Ремонт двигателя рено меган своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

1390 см 3
1598 см 3 Зазоры клапанов (холодный)
Двигатели Е7J Двигатели К7М
Впускной клапан 0.10 мм 0.10 — 0.15 мм
Выпускной клапан 0.25 мм 0.25 — 0.30 мм
(после установки новых клапанов 0.20 — 0.25 мм)

Двигатели Е7J
Двигатели К7М 702 и К7М 703
Двигатели К7М 720 9.0 или
Двигатели К7М 790 и К7М 791

Порядок работы цилиндров

1-3-4-2 (цилиндр №1 на стороне маховика/приводного диска)

Направление вращения коленвала

По часовой стрелке, если смотреть со стороны шкива

Зазоры клапанов (холодный)

0.25 — 0.30 мм (после установки новых клапанов 0.20 — 0.25 мм)

Натяжение зубчатого приводного ремня (см. текст)

30±10% по блоку SEEM

26 по блоку SEEM

Головка блока цилиндров

113.0 мм ± 0.05 мм

Максимальная допустимая деформация
поверхности под прокладку

Угол седла клапана:

Впускной клапан
Выпускной клапан

Ширина фаски седла клапана

Двигатель Е7J
Двигатель К7М

0.06 — 0.15 мм
0.01 — 0.15 мм

Впускной клапан
Выпускной клапан

37.5 ± 0.1 мм
33.5 ± 0.1 мм

Двигатели Е7J (мокрые гильзы)
Двигатели К7М (сухие гильзы)

75.8 мм + 0.03-0.00 мм
79.5мм + 0.03-0.00 мм

Размеры мокрых гильз — двигатели Е7J:

Высота гильзы цилиндра:
Полная
От буртика до верхней части

130.0 мм
91.5 мм + 0.035 + 0.005 мм

Глубина блока цилиндров — от верхней части до буртика гильзы

91.5 мм — 0.015 — 0.055 мм

Длина выступающей части гильзы — без уплотнительного кольца

Максимальная разность длины выступающей части между смежными гильзами

Поршни и поршневые кольца

Зазоры замков поршневых колец

Толщина поршневого кольца:

Верхнее компрессионное кольцо:

Второе компрессионное кольцо:

Двигатели E7J
Двигатели К7М

Зазор поршня в цилиндре

Рабочий зазор шатунного подшипника

Боковой люфт крышки шатуна:

Двигатели E7J
Двигатели К7М

0.310 — 0.572 мм
0.310 — 0.604 мм

Диаметр шейки коренного подшипника:

Номинальный
1-ый ремонтный

54.795 мм ± 0.01 мм
54.545 мм ± 0.01 мм

Номинальный
1-ый ремонтный

48.010 мм + 0 — 0.02 мм
54.545 мм + 0 — 0.02 мм

Рабочий зазор коренного подшипника

Диаметр шейки шатунного подшипника:

Номинальный
1-ый ремонтный

43.980 мм + 0 — 0.02 мм
43.730 мм + 0 — 0.02 мм

Номинальный
1-ый ремонтный

43.980 мм + 0 — 0.02 мм
43.790 мм + 0 — 0.02 мм

Осевой зазор коленвала:

0.045 — 0.252 мм
0.045 — 0.852 мм

Давление в системе:

На холостом ходе

При 4000 об/мин (E7J) или 3000 об/мин (К7М)

Зазоры масляного насоса:

Между шестерней и корпусом

Осевой зазор шестерни

Моменты затяжки, Нм

Болты клапанной крышки

Контргайка винта регулировки коромысла

Болты оси коромысел — смазанные маслом

Болт зубчатого шкива распредвала:

Двигатели E7J
Двигатели К7М

Гайка шкива механизма натяжения
зубчатого приводного ремня

Болты крепления головки блока цилиндров — двигатели E7J*

Стадия 1 — все болты в порядке, показанном на иллюстрации 9.36а

Довернуть все болты на 97° ± 2°

Подождать 3 минуты

Ослабить полностью болты 1 и 2

Зажать болты 1 и 2 моментом затяжки 20 Нм

Довернуть болты 1 и 2 на 97° ± 2°

Ослабить полностью болты 3 ,4 ,5 и 6

Зажать болты 3, 4, 5 и 6 на 97° ± 2°

Довернуть болты 3, 4, 5 и 6 на 97° ± 2°

Ослабить полностью болты 7, 8, 9 и 10 моментом затяжки 20 Нм

Зажать болты 7, 8, 9 и 10 моментом затяжки 20 Нм

Довернуть болты 7, 8, 9 и 10 на 97° ± 2°

Болты крепления головки блока цилиндров — двигатели К7М:*

Стадия 1 — все болты в порядке, показанном на иллюстрации 9.36а

Довернуть все болты на 100° ± 6°

Подождать 3 минуты

Ослабить полностью болты 1 и 2

Зажать болты 1 и 2 моментом затяжки 20 Нм

Довернуть болты 1 и 2 на 100° ± 6°

Ослабить полностью болты 3, 4, 5 и 6

Зажать болты с моментом затяжки 20 Нм

Довернуть болты 3, 4, 5 и 6 на 100° ± 6°

Ослабить полностью болты 7, 8, 9 и 10

Зажать болты 7, 8, 9 и 10 моментом затяжки 20 Нм

Довернуть болты 7, 8, 9 и 10 на 100° ± 6°

Крышка шатунного подшипника — смазанная маслом:

Стадия 1
Стадия 2

Крышка коренного подшипника:

Стадия 1
Стадия 2

25
Довернуть на 47° ± 5°

Крышка шатунного подшипника — смазанная маслом:

Стадия 1
Стадия 2

Крышка коренного подшипника:

Стадия 1
Стадия 2

25
Довернуть на 47° ± 5°

Болт шкива/зубчатого колеса коленвала:

Стадия 1
Стадия 2

20
Довернуть на 68° ± 6°

Болты маховика/приводного диска

Крепежные болты
Болты звездочки

Двигатели Е7J
Двигатели К7М

Сливная пробка двигательного масла

Обратитесь к Главе Техническое обслуживание

Крепление кронштейна/крышка маховика:

На двигателе
На трансмиссии

Обратитесь к Главе Системы питания, выпуска

Опоры двигателя/коробки передач

Обратитесь к Разделу Осмотр и замена опор двигателя/трансмиссии

Болты крепления подрамника к днищу:

Болты крепления поворотного кулака к стойке передней подвески

Обратитесь к Главе Подвеска и рулевое управление

Стяжной болт штока переключения передач

Обратитесь к Главе Трансмиссия

Болты крепежной пластины внутреннего защитного чехла левого приводного вала — модели с ручной коробкой переключения передач

Обратитесь к Главе Приводные валы

Болты крепления коле

Обратитесь к Главе Техническое обслуживание

После первого запуска двигателя повторно затягивать болты крепления головки блока цилиндров не требуется.

Вынули с отчимом двигатель, на фото видно его замученное лицо, придеться пивом отпаивать, когда вернется с отдыха из Сочи

Пока запчасти комплектовались и шли- все это время отмывал двигатель- очень много нагара масла на стенках. на гильзах — много ржавчины

— как следствие использования воды вместо антифриза (до меня), промыл из шланга радиаторы (охлаждения и отопления), почистил насколько хватило терпения и сил подкапотное пространство. немного привел в порядок "косу", где нужно было термоусадку одел, где перемотал изолентой. КПП хотел снять старый сальник штока, чтобы подобрать новый- не вышло, кпп не колется, в мануале описано- только со снятием сальника первичного вала (выпрессовывание), сальник немного подремонтировал след образом: выдрал старую пружинку, затолкал вместо нее пружинку большим диаметром, замазал герметиком (везде использовал серый ДОн Диал), чтобы не выпадала.хотя она и так хорошо встала. Комплект сцепления при осмотре в норме.

Поршневая, кстати, в очень хорошем состоянии, на гильзах даже есть следы хонинговки, проблема была в маслосъемных кольцах- залегли основательно.

Но я не расстроен, что заменил все на новое) Это мой первый опыт кап ремонта ДВС, надеюсь и последний, который мне дал очень много знаний устройства двигателя.

Сначала собрали блок цилиндров, предварительно перевыпрессовал шатуны на новые поршни, отмыл ГБЦ, притер клапана

, поставил новые МСК, ну и все в обратной последовательности как разбиралось. После того как воткнули двигатель, зафиксировали на подушках (особое удовольствие доставила задняя подушка, которая предательски не хотела вставать), обломился у основания датчик вкл заднего хода (благо предварительная прозвонка показала его полную неисправность) — поставил временно заглушку.
Отрегулировал зазоры клапанов.
Вернул на двигатель все навесное, патрубки, датчики.

Очень долго не мог раскрутить двигатель, свой аккумулятор за 2 мес подсел, использовал в качестве вспомогателя отчимский через прикурку, понасиловал часок стартер и все таки завел двигатель, чему был очень рад!
С момента первой заводки двигателя после кап ремонта пока проехал около 150 км, прохожу обкатку, динамика авто улучшилась значительно. Больше пока ничего не скажу, в процессе наблюдения.
Стоимость запастей + шлифовка К.В. составила 15 т.р.- считаю это довольно бюджетно. Залил масло эльф 5-40 синтетику и эльф в КПП 75-80

Parts

Renault Megane 1997, 75 h. p. — dealership service

Comments 18

Ох, класс. Я первый раз капиталил двигатель москвича 2141, 1.5литровый.
Хорошо когда есть возможность, желание и прямые руки! Уважуха!

А если менять все прокладки и все сальники — это сколько запчастей? Если можно примерным списком!=)

) прокладки: поддона, ГБЦ, крышки клапанов (есть еще на коллекторы, но я их менять не стал)
сальники: передний и задний коленвала, маслосъемные колпачки
вродь всё, ничего лишнего)

Спасиб! Просто пока движок снят — думаю надо бы прокладочки поменять!

особенно сальники и особенно задний ;)

Что то не понял, гильзы там руками вынимаются?:)

ЗЫ Зачем поршни новые ставил?
Все надо мерять после раскола, а потом принимать решение. Колено может еще в
размере было, просто потереть нулевочкой задиры, и все:) Попало под вкладыши что-то
А хон на цилиндрах был?
Спереди и сзади на хоне потертости есть?

гильзы вынимаются и ставятся спокойно руками, прижимаются головкой блока
новые ставил, потому что масло хорошо кушать начала, на 1 и 4 свечах обнаружил масло, на 100 км масло подливал до 100 мл, особо разбираться не стал в чем причина, тк посчитал проще купить поршневую группу и все поменять… по результатам разбора выяснилось что все в норме, только маслосъемные кольца глухо залегли… а так не жалею что все поменял- зато сколько опыта приобрел) (кстати, как я выяснил- поршневую уже меняли и до меня, судя по насечкам на шатунах и царапках стрелочкой на поршнях)… хон на цилиндрах был, лишь в легкую был потерт в некоторых местах… пробег по одометру на момент капиталки 162 тыс км, но стоит ли ему верить.
из всего могу сказать, что перестраховался в капиталке двигателя, достаточно было поменять кольца (побоялся эллипсности поршней и цилиндров), полирнуть шейки коленвала и поставить новые стандартного размера вкладыши… ну дык у меня капиталка первая)считал что буду делать все на совесть для себя и надолго…сейчас есть мысли продать (торопиться не буду) и копить на нов машинку) есть желание прикупить сандерика)
PS обкатал пока 1тысячу (очень мало приходится ездить- только в выходные), все в норме и даже лучше, тьфу тьфу тьфу

Еще раз проверьте уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь, что подсоединили все провода и шланги и не оставили в двигательном отсеке никаких инструментов и ветоши.

1. Снимите свечи зажигания, отключите систему управления двигателем (удалите предохранитель “М” защиты из блока предохранителей в двигательном отсеке, обратите внимание, что через этого предохранитель также подается питание к механизму аварийного натяжения ремня безопасности и системам подушки безопасности, поэтому см. примечания и предупреждения в Раздел Система натяжения ремней безопасности передних сидений - общая информация и Раздела Система подушек безопасности - общая информация и меры предосторожности и Снятие и установка компонентов подушек безопасности). Проверните двигатель стартером, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
2. Установите свечи зажигания и плавкий предохранитель.
3. Запустите двигатель, помня о том, что на это может потребоваться немного больше времени, чем обычно.
4. Осмотрите работающий на холостом ходу двигатель на наличие утечек топлива, воды и масла. При первом запуске возможно появление дыма и запаха гари, вызванных выгоранием смазки.
5. Дайте двигателю работать на холостом ходу, пока по верхнему шлангу не потечет горячая вода, затем заглушите его.
6. Подождав несколько минут, повторно проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости и доведите их до нормы по мере необходимости (см. График текущего обслуживания).
7. На всех двигателях кроме F7R нет необходимости повторно затягивать болты крепления головки блока цилиндров.
8. Если были установлены новые поршни, кольца или подшипники коленвала, двигателю нужна обкатка. На первых 800 км пробега не включайте полный газ и не перегружайте его на низких оборотах. После обкатки рекомендуется заменить масло и фильтр.

1. Заполните топливную систему как описано в Главе Системы питания и выпуска.
2. На моделях с турбокомпрессором, заполните систему смазки, отсоединяя клапан отсечки топлива от топливного насоса и проворачивая двигатель стартером по 10 секунд с паузами в 30 секунд. В заключение, подключите клапан отсечки топлива (проверьте, чтобы контрольная лампа давления масла загоралась при включении стартера).
3. Нажмите до упора педаль газа, поверните ключ в замке зажигания в положение “М” и подождите, пока не погаснет контрольная лампа подогрева.
4. Запустите двигатель.
5. Как только двигатель заработает, поддерживайте его в режиме быстрого холостого хода. Проследите, чтобы погасла контрольная лампа давления масла, затем проверьте, чтобы не было никаких утечек масла, топлива и охлаждающей жидкости. Где применяется, проверьте соединительные муфты рулевого гидроусилителя.
6. Поддерживайте двигатель в режиме холостого хода, пока не почувствуете поток горячей охлаждающей жидкости через верхний шланг радиатора, указывающий на достижение нормальной рабочей температуры. Затем выключите двигатель и дайте ему остыть.
7. Повторно проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости и доведите их до нормы, если необходимо (см. График текущего обслуживания).
8. Проверьте момент впрыска и обороты холостого хода как описано в Главе Системы питания и выпуска.
9. На моделях с турбокомпрессором, затяните болты крепления головки блока цилиндров моментом заключительной стадии затяжки, предварительно прогрев двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться вентилятор охлаждения), а затем подождав не менее 2 часов, чтобы он остыл.
10. Если были установлены новые поршни, кольца или подшипники коленвала, двигателю нужна обкатка. На первых 800 км пробега не включайте полный газ и не перегружайте его на низких оборотах. После обкатки рекомендуется заменить масло и фильтр.

Видео про "Запуск двигателя после переборки" для Renault Megane

1 9 turbo diesel прокачка ТНВД и запуск двигателя просле ремонта часть 19 Рено меган. Заводится и глохнет. не заводится Renault Scenic

Ил. 31.3. Вставляют шатун верхней головкой в нагревательный элемент. Шатун необходимо устанавливать в нагревательную камеру так, чтобы правильно сориентировать его при установке в поршень. Обязательно выясните в заводском руководстве по техническому обслуживанию правильную ориентацию шатуна в поршне

Ил. 31.4. После перепроверки и полной готовности к выполнению операции включают нагревательную установку. Индикатор загорается, показывая, что нагреватель включен

Ил. 31.5. Рядом с индикатором включения нагревательной установки стоит регулятор таймера нагрева, с помощью которого устанавливается необходимая продолжительность нагрева шатуна

Ил. 31.6. Витки спирали электрического нагревательного элемента раскаляются докрасна в процессе нагревания верхней головки шатуна

Ил. 31.7. В ожидании того момента, когда верхняя головка нагреется до требуемой температуры, автомеханик практикуется в установке поршневого пальца в поршень с помощью установочной оправки.

Ил. 31.8. После того как индикатор нагрева погаснет, у автомеханика остается всего несколько секунд на то, чтобы вынуть шатун из нагревательной установки и вставить поршневой палец, прежде чем верхняя головка шатуна остынет

Ил. 31.9. Автомеханик захватывает шатун за нижнюю головку и выставляет его в поршне

Ил. 31.10. Как только шатун выставлен в поршне, в посадочное отверстие вводится поршневой палец

Ил. 31.11. После остывания шатуна в течение нескольких минут шатунно-поршневой узел вынимают из зажимного приспособления

Ил. 31.12. После полного остывания шатунно-поршневой узел проверяется на правильность сборки

Поршневые пальцы

Установка положения поршней

Сборка поршня и шатуна

Установка или замена поршневых колец

ФОТОРЯД - Замена поршневых колец

Ил. 28.1. Для подгонки поршневых колец к конкретному цилиндру необходимы новые поршневые кольца, расширители поршневых колец, специальный инструмент для очистки канавок поршневых колец и приспособление для шлифовки замков поршневых колец

Ил. 28.2. С помощью расширителя старые кольца снимают с поршня

Ил. 28.3. Канавки поршневых колец тщательно очищают с помощью специального инструмента

Ил. 28.4. Дренажные отверстия в канавке маслосъемного кольца обязательно очищаются

Ил. 28.5. При установке поршневых колец в поршни необходимо убедиться в правильности сборки шатунно-поршневого узла. На шатуне обязательно должна быть маркировка, указывающая, в каком цилиндре двигателя он должен стоять

Ил. 28.6. Необходимо проверить новые поршневые кольца на соответствие по размеру и назначению. Для этого с помощью справочных инструкций необходимо расшифровать маркировку, нанесенную на новые кольца

Ил. 28.7. Вертикальный зазор между поршневым кольцом и канавкой измеряется с помощью калиберного щупа. Результаты измерений сравниваются с техническими требованиями завода-изготовителя (которые обычно находятся в пределах от 0,001 до 0,003 дюйма)

Ил. 28.8. Для проверки ширины замка поршневое кольцо вставляется в соответствующий цилиндр и выравнивается в нем с помощью перевернутого поршня

Ил. 28.9. С помощью калиберного щупа измеряется ширина замка поршневого кольца. Результаты измерений сравниваются с техническими требованиями завода-изготовителя (обычно составляют 0,004 дюйма на каждый дюйм диаметра расточки цилиндра) _

Ил. 28.10. Если зазор в замке поршневого кольца слишком узок, с помощью приспособления для шлифовки замков поршневых колец он доводится до необходимой ширины

Ил. 28.11. С помощью расширителя поршневых колец новые кольца монтируются на поршень

Ил. 28.12. Перед установкой поршня в цилиндр обязательно необходимо проверить, что замки поршневых колец расставлены по окружности поршня в соответствии с заводскими техническими требованиями

Читайте также: