Ремонт двигателя рено премиум мидр
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
В связи с заменой гильзы цилиндров на двигателе МИДР-062045, пришлось купить новые прокладки под головки блока. Прокладки были приобретены в количестве 6 штук.
После демонтажа головок блока, я приступил к подготовке операции по замене старых прокладок.
Колодцы болтов крепления головки в блоке цилиндров, были продуты воздухом под давлением и протерты ветошью. Плоскость разъема блока с головками, также тщательно протерта, как и сами головки.
Болты крепления головок были протерты и по резьбу вставлены в емкость с моторным маслом.
Для правильной затяжки болтовых соединений у знакомого был взят динамометрический ключ.
Взял из книги и распечатал схему протяжки головок, а также приобрел резиновые кольца уплотнения водяного канала между головками блока.
После недолгих манипуляций по вскрытию упаковки прокладок, начался процесс установки головок блока и их протяжка.
Так как выполнял эту операцию на данном двигателе в первый раз, то предварительно внимательно прочитал руководство.
Сначала, установил прокладку шестого цилиндра, а на нее установил головку. Они устанавливаются на штифты, выступающие из блока цилиндров.
Затем, закрутил от руки два коротких болта на М-14 (номер 15 и 17 на схеме протяжки головок блока) со стороны выхлопного коллектора и два длинных болта М-14 (номер 16 и 18 на схеме) со стороны впускного коллектора.
Потом, закрутил пару болтов на М-20 (номер 1 и 4 на схеме). Болты вставлял и закручивал, только после стекания с них масла. Затяжку же продолжил крест на крест с усилием в пару килограммометров.
Нанес герметик в нишу установки резинового кольца водяного канала головки номер 6, а также на сопредельную часть головки номер 5. Подождав немного, установил на место прокладку 5-го цилиндра, резиновое кольцо прижал к нише 6-ой головки на герметик и установил головку номер 5. Головка ставится с небольшим уклоном, т.к. полностью прижаться без затяжки ей не дает упругое резиновое кольцо.
После установки болтов крепления М-14 под номерами 20, 22, 19, 21 и их предварительной протяжки крест на крест, головка заняла положение параллельное блоку. Далее, установил болты М-20 под номерами 2 и 3.
Головки под номерами 4, 3, 2, 1, установил аналогичным образом. Настало время протянуть головки блока согласно схеме затяжки.
Для затяжки болтов М-20 с номерами с 1-го по 14-ый, настроил динамометрический ключ на 10 кг/м и протянул их в соответствии со схемой.
Взял трещетку под ¾ квадрат с хорошим воротком и удлинителем, после чего начал докручивать болты М-20 на 240 градусов. Усилие при докручивании солидное и приходилось упираться не на шутку.
Для того, чтобы не ошибиться с градусами к головке привязал на резинку стрелку и ориентировался по ней. По возрастающему усилию при приближении к 240 градусам, очень хорошо чувствуется конец затяжки.
Когда все головки были протянуты, осталось поставить на место штанги и коромысла (протяжка 2 кг/м), а также, прикрутить на фиксатор болты впускного и выпускного коллекторов (затяжка 2 кг/м). Поставить водоотводные трубки с левой и с правой сторон головок, а также поставить на место топливные трубки высокого давления и трубопроводы обратки на форсунки.
Купил Рено Мажор с проблемным двигателем МИДР-062045. Бывший владелец предупредил, что мотор требует ремонта, т.к. водитель нагрел его и охлаждающая жидкость пошла в поддон.
Слил масло с поддона и убедился в словах бывшего владельца, т.к. слилось около 30 литров при емкости системы в 20 литров. Снял поддон, но ясности это не добавило.
Залил водой систему охлаждения полностью и через небольшой отрезок времени, стали видны падающие с четвертого цилиндра капли. Однако, как именно просачивается вода с гильзы или из под нее, уверенности не было.
Следующим шагом, пришло время демонтировать головки блока. Перед их снятием, частично слил воду из системы охлаждения, оставив ее немного ниже плоскости разъема блока двигателя.
Далее, снял крышки головок, водяные трубки соединяющие верх головок, впускной и выпускной коллекторы вместе с турбиной и топливным фильтром тонкой очистки, а также трубки высокого давления. Штуцера ТНВД и форсунок, замотал изолентой для предотвращения попадания грязи. Затем, открутил коромысла клапанов и вынул штанги их привода, после чего разложил все это по порядку.
Взял 12-ти гранные головки на 22 мм и на 16 мм, после чего приступил к откручиванию головок блока. Болты их крепления с усилием, но открутились и я снял все шесть головок, разложив их по порядку недалеко от двигателя.
Осмотрев плоскость разъема блока и его прокладки, мне не удалось увидеть никаких последствий пропуска газов. На самих головках, также не было посторонних следов.
Оставалось только снять четвертый поршень с шатуном и гильзу, но перед этим следовало слить остатки воды. Чтобы это сделать, нужно было открутить пробку с нижнего патрубка у маслоохладителя. Залез под машину и заметил, что вода с четвертого цилиндра уже не капает. Странно, только что капли воды были и вот их уже нет. В чем же дело?
Повернул коленвал и переместил четвертый поршень с верхней мертвой точки в нижнюю, после чего стал особенно тщательно осматривать гильзу с внутренней стороны и увидел в верхней части гильзы капельки воды по ломаной линии на зеркале цилиндра. Вот она неисправность и скорее всего предыдущий хозяин был прав, говоря о перегреве двигателя наемным водителем.
Сразу же открутил гайки нижнего разъема шатуна и вытащил шатун с поршнем. На поршне явно были видны пятна прихвата в результате перегрева.
Съемника гильз у меня под рукой не было, а гильза была утильная и я не волнуясь, что могу повредить края, через проставку с левой стороны коленвала, выбил гильзу из блока.
Сложностей в процессе не возникло и гильза достаточно легко покинула свое место. С такими дефектами гильза и поршень отправились на выброс.
При выемке гильзы, третье снизу резиновое уплотнительное кольцо разлетелось, а это еще один признак перегрева.
Осмотрев гильзу снизу и не заметив повреждений нижнего бурта, сделал для себя вывод, что в принципе при необходимости, гильзу можно выбивать дедовским способом без съемника.
Кроме внутренней трещины на гильзе, очень хорошо просматривалась и трещина снаружи, которая протянулась на 2/3 высоты втулки цилиндра. Честно признаться, такую большую трещину на гильзе я видел впервые.
Учитывая, что мотор был перегрет, то для полной ясности, желательно было демонтировать и остальные гильзы с поршнями. Для этого, пришлось снять патрубки с масляного насоса и прокручивая двигатель за болт крепления переднего гасителя крутильных колебаний головкой на 17, поочередно демонтировать шатуны с гильзами.
Однако, остальные гильзы были в хорошем состоянии: резинки все целы и поршневая группа без следов прихватов.
Думаю, неисправность случилась из-за банального брака гильзы, а не из-за перегрева. Треснула лишь одна гильза, а пять оставшихся комплектов цилиндро поршневой группы, совершенно не имели дефектов. Если бы двигатель был перегрет, то скорее всего пострадали бы и остальные цилиндры.
Для полной уверенности, демонтировал масляную форсунку охлаждения четвертого поршня. Форсунка имела полную продуваемость, а значит и версия о ее закоксовании, последующем перегреве поршня и его задире, также отпадает.
В пользу версии с дефектом гильзы, говорят и слова предыдущего хозяина машины, который позже подтвердил, что на первых порах, имело место малое убывание тосола, которое с течением времени перешло в обильное выбивание его из радиатора. Причина была ясна и я заказал в магазине гильзу с поршнем.
Купленный комплект мне понравился, внешний вид внушал удовлетворение за потраченные деньги. В квадратной коробке с вкладышем, находились гильза и поршень с одетыми на него поршневыми кольцами, а также поршневой палец со стопорными кольцами, уплотнительные кольца гильзы и тюбик с гелем для смазки резиновых элементов.
Промазав гелем уплотнительные канавки на гильзе, вставил в них два верхних тонких уплотнительных кольца и три нижних более толстых. Место посадки гильзы осмотрел еще на раз, тщательно протер проставочное кольцо и нишу в блоке под гильзу, после чего забил гильзу через березовый брусок с небольшим усилием. Далее, начал сборку двигателя в обратном порядке.
Янис, дым какой? Сизый? Зажигание ставь раньше . Если чёрный то позже . А если синий то к мотористу . Если что у меня стоит 8 градусов и не жалуюсь
Была такая ж ерунда. Коптила не хуже паравоза, расход под 40л был. Устранил регулировкой зажигания. Поставил на 20 градусов. Теперь не дымит, прёт в горку и расход приперно 23л
Иван Манухов
Максим Павлов
Если троит, поступи следующим образом, пусть мотор остынет, запусти и трогай выхлопные коллектора, холодный-нерабочий цилиндр,к мотористу проверять компрессию. Пардон если ошибки-пишу на ходу
Да,утром кабину подними, запусти мотор и у тебя есть около минуты чтоб понять какой цилиндр не работает, потом еще пульс на трубках выс давления пощюпай.если простая тнвд. Если не отстукивает в трубку то форсунка что то.а так этим ебланам в сервисе особо не верь.бывает один топлевщик говорит что всё хорошо, а другой находит жёсткий косяк.
Ну раз троит то это не турбина. Если бы вот троения небыло, можно было бы посмотреть управление турбиной
Сломался на выходе из Нижнго ( лесная поляна) может кто поможет помен
ять подвесной сам не могу сломал левую руку.
Попробуйте отсоединить штекер снизу который идёт на корпус обгоной муфты
Ничего лишнего.
Причин много обратка с воздухом . бывает гидроудар шатун малеху гнёт и такая-же херь происходит на тга так было
Трубки топливные продуй, может засрало, топлива не хватает, заборник, сетку заборника, может"доброжелатели" есть, сунули чего в трубку топливную с бака! У меня у друга на овечке была похожая хрень, оказалось какой- то "хороший человек" не поленился- бычек от сигареты в топливную трубку с бака сунул и писец. топливо шло, но не хватало
Всем день добрый. Нарисовалась такая проблема двигатель Мидр 400, заводился с пол тычка, но примерно с месяц назад заехал на стоянку вечером заглушил через пол часа начал запускать не заводится я с час наверно вокруг него с бубном плясал подкачивал, трубки с форсунок откручивал и не в какую крутил в холостую,
Показать полностью. ну я плюнул пошёл кофе попил прихожу обратно только за ключ берусь а он опять с пол тычка запустился я его прогазовал, прогрел и заглушил опять тут же начал запускать он запустился но сразу я его опять заглушил подождал пару минут начал запускать, а он опять даже не схватил, я лёг спать и на утро только за ключ взялся он опять с пол тычка. Доехал до магазина поменял грубый фильтр вроде нормализовалось, но запускался не сразу , а через пару дней опять все тоже самое только ему стало хватать просто подкачки помпой. Так я месяц и проездил. На днях возвращался с севера заехал в кафешку и глушить его не стал т.к холодно было выхожу из кафешки, а он сам по себе заглох. Приехал домой поменял все фильтра прокачал, запустил стоял работал не троил минут 25-30, а потом в один момент резко сбросил обороты и заглох не смотря а то что я ему подкинул газку и все теперь не могу его завести. Двигатель вместе с Топливной и форсунками после капиталка прошёл 60 тысяч. Куда лезит? Че делать? Подскажите!
Денис, ещё момент один поставил себе мерсовскую выхлопуху а каталики от туда не убрал, но он у меня дымит чёрным дымом. Может ли быть такой что каталики забились и из за плохой проходимости выхлопа он глохнет? Это как бы получается принцип горняка, если я все правильно понимаю
Ребята всем привет Рено премиум дси 420 дым черный валить и завожу троит отпускаю трубку на форсунке дым пропадает двигатель начинает работать более менее ровно,еду троит
Купил Рено Мажор с проблемным двигателем МИДР-062045. Бывший владелец предупредил, что мотор требует ремонта, т.к. водитель нагрел его и охлаждающая жидкость пошла в поддон.
Слил масло с поддона и убедился в словах бывшего владельца, т.к. слилось около 30 литров при емкости системы в 20 литров. Снял поддон, но ясности это не добавило.
Залил водой систему охлаждения полностью и через небольшой отрезок времени, стали видны падающие с четвертого цилиндра капли. Однако, как именно просачивается вода с гильзы или из под нее, уверенности не было.
Следующим шагом, пришло время демонтировать головки блока. Перед их снятием, частично слил воду из системы охлаждения, оставив ее немного ниже плоскости разъема блока двигателя.
Далее, снял крышки головок, водяные трубки соединяющие верх головок, впускной и выпускной коллекторы вместе с турбиной и топливным фильтром тонкой очистки, а также трубки высокого давления. Штуцера ТНВД и форсунок, замотал изолентой для предотвращения попадания грязи. Затем, открутил коромысла клапанов и вынул штанги их привода, после чего разложил все это по порядку.
Взял 12-ти гранные головки на 22 мм и на 16 мм, после чего приступил к откручиванию головок блока. Болты их крепления с усилием, но открутились и я снял все шесть головок, разложив их по порядку недалеко от двигателя.
Осмотрев плоскость разъема блока и его прокладки, мне не удалось увидеть никаких последствий пропуска газов. На самих головках, также не было посторонних следов.
Оставалось только снять четвертый поршень с шатуном и гильзу, но перед этим следовало слить остатки воды. Чтобы это сделать, нужно было открутить пробку с нижнего патрубка у маслоохладителя. Залез под машину и заметил, что вода с четвертого цилиндра уже не капает. Странно, только что капли воды были и вот их уже нет. В чем же дело?
Повернул коленвал и переместил четвертый поршень с верхней мертвой точки в нижнюю, после чего стал особенно тщательно осматривать гильзу с внутренней стороны и увидел в верхней части гильзы капельки воды по ломаной линии на зеркале цилиндра. Вот она неисправность и скорее всего предыдущий хозяин был прав, говоря о перегреве двигателя наемным водителем.
Сразу же открутил гайки нижнего разъема шатуна и вытащил шатун с поршнем. На поршне явно были видны пятна прихвата в результате перегрева.
Съемника гильз у меня под рукой не было, а гильза была утильная и я не волнуясь, что могу повредить края, через проставку с левой стороны коленвала, выбил гильзу из блока.
Сложностей в процессе не возникло и гильза достаточно легко покинула свое место. С такими дефектами гильза и поршень отправились на выброс.
При выемке гильзы, третье снизу резиновое уплотнительное кольцо разлетелось, а это еще один признак перегрева.
Осмотрев гильзу снизу и не заметив повреждений нижнего бурта, сделал для себя вывод, что в принципе при необходимости, гильзу можно выбивать дедовским способом без съемника.
Кроме внутренней трещины на гильзе, очень хорошо просматривалась и трещина снаружи, которая протянулась на 2/3 высоты втулки цилиндра. Честно признаться, такую большую трещину на гильзе я видел впервые.
Учитывая, что мотор был перегрет, то для полной ясности, желательно было демонтировать и остальные гильзы с поршнями. Для этого, пришлось снять патрубки с масляного насоса и прокручивая двигатель за болт крепления переднего гасителя крутильных колебаний головкой на 17, поочередно демонтировать шатуны с гильзами.
Однако, остальные гильзы были в хорошем состоянии: резинки все целы и поршневая группа без следов прихватов.
Думаю, неисправность случилась из-за банального брака гильзы, а не из-за перегрева. Треснула лишь одна гильза, а пять оставшихся комплектов цилиндро поршневой группы, совершенно не имели дефектов. Если бы двигатель был перегрет, то скорее всего пострадали бы и остальные цилиндры.
Для полной уверенности, демонтировал масляную форсунку охлаждения четвертого поршня. Форсунка имела полную продуваемость, а значит и версия о ее закоксовании, последующем перегреве поршня и его задире, также отпадает.
В пользу версии с дефектом гильзы, говорят и слова предыдущего хозяина машины, который позже подтвердил, что на первых порах, имело место малое убывание тосола, которое с течением времени перешло в обильное выбивание его из радиатора. Причина была ясна и я заказал в магазине гильзу с поршнем.
Купленный комплект мне понравился, внешний вид внушал удовлетворение за потраченные деньги. В квадратной коробке с вкладышем, находились гильза и поршень с одетыми на него поршневыми кольцами, а также поршневой палец со стопорными кольцами, уплотнительные кольца гильзы и тюбик с гелем для смазки резиновых элементов.
Промазав гелем уплотнительные канавки на гильзе, вставил в них два верхних тонких уплотнительных кольца и три нижних более толстых. Место посадки гильзы осмотрел еще на раз, тщательно протер проставочное кольцо и нишу в блоке под гильзу, после чего забил гильзу через березовый брусок с небольшим усилием. Далее, начал сборку двигателя в обратном порядке.
Читайте также: