран, необходимо провести дефектовку – определить, какие детали требуется заменить. Требуется убрать весь скопленный нагар в цилиндрах, в том числе в масляных канавках. Далее алгоритм действий следующий:

Ориентируясь на метки, установленные во время разборки мотора, вставьте вкладыши от подшипников. Усики стопорных подшипников должны точно входить в пазы постелей.
Вкладыши смазываются моторным маслом.
На свое место устанавливается коленчатый вал (новый или отремонтированный).
Полукольца тоже смазываются маслом. При их установке нужно следить, чтобы канавки были расположены в сторону щек коленвала.
Полукольца устанавливаются на коленчатый вал, они алюминиевые и белого цвета. С другой стороны на постель устанавливается кольцо жёлтого цвета из металлокерамики.
Установленные полукольца нужно развернуть концами к торцу постели цилиндров.
Теперь можно приступать к монтажу коренных вкладышей в крышки. Стопорные усики должны точно попадать в пазы, затем вкладыши смазываются маслом.
На место устанавливаются крышки в соответствии с номером и цилиндром.
Резьба болтов и шпилек, на которые будут устанавливаться крышки, смазываются моторным маслом.
Когда все болты будут закручены, нужно проверить, как вращается коленвал – он должен прокручиваться без усилия.
На место устанавливается и закручивается болтами масляный насос, монтируется держатель заднего сальника коленвала.
Шатун устанавливается в поршень, запрессовывается поршневой палец, они смазываются маслом.
Установите стопорные кольца в канавки.
С помощью специального приспособления устанавливаются маслосъёмные и поршневые кольца, после установки они должны свободно вращаться.
Шейки шатунов на коленвале и стенки цилиндров нужно хорошо протереть.
В шатун устанавливается вкладыш, усики должны находиться в шатуне. Вкладыш и кольца смазываются маслом, шатун опускается в цилиндр.
Приложив оправку к одной стороне, поршень протолкните деревянным бруском внутрь цилиндра.
На шейке коленвала закрепляется головка шатуна, вставляется и фиксируется крышка (маркировка на нижней части должна находиться на одной стороне).
Все болты надёжно закручиваются, затем те же операции проводятся с оставшимися тремя цилиндрами.
Установите маслоприемник и закрепите маховик с пластиной. Для крепления болтов воспользуйтесь специальным фиксатором.
На картер наносится слой смазки, и устанавливается крышка поддона.

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на разборку, определение изношенных и повреждённых частей, сборку с заменой этих деталей. При соблюдении всех правил выполнения работ можно добиться высокого качества восстановления. После такого ремонта ресурс двигателя будет не меньше чем с завода.

Обкатка после ремонта

После проведения капитального ремонта двигателя необходимо пройти так называемую обкатку, о которой многие забывают. Для этого процесса определены несложные правила:

перед каждой поездкой обязательно прогреть двигатель;
плавное ускорение и замедление;
не использовать высокие обороты;
движение на повышенной передаче не допускается;
торможение двигателем запрещено;
длительное движение с одной и той же скоростью без изменения оборотов не допускается;
превышение максимальной нагрузки, транспортировка прицепов и буксировка грузов запрещается.

Внимательное отношение к своевременному техническому обслуживанию и устранение малейших неполадок способствует продлению ресурса мотора и откладывает проведение капитального ремонта. Если же возникла такая необходимость, задумайтесь о покупке нового двигателя. В противном случае лучше доверить работу профессионалам, тем более, что добросовестные организации дают гарантию.

Отзывы владельцев о ремонте двигателя

Покупая автомобиль, любой человек задумывается о том, что рано или поздно придет время его менять из-за необходимости ремонта или замены мотора. Кто-то занимается самостоятельным ремонтом, а кто-то обращается к специалистам. Ниже приведены комментарии автовладельцев о капитальном ремонте двигателя Приоры.

Для человека, знающего свой автомобиль и все происходящие в нем процессы, ремонт двигателя не составит особого труда. Но и в этом случае может понадобиться посторонняя помощь (расточка блока, шлифовка головки). По стоимости саморемонт незначительно дешевле, а время и нервы – ресурсы бесценные, поэтому экономия в таком деле – понятие относительное.

Читайте также: