Ремонт двигателя ваз 2107

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

ВАЗ-2107, как и любой другой автомобиль, требует к себе пристального и регулярного внимания. Однако все его узлы и детали имеют ограниченный срок эксплуатации и периодически требуют ремонта или замены.

Ремонт отдельных узлов ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 представляет собой модернизированную версию ВАЗ 2105, отличаясь лишь формой капота, облицовкой, наличием стильных спинок у сидений, новыми торпедо и панелью приборов. Однако необходимость ремонта обычно возникает уже через 10–15 тыс. км пробега.

Ремонт кузова ВАЗ 2107

Мягкая подвеска обеспечивает довольно комфортное нахождение в салоне ВАЗ 2107 во время движения. Однако плохая шумоизоляция приводит к тому, что при скорости выше 120 км/ч собеседника совсем не слышно. Кузов автомобиля может эксплуатироваться без проявления коррозии более одиннадцати лет, но крепёжные элементы начинают ржаветь гораздо раньше. Поэтому при замене рулевых тяг или сайлентблоков приходится использовать средство WD-40, без которого демонтировать эти элементы очень сложно (иногда их просто срезают болгаркой). Кузовные работы относятся к числу самых сложных и дорогих, поэтому любые проявления коррозии следует оперативно устранять.

Ремонт крыльев

Крылья защищают пространство под кузовом от попадания различных предметов — мелких камней, комков грязи и пр. Кроме этого, они улучшают аэродинамические характеристики и внешний вид автомобиля. Крылья ВАЗ-2107 имеют арочный вырез и крепятся к кузову с помощью сварки. Из-за постоянного воздействия окружающей среды они наиболее подвержены коррозии. Поэтому штатные крылья ВАЗ 2107 иногда меняют на пластмассовые, которые менее прочные, но служат гораздо дольше. Кроме этого, пластмассовые крылья снижают массу автомобиля.

Восстановление заднего крыла ВАЗ 2107 после столкновения, рассмотренное в качестве примера, выглядит следующим образом:

Специальным рихтовочным молотком выравниваются вмятины.
На зафиксированном автомобиле вытягивается повреждённая часть крыла.

Видео: рихтовка крыла ВАЗ-2107

Ремонт порогов

Пороги защищают кузов от различных повреждений и представляют собой прочные металлические трубы, приваренные к бокам автомобиля. Нагрузки на эти элементы, связанные с периодической посадкой и высадкой пассажиров, боковыми столкновениями и пр., заметно снижают их ресурс. Несмотря на то что пороги изготовлены из высококачественной стали, они быстро ржавеют.

Восстановление порогов начинают с осмотра дверных петель. Если они провисли, то зазор между дверью и порогом будет неровным. Поэтому сначала регулируют петли, а затем реставрируют порог в следующем порядке:

Болгаркой срезается наружная часть порога.
Удаляется усилитель (при его наличии).
Шлифуются рабочие поверхности.
Устанавливается и приваривается новый усилитель.
Устанавливается и крепится саморезами наружная часть порога.

Усилитель можно сделать своими руками из металлической ленты, в которой закалённым сверлом через каждые 7–8 см просверливаются отверстия.

Ремонт поддомкратника

Поддомкратник быстро ржавеет и, как следствие, нуждается в ремонте. Его высверливают по точкам сварки. Если же эти зоны сильно проржавели, они полностью вырезаются, а на их место приваривается лист металла соответствующего размера и толщины.

Новый поддомкратник легко изготовить своими руками и прикрепить к днищу с помощью болтов. Его можно дополнительно усилить приваренной рядом металлической трубой.

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Симптомами неисправности двигателя являются:

быстрый расход масла;
повышенный расход горючего;
слабая тяга;
нехарактерный шум.

При этом автомобиль с трудом поднимается в гору на третьей или четвёртой передаче. К основным мероприятиям по ремонту двигателя ВАЗ-2107 относят переборку ГБЦ и замену поршней.

Ремонт ГБЦ

Различают средний и капитальный ремонт головки блока цилиндров. В любом случае ГБЦ демонтируется и частично разбирается. В обязательном порядке меняется прокладка.

Демонтаж ГБЦ ВАЗ-2107 осуществляется следующим образом.

Отключается аккумулятор.
Снимается фильтр воздуха, карбюратор и крышка ГБЦ.
Снимается верхняя звёздочка распредвала привода ГРМ.

Дальнейшие работы определяются степенью повреждения ГБЦ. В ряде случаев может потребоваться демонтаж направляющих втулок и клапанов.

Замена поршней

Поршневая группа двигателя ВАЗ-2107 имеет довольно сложную конструкцию. Однако обычно поршни удаётся поменять самостоятельно без демонтажа силового агрегата. Износ поршней проявляется в форме:

изменения цвета выхлопа на синий;
увеличения расхода топлива;
снижения мощности двигателя.

Для замены поршней потребуется.

Сам ремонт поршневой группы осуществляется в следующем порядке.

С прогретого двигателя сливается масло.
Снимается ГБЦ и прокладка.

При приобретении новых поршней следует руководствоваться данными, выбитыми на дне изношенных изделий.

На стенке поршня имеется метка, показывающая направление установки поршня. Она всегда должна быть направлена на блок цилиндров.

Нутромер предназначен для замера цилиндров в трёх поясах и двух измерениях:

на расстоянии 15 мм от верхней границы цилиндра находится первый пояс;
на расстоянии 45 мм от верхней границы цилиндра находится второй пояс;
на расстоянии 80 мм от верхней границы цилиндра находится третий пояс.

Обычно составляют таблицу, в которую записывают результаты замеров конусности и овальности. Оба эти значения не должны быть больше 0,02 мм. Если значение превышено, блок надо ремонтировать. Расчётный зазор между стенкой цилиндра и поршнем должен быть в пределах 0,06 – 0,08 мм.

Поршни должны соответствовать цилиндрам — они должны быть одного класса.

Пальцы тоже делятся на категории, каждая из которых маркируется своим цветом:

первая категория — синий цвет;
вторая категория — зелёный цвет;
третья категория — красный цвет.

Разница в размерах между соседними категориями составляет 0,004 мм. Проверить палец можно следующим образом. Он должен свободно нажиматься рукой, а при установке в вертикальное положение он не должен падать.

При проверке маслосъёмных колец следует учитывать, что зазор между ними и канавками поршня, измеренный специальным щупом, не должен превышать 0,15 мм. Большая величина зазора свидетельствует об износе колец и необходимости их замены.

С помощью специального щупа можно измерить зазор между маслосъёмными кольцами и канавками поршня без демонтажа двигателя

Замена поршневой группы осуществляется следующим образом.

С помощью оправки поршень и шатун соединяются между собой. Сначала надевается палец, затем шатун зажимается в тиски. На него устанавливается поршень и палец проталкивается. При этом все элементы необходимо обильно смазать маслом.
Устанавливаются новые кольца. Сначала они смазываются вместе с канавками. Затем на каждый поршень устанавливается одно маслосъёмное и два компрессионных кольца (сначала нижнее, потом верхнее).
С помощью специальной обжимки поршни ставятся на блок.
Лёгким постукиванием молотка каждый поршень опускается в цилиндр.
В шатуны устанавливаются смазанные маслом вкладыши.
Проверяется лёгкость вращения коленвала.
Поддон с заменённой прокладкой устанавливается на место.
Устанавливается ГБЦ и привод ГРМ.
В двигатель заливается масло.
Проверяется работа двигателя на неподвижном автомобиле.

Видео: замена поршневой группы ВАЗ 2107 после перегрева двигателя

Ремонт КПП ВАЗ 2107

На последних модификациях ВАЗ-2107 установлена пятиступенчатая МКПП. Ремонт коробки необходим в следующих случаях.

Передачи переключаются с трудом. Это может быть следствием отсутствия в коробке масла. Поэтому сначала заливается масло и проверяется работа КПП. Если проблема не исчезла, причиной может быть деформация самого рычага или внутренних элементов коробки, а также появление заусениц.
Передачи самопроизвольно переключаются во время движения. Это обычно связано с износом лунок под шарики или поломкой пружин фиксаторов. Иногда изнашивается блокирующее кольцо синхронизатора или ломается пружина.
КПП пропускает масло. Это обычно вызвано слабым креплением картера сцепления или износом сальников.

Для ремонта КПП потребуется:

съёмник стопорных колец;
набор ключей и отвёрток;
плоскогубцы;
молоток.

Ремонт заднего моста

На ВАЗ 2107 с пробегом причиной неисправности заднего моста может стать износ шлицевого соединения и полуосевых шестерёнок, а также недостаток масла в редукторе.

Если шум возникает только при разгоне машины, значит, изношены или неправильно отрегулированы подшипники дифференциала. Надо заменить редуктор и повреждённые элементы, затем произвести грамотную настройку.

Капитальный ремонт ВАЗ 2107

В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:

уплотнитель картера;
манжеты обоих коллекторов;
сальники коленвала;
помпу;
генератор;
бензонасос;
карбюратор.

ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.

Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:

меняется вся поршневая группа;
растачиваются цилиндры;
шлифуется коленвал;
меняются вкладыши.

Необходимость капитального ремонта определяется состоянием блока цилиндров и поршневой группы. Если большинство элементов хорошо сохранилось, можно ограничиться заменой отдельных деталей. Если же обнаружится даже незначительный износ блока, потребуется хонингование цилиндров.

Иногда владельцы ВАЗ 2107 покупают ремонтный комплект, включающий перешлифованный коленвал и набор поршневой группы. Также для капитального ремонта рекомендуют приобретать неполный блок цилиндров. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно просто. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный насос, поддон, ГБЦ и пр.

Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления. Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт.

Обычно капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2107 предполагает:

разборку ГБЦ, с последующей очисткой и проверкой;
осмотр коромысел и клапанов;
ремонт или шлифовку клапанов;
демонтаж поршней и шатунов;
демонтаж коленчатого вала;
проверку состояния блока цилиндров и его чистку;
проверку распределительного вала;
осмотр подшипников и проверку их на люфт;
снятие и установку колец;
проверку зазоров;
осмотр сальников и их замену.

Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ-2107 можно провести самостоятельно. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.

Устройство двигателя ВАЗ 2107

Силовую установку 2107 можно назвать революционной для линейки моторов автомобилей тольяттинского автозавода. Это первый из автомобилей так называемой классики, получивший передовую систему впрыска.

Система смазки

Одна из главных зон двигателя ВАЗ 2107 — это система смазки, функционирующая за счёт подачи масла к трущимся поверхностям. Благодаря ей обеспечивается уменьшение трения и повышается КПД силовой установки. Заливка масла происходит через маслозаливную горловину, запираемую плотно крышкой. Старая, уже не нужная смазка, сливается из системы через другое отверстие — оно бывает закрыто резиновой заглушкой.

Важные характеристики системы смазки:

вмещает система ровно 3,75 литров масла, за уровнем которого можно следить по указательной мерке;
давление на прогретом ДВС при средних оборотах коленвала составляет 0,35–0,45 МПа;
функционирует смазочная система комбинировано — под давлением и путём разбрызгивания.

К основным проблемам системы смазки принято относить:

засорение масляного фильтра;
неполадки, связанные с вентиляцией картера;
утечку смазки через неплотные соединения;
разрушение сальников коленвала;
проблемы с давлением жидкости.

Причины, способствующие возникновению неполадок, довольно разнообразны. Надо понимать, что длительная работа двигателя непосредственно связана с системой смазки — она обусловливает долговечность силовой установки. Ведь даже кратковременный перебой снабжения смазкой трущихся внутренних деталей мотора способен привести к капитальному ремонту и даже замене дорогостоящего узла.

Система охлаждения ВАЗ 2107

Принцип работы охлаждения двигателя можно представить так: тосол циркулирует по всем зонам системы, нагревается, затем поступает в радиатор и в насос.

Поршневая группа

Сюда входят 4 обязательных элемента.

Блок цилиндров

Блок изготовлен из чугуна особого типа — высокопрочного. Гильзы для вазовских цилиндров не нужны, так как подразумевается расточка на месте. Цилиндры хонингуются изнутри, что делает их высокоточными. Они делятся на 5 классов, чередуясь на 0,01 мм.

Неисправности штатного двигателя ВАЗ 2107

Перегрев двигателя

Частая неисправность, вызванная разными причинами и грозящая пробоем прокладки ГБЦ или сложным ремонтом двигателя. Обычно при перегреве мотора на приборной панели сигнализирует индикатор. К сожалению, многие автомобилисты несвоевременно реагируют на стрелку, приближающуюся к красной зоне.

При первых симптомах перегрева надо действовать уже за рулём:

открыть воздушную заслонку;
включить вентилятор отопителя, поставив на самую высокую скорость;
поставить нейтральный режим коробки передач, постараться за счёт инерции скатить машину на край дороги (обязательно включить аварийку);
оставить двигатель поработать на холостом ходе 2–3 минуты.

Это сработает, если из-под капота не вырываются клубы пара, т.е., уровень перегрева низкий. Помните, что сразу глушить двигатель при таком перегреве не рекомендуется. Так делается лишь при условии, что прорвало шланг, и есть угроза разгерметизации системы охлаждения.

После поворота ключа в обратное положение, мотор полностью не глушится, работает за счёт псевдокалильного зажигания, поэтому его надо заглушить принудительно, поставив рычаг КПП в любое положение, кроме нейтральной, и нажать на тормоз — затем отпустить муфту сцепления.

Если перегрев моторной установки сопровождается выбиванием пара из-под капота автомобиля, инструкция по устранению выглядит уже иначе.

Открыть капот, проверить наличие антифриза в расширительном бачке, целостность шлангов, радиатора и термостата.
Взяться тряпкой за крышку бачка, осторожно выкрутить на 1 оборот, чтобы вышло давление. Работать крайне аккуратно, чтобы не ошпарило горячим тосолом!
Восстановить причины перегрева и разгерметизации системы охлаждения: обмотать лопнувший шланг изолентой или заменить, закрыть образовавшуюся из-за коррозии трещину на радиаторе, залить нужную дозу хладагента и т. д.

В некоторых случаях виновником перегрева становится датчик, включающий моторчик вентилятора. Его легко проверить: надо скинуть оба провода с клемм датчика и соединить их между собой — если вентилятор заработает при включённом зажигании, надо менять датчик, он не работает.

Также может глючить термостат, регулирующий прохождение потоков антифриза через радиатор и около него. Проверяется узел системы охлаждения так: на прогретом моторе следует ощупать рукой верхний и нижний патрубки, соединяющие мотор с радиатором. О неисправности термостата можно судить по холодному нижнему шлангу.

Стук двигателя

Он бывает разным.

Дым из сапуна

Если заходит речь об этом, дым в глушитель не идёт, никакого пара, но машина начинает расходовать масло литрами. Одновременно засоряются первый и четвёртый цилиндры двигателя.

Эта неисправность имеет несколько причин: изменение компрессии двигателя, износ маслоотражательных колпачков или лопание колец.

Троение двигателя

Устранить троение, вызванное засорением топливного насоса или фильтров, можно единственным способом — с помощью замены элементов или их очистки. В некоторых случаях насос может работать некорректно, тогда его придётся разобрать и найти причину.

Если забиваются форсунки, то это происходит чаще из-за некачественного горючего. Сами элементы тоже подвержены износу. Проверяются форсунки с помощью особого стенда, который не только позволяет диагностировать состояние форсунок, но и проводит очистку.

Дым из глушителя

Многие по незнанию игнорируют дым, ведь он практически незаметен на горячем двигателе. Впрочем, если он не прекращается — это является признаком более или менее серьёзных неполадок в моторной установке.

Как утверждают опытные автомобилисты, дым обостряется при заводе моторной установки. На него следует обратить особое внимание, вовремя определяя неисправность.

В основном чрезмерно плотный дым намекает на ошибки систем охлаждения и подачи горючего. Возможны неполадки распределительного механизма или поршневой группы.

Забрасывает маслом свечи

Тоже одна из распространённых неисправностей двигателя ВАЗ 2107. Маслом покрывается резьба свечи или корпус, а в особых случаях, даже весь цоколь. Одновременно с этим мотор сигнализирует ухудшением динамических свойств, повышенной дымностью и высоким расходом масла.

Причиной забрасывания масла на свечи эксперты называют в первую очередь повреждение или износ направляющих клапанов, маслосъёмных колпачков, элементов поршневой группы или прокладки ГБЦ.

Не тянет мотор

Как известно, ВАЗ 2107 бывает с инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого различают причины неисправности.

На карбюраторном ДВС отсутствие тяги вызвано системой питания — не хватает топлива или его подача чересчур большая. Карбюраторы нуждаются в грамотной регулировке, иначе работа мотора будет неустойчивой. На показатель мощности двигателя влияет также газораспределительный механизм, что характеризуется уменьшением давления.
Если плохо тянет мотор с системой впрыска, причина бывает связана с ГРМ, фильтрами, системами зажигания и неполадками в поршневой группе.

Ремонт двигателя

Следующие инструменты понадобятся для этой работы:

съёмник, позволяющий легко вытащить поршневой палец;
настраиваемая опора под днище, выдерживающая не менее 1 тонны;
ключ храповика коленвала;

Как снять двигатель

Снимается двигатель для ремонта или замены. Ничего особо сложного в процедуре нет, если имеется специальная лебёдка. Мотор удастся демонтировать в этом случае целиком, однако, это тяжелее, чем снять без ГБЦ.

Последовательность действий выглядит так.

Капот автомобиля рекомендуется снять, чтобы обеспечить свободный доступ.
Слить весь хладагент.
Снять воздушный фильтр, отсоединить трос подсоса, скинуть рычаг акселератора, бензошланг карбюратора — одним словом, всё то навесное оборудование, которое может представлять преграду в работе.
Открутить глушитель, снять шланг с отопителя.

Теперь можно переходить к непосредственной работе с двигателем.

Под верёвку эффективнее будет всунуть металлическую трубу. Концы каната надеть на гидравлическое оборудование для поднятия двигателя. Прокрутить и вытащить мотор.

Замена вкладышей коленвала

Двигатель снят, можно продолжать.

Отвернуть 14 болтов крепления поддона к ГБЦ.
Снять масляный насос.
Отвернуть гайки крепления шатунов, снять крышки.

Чтобы удалось вынуть и заменить вкладыши, следует из проточек постели пятого коренного снять полукольца упорного подшипника. После разбора коленвала можно вынуть старые вкладыши и заменить. Новые элементы должны соответствовать нужной категории.

Вкладыши можно только заменить. Ремонту они не подлежат, так как изготовлены по точным размерам. Со временем детали истираются, приходится ставить новые. По сути, вкладыши — это подшипники скольжения для шатунов, воздействующих на коленвал.

Замена поршневых колец

Во многих случаях эта процедура требуется по вине самого автовладельца, заливающего вместо качественного масла непонятно что. Кроме того, большое значение имеет частота обновления смазки. Первый симптом, свидетельствующий о выходе из строя колец — резкое увеличение расхода топлива.

Замена на снятом, но ещё не разобранном двигателе.

Коленвал проворачивается так, чтобы требуемый поршень встал в нужное положение — в нижнюю мёртвую точку.
Крышка шатуна снимается, все поршни выталкиваются цилиндрами наверх.
С поршней счищается нагар.
Старые кольца меняются на новые.

Надо обязательно сначала поставить маслосъёмное кольцо, а в завершение стянуть оба элемента специальной оправкой.

Ремонт маслонасоса

Маслонасос на ВАЗ 2107 — важнейший элемент смазочной системы, позволяющий подавать смазку под давлением. Ремонт элемента подразумевает наличие таких инструментов, как плоские щупы размером 0,15–0,25 мм, линейки и тисков.

Алгоритм проведения восстановительных работ с маслонасосом.

Каждая снятая деталь быть осмотрена на наличие трещин и деформаций. При их обнаружении элемент надо заменить. В конце обязательно промыть все детали керосином и высушить сжатым воздухом. После этого всё собрать обратно.

Двигатель ВАЗ 2107 только с виду представляет собой сложное устройство. На самом деле, если действовать по инструкции и аккуратно, его можно без опаски разобрать и собрать.

Началось всё с того что у меня навернулся мотор.Как всегда пробило прокладку ГБЦ.Приехав домой я поставил машину в СТО и больше её не брал, вынул мотор, раскидал его, обнаружил задиры на постели и распредвалу, задиры на вкладышах шатунных, так же были в таком себе состоянии цилиндры.Отдал блок, гбц, впускной, и выпускной коллектора на ремонт, а сам заказал запчасти которые я по приходу предоставил в токарку, и начался процесс ожидания.Даром я время не терял, снял кпп отмыл её

, занялся салоном и установкой в него нового медного радиатора печки который я купил за 3000р

.Время шло, детали делались очень медленно.Первым сделали блок гбц

, я его сразу же окрасил в синий цвет спец краской, затем принялся вычищать коленвал.Выковыряв заглушки повытаскивал оттуда просто жёсткие пробки из отложений.После того как колено было прочищено и собрано, я принялся собирать полноценно низ.Купил полукольца, вкладыши 0,25, монтажную пасту, всё собрал, и отложил в сторону в ожидании гбц.

Честно сказать проблема была изначально в том, что в токарке не торопились, и запчасти суммарно пролежали там месяц просто так, связано было это как я думаю с отпусками и похуизмом и отодвиганием моих деталей на потом, по этому всё это очень затянулось.
По приходу гбц из ремонта я наконец то начал собирать уже полноценно мотор.

Из запчастей были куплены:
натяжитель цепи автоматический LS ц600Р
сцепление LUK ц2900Р
маховик облегчённый ц2400Р
башмак шестерёнчатый Ц1200Р
цепь чехия ц1150Р
облегчёные клапана 2400Р
облегчёные тарелки клапанов 1000Р
распредвал 21213 2900Р
прокладки 21214 Металопакет ГБЦ+ВПУСК-ВЫПУСК ц1800Р
насос масляный x2 ц4000Р
масло ДВС Neste 0W40 ц3000Р
масло КПП Castrol ц1000Р
вилка сцепления ц150Р
грибок нива ц200Р
башмак нива пласт. ц100Р
поршни костромаEXPERT ц5000Р
фильтр масл. ц300Р
мойка кпп ц300Р
ремень генератора ц200Р
сальники ц200Р
радиатор основной Luzar ц2400Р
радиатор печки ШААЗ ц3000Р
моторчик печки подшипниковый LUZAR 1000Р
шланг силикон метражом ц1000Р
уголок 18" ц100Р
прокладки поддон+крышки ГБЦ ц300Р
окрас крышки ГБЦ ц1000Р
цилиндр сцепления раб. ц500Р
патрубки печки нива силикон ц560Р
антифриз AGA 10л ц1000Р
монтажная паста ц900Р
вкладыши шатун+кореные ц1300Р
полукольца ц200Р
подушки ДВС нива СЭВИ ц600Р
гайка коленвала ц130Р
поросёнок +- ц600Р
датчики ц400Р
Токарные работы(со скидкой) 9000+6200+2800
ИТОГ:63.790Р
___________________________________________________
Писал так, на память, и не учитывал герметика и крепежа, так же покупал весы для развешивания шатунов и поршней так что там всегда ещё есть что приплюсовать.
Всё это собралось и запустилось но вот конфуз!НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!При работе на холостых оборотах двигателя нет ндавки, моргает "чайник" Соответственно в голове прокручиваю что я мог проморгать, по сути понимаю что такого что будет травить двавку-ничего, только заглушки коленвала, но опять же они заходили плотно так что этот вариант сразу отпадает, затем в панике кидаюсь в интернет, все в основном пишут про старый насос и в основном вязкость масла.Так и я думал, потому что допуски есть у нивамоторов а по факту может как всегда кукиш, я пошёл купил ещё масло Lukoil Genesis 5W40, проблема полсле замены не решилась.Быть может подумает кто, а датчик? ан нет!датчик тут не причём т.к я измерял манометром после, и давки небыло(стрелка падала в красную шкалу).Остаётся фильтр либо грибок либо насос.Насос как то сразу не очень крутился с нуля тот что купил новый в замен старому, так что я сразу грешить на него, в итоге побежал купил ещё один оригинал новый, и фильтр, датчик, новый грибок но уже от нивы, ещё +3часа всё поменял и вуаля давка есть!

Собирался не только мотор но и полностью охлаждение, и торпедо ставилось на место, и раскатывались арки, ставились колёса и проставки, переваривалась банка, так же каждый шланчик, каждая прокладочка, каждый болтик-всё ставилось как положено!После запуска я был рад и одновременно вымотан что нет предела т.к я всё собирал почти 3ое суток подряд, но нашёл в себе силы поехать домой за рулём, и по приезду грохнулся спать!

Решил сделать первую запись о ремонте авто, к сожалению, фотографировать было не на что, поэтому фото буду брать из инета или не буду брать вовсе :)
Итак, проблема заключалась в расходе масла, а точнее в его параметрах — до литра на 300 км!
При этом все остальные параметры были в порядке.
Само собой масло кидало во впуск, компрессия была что-то типо того: 10-9-7-8. После попыток вернуть жизнь двиглу ЛАВРом, решил просто разобрать его сменить кольца, а если нужно — то и проточить блок с коленвалом.
Насмотревшись видео из инета (канал Сделай сам, Александра Скрипниченко и др.) я начал разбирать мотор. В распоряжении был гараж, яма и (что очень важно) — балка под потолком гаража как раз над моторным отсеком.
Отключив все от головы, слив антифриз (облив им все что только можно), скинули ГБЦ. Внутри все было в диком нагаре, масло во всех цилиндрах, износа блока почти не было, решено было забить и не точить его.
В целом философия это машины — меньше вкладывай больше езди. Но без фанатизма, безопасность должна оставаться на уровне, если вообще в данном случае можно о ней говорить.
Голова была в более печальном состоянии, люфт в направляющих, клапана пропускали все. Кто-то меньше, кто-то больше. Притер дрелью и кусочком бензошланга от карбовой 6ки. Не получилось сделать один клапан — в седле был как будто вырез какой-то сделанный, три не три — его ну никак не притереть, а отдавать на замену седел желания не было. Поэтому оставил так.
Далее был лифт двигла (вернуть потом его на место заняло 1.5 часа), снятие поддона, обломанный болт маслонасоса и высверливание его из блока — вот это было страшно :) К слову, маслонасос снимался потому что было низкое давление — на холостых горела лампочка. При хорошем прогреве, конечно. Забегая вперед — маслонасос был в порядке, вкладыши заменены — результата ноль, та же история :) Возможно поросенок, возможно датчик.
Заменили кольца, старые были в идеальном состоянии относительно подвижности (ни намека на залегание) но, судя по всему, просто сточились. Поставили голову.
Потом был гемор с коленом — я перетянул шейки и коленвал провенуть удавалось с огромным трудом. Опять снятие поддона, опять геммор с опорами (я их в во 2 раз возвращал на место около 3-ех часов)… И все в порядке.
Собрали все по меткам, клапана отрегулировали — завели. Ох как мы испугались дыма от разлитого антифриза из под инжектора, думали что прокладка ГБЦ. Все выгорело — но мотор потряхивало на холостых первую неделю — потом все стало идеально. Проехал уже 500 км — масло стоит, все работает ровно. Была проблема с натяжителем, плохо завернули — он слетел с контргайки и цепь долбила.Подрегулировал — все ок.
Вообщем, буду дополнять — если у кого-то какие-то вопросы есть, задавайте, расскажу пока все свежее в голове.

Подумал, и решил написать некоторые фишки при ремонте (это мой откуп за отсутствие фоток) которые я высмотрел долгими вечерами у мастеров:
1) Сливая антифриз надо стараться открутить крышку на радиаторе совсем чуть-чуть, что бы воздух медленно заходил за место антифриза и тот не бил давлением во все стороны
2) Да, для снятия поддона ( я лично был не в курсе) — надо поднимать двигатель. 2 способа — поддомкратить машину, подставить что-либо под двигло и опустить — для меня сомнительный способ, да и куда подставлять? не понятно. Поддон то вам снимать. Поэтому — 2 способ — откручиваем две опоры так, что бы маленькие шпильки (где гайки на 10) встали вровень с опорой. Легенда гласит что так поддон снимется, но у меня опять таки не получилось — я просто скрутил все гайки, поднял талью двигатель, дернул дополнительно снизу (т.к. таль уже была хорошо натянута) и поддон вышел. Обратно устанавливалось все гемморойно и плохо — пружины в опорах стремятся завалится во внутрь, и потом выставить их на свои места ой как сложно. Подумайте хорошенько как вы будете это делать.
3) Проверка притирки клапанов — пленка от пачки сигарет, под клапан — зажала — хорошо, спокойно ходит — плохо. И так по всей поверхности прилегания. Про методы притирки я уже писал…
4) Как мы знаем, наши двигателя не 2ух тактные, а 4ех. К чему я это? К тому, что КВ может находится в метке, но это будет не та метка для распредвала. Как нам узнать? Я делал просто. Крутил колесо, в 4 цилиндр помощник вставил отвертку и наощупь (отвертка идет вверх или вниз) ловил ВМТ. Все легко и просто.
5) Как поставить правильно РВ? Да просто, переворачиваете постель с РВ, 4 цилиндр ( дальний от звездочки) — оба кулачка должны вниз смотреть (если он на ГБЦ то уже соотвт. — вверх). А шпонка на звезде РВ должна смотреть на левый болт крепления постели. Да, можно проверить звездочкой — но лично у меня на звезде РВ было 4 одинаковых метки. И понять какая истинная — невозможно.
6) Для тех кто в первый раз делает двигатель — его обильное дымление после ремонта — норма. Я лично 3 или 4 раза подтягивал выпуск, т.к. прокладка толстая и толком не обжималась.
7) При рассухаривании клапанов у многих встречал такую проблему — ручка инструмента упиралась во впускной коллектор (инжектор) и клапан не отжимался до конца. здесь есть вариант — на шпильку, куда одета опора рассухаривателя накидываете гаек или просто пару головок, и сверху заворачиваете — будет все в ажуре.

Автосервисы ВАЗ (Лада) 2107 на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. СТО-АВТО

3. Автомастер

4. Официальный дилер АвтоГЕРМЕС

Слесарный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Москве. Покраска, кузовной ремонт, оригинальные запчасти! Официальный сервис Авто.

5. МВМ-Авто

6. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.

7. Заботливый сервис

8. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

9. ТТС Моторс

10. VM-Сервис

11. Инжкар

12. Автотехцентр на Беговой

13. Revanet

Сервис по ремонту выхлопной системы автомобиля. Профессиональный Тюнинг выхлопной системы автомобиля. Ремонт катализаторов, резонаторов, в Воскресенск.

14. СТО-Люблино

Автосервис СТО-Люблино проводит диагностические и ремонтные работы по вполне приемлемым ценам. Ассортимент услуг у нас очень большой. Кроме поиска про.

15. Автобам

16. ABCAUTO

BCAUTO - автосервис в Восточном Дегунино: комплексное обслуживание автомобилей: слесарный ремонт, кузовной ремонт авто, ремонт двигателя в САО. Прайс-.

17. Техцентр № 1

Качественный ремонт Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген оригинальными запчастями осуществляется в нашем Техцентре №1. Запись на ремонт осуществляется в о.

18. SF-MOTORS

Компания SF-Motors строит свою работу на принципах взаимного доверия, внимания к потребностям каждого клиента и предоставления только качественных сер.

19. СТО-57

20. Сервис-С-Авто

Для ремонта и обслуживания предусмотрено:пост диагностики ходовой части (вибростенд), стенд регулировки углов сход-развала, пост диагностики и з.

Свежие отзывы об автосервисах ВАЗ (Лада) 2107 в Москве

Вежливый доброжелательный персонал. В машинах разбираются отлично. Впечатление только самое положительное Буду рекомендовать сервис друзьям и знакомым.!

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хорошо знает только Ситроэн, Пежо и Ниссан, с остальными марками работают фрилансеры. Помещение загажено.

Лучшие автосервисы ВАЗ (Лада) 2107 по оценкам пользователей

Читайте также: