Ремонт домика на ваз 2107

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

ВАЗ-2107, как и любой другой автомобиль, требует к себе пристального и регулярного внимания. Однако все его узлы и детали имеют ограниченный срок эксплуатации и периодически требуют ремонта или замены.

Ремонт отдельных узлов ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 представляет собой модернизированную версию ВАЗ 2105, отличаясь лишь формой капота, облицовкой, наличием стильных спинок у сидений, новыми торпедо и панелью приборов. Однако необходимость ремонта обычно возникает уже через 10–15 тыс. км пробега.

Ремонт кузова ВАЗ 2107

Мягкая подвеска обеспечивает довольно комфортное нахождение в салоне ВАЗ 2107 во время движения. Однако плохая шумоизоляция приводит к тому, что при скорости выше 120 км/ч собеседника совсем не слышно. Кузов автомобиля может эксплуатироваться без проявления коррозии более одиннадцати лет, но крепёжные элементы начинают ржаветь гораздо раньше. Поэтому при замене рулевых тяг или сайлентблоков приходится использовать средство WD-40, без которого демонтировать эти элементы очень сложно (иногда их просто срезают болгаркой). Кузовные работы относятся к числу самых сложных и дорогих, поэтому любые проявления коррозии следует оперативно устранять.

Ремонт крыльев

Крылья защищают пространство под кузовом от попадания различных предметов — мелких камней, комков грязи и пр. Кроме этого, они улучшают аэродинамические характеристики и внешний вид автомобиля. Крылья ВАЗ-2107 имеют арочный вырез и крепятся к кузову с помощью сварки. Из-за постоянного воздействия окружающей среды они наиболее подвержены коррозии. Поэтому штатные крылья ВАЗ 2107 иногда меняют на пластмассовые, которые менее прочные, но служат гораздо дольше. Кроме этого, пластмассовые крылья снижают массу автомобиля.

Восстановление заднего крыла ВАЗ 2107 после столкновения, рассмотренное в качестве примера, выглядит следующим образом:

Специальным рихтовочным молотком выравниваются вмятины.
На зафиксированном автомобиле вытягивается повреждённая часть крыла.

Видео: рихтовка крыла ВАЗ-2107

Ремонт порогов

Пороги защищают кузов от различных повреждений и представляют собой прочные металлические трубы, приваренные к бокам автомобиля. Нагрузки на эти элементы, связанные с периодической посадкой и высадкой пассажиров, боковыми столкновениями и пр., заметно снижают их ресурс. Несмотря на то что пороги изготовлены из высококачественной стали, они быстро ржавеют.

Восстановление порогов начинают с осмотра дверных петель. Если они провисли, то зазор между дверью и порогом будет неровным. Поэтому сначала регулируют петли, а затем реставрируют порог в следующем порядке:

Болгаркой срезается наружная часть порога.
Удаляется усилитель (при его наличии).
Шлифуются рабочие поверхности.
Устанавливается и приваривается новый усилитель.
Устанавливается и крепится саморезами наружная часть порога.

Усилитель можно сделать своими руками из металлической ленты, в которой закалённым сверлом через каждые 7–8 см просверливаются отверстия.

Ремонт поддомкратника

Поддомкратник быстро ржавеет и, как следствие, нуждается в ремонте. Его высверливают по точкам сварки. Если же эти зоны сильно проржавели, они полностью вырезаются, а на их место приваривается лист металла соответствующего размера и толщины.

Новый поддомкратник легко изготовить своими руками и прикрепить к днищу с помощью болтов. Его можно дополнительно усилить приваренной рядом металлической трубой.

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Симптомами неисправности двигателя являются:

быстрый расход масла;
повышенный расход горючего;
слабая тяга;
нехарактерный шум.

При этом автомобиль с трудом поднимается в гору на третьей или четвёртой передаче. К основным мероприятиям по ремонту двигателя ВАЗ-2107 относят переборку ГБЦ и замену поршней.

Ремонт ГБЦ

Различают средний и капитальный ремонт головки блока цилиндров. В любом случае ГБЦ демонтируется и частично разбирается. В обязательном порядке меняется прокладка.

Демонтаж ГБЦ ВАЗ-2107 осуществляется следующим образом.

Отключается аккумулятор.
Снимается фильтр воздуха, карбюратор и крышка ГБЦ.
Снимается верхняя звёздочка распредвала привода ГРМ.

Дальнейшие работы определяются степенью повреждения ГБЦ. В ряде случаев может потребоваться демонтаж направляющих втулок и клапанов.

Замена поршней

Поршневая группа двигателя ВАЗ-2107 имеет довольно сложную конструкцию. Однако обычно поршни удаётся поменять самостоятельно без демонтажа силового агрегата. Износ поршней проявляется в форме:

изменения цвета выхлопа на синий;
увеличения расхода топлива;
снижения мощности двигателя.

Для замены поршней потребуется.

Сам ремонт поршневой группы осуществляется в следующем порядке.

С прогретого двигателя сливается масло.
Снимается ГБЦ и прокладка.

При приобретении новых поршней следует руководствоваться данными, выбитыми на дне изношенных изделий.

На стенке поршня имеется метка, показывающая направление установки поршня. Она всегда должна быть направлена на блок цилиндров.

Нутромер предназначен для замера цилиндров в трёх поясах и двух измерениях:

на расстоянии 15 мм от верхней границы цилиндра находится первый пояс;
на расстоянии 45 мм от верхней границы цилиндра находится второй пояс;
на расстоянии 80 мм от верхней границы цилиндра находится третий пояс.

Обычно составляют таблицу, в которую записывают результаты замеров конусности и овальности. Оба эти значения не должны быть больше 0,02 мм. Если значение превышено, блок надо ремонтировать. Расчётный зазор между стенкой цилиндра и поршнем должен быть в пределах 0,06 – 0,08 мм.

Поршни должны соответствовать цилиндрам — они должны быть одного класса.

Пальцы тоже делятся на категории, каждая из которых маркируется своим цветом:

первая категория — синий цвет;
вторая категория — зелёный цвет;
третья категория — красный цвет.

Разница в размерах между соседними категориями составляет 0,004 мм. Проверить палец можно следующим образом. Он должен свободно нажиматься рукой, а при установке в вертикальное положение он не должен падать.

При проверке маслосъёмных колец следует учитывать, что зазор между ними и канавками поршня, измеренный специальным щупом, не должен превышать 0,15 мм. Большая величина зазора свидетельствует об износе колец и необходимости их замены.

С помощью специального щупа можно измерить зазор между маслосъёмными кольцами и канавками поршня без демонтажа двигателя

Замена поршневой группы осуществляется следующим образом.

С помощью оправки поршень и шатун соединяются между собой. Сначала надевается палец, затем шатун зажимается в тиски. На него устанавливается поршень и палец проталкивается. При этом все элементы необходимо обильно смазать маслом.
Устанавливаются новые кольца. Сначала они смазываются вместе с канавками. Затем на каждый поршень устанавливается одно маслосъёмное и два компрессионных кольца (сначала нижнее, потом верхнее).
С помощью специальной обжимки поршни ставятся на блок.
Лёгким постукиванием молотка каждый поршень опускается в цилиндр.
В шатуны устанавливаются смазанные маслом вкладыши.
Проверяется лёгкость вращения коленвала.
Поддон с заменённой прокладкой устанавливается на место.
Устанавливается ГБЦ и привод ГРМ.
В двигатель заливается масло.
Проверяется работа двигателя на неподвижном автомобиле.

Видео: замена поршневой группы ВАЗ 2107 после перегрева двигателя

Ремонт КПП ВАЗ 2107

На последних модификациях ВАЗ-2107 установлена пятиступенчатая МКПП. Ремонт коробки необходим в следующих случаях.

Передачи переключаются с трудом. Это может быть следствием отсутствия в коробке масла. Поэтому сначала заливается масло и проверяется работа КПП. Если проблема не исчезла, причиной может быть деформация самого рычага или внутренних элементов коробки, а также появление заусениц.
Передачи самопроизвольно переключаются во время движения. Это обычно связано с износом лунок под шарики или поломкой пружин фиксаторов. Иногда изнашивается блокирующее кольцо синхронизатора или ломается пружина.
КПП пропускает масло. Это обычно вызвано слабым креплением картера сцепления или износом сальников.

Для ремонта КПП потребуется:

съёмник стопорных колец;
набор ключей и отвёрток;
плоскогубцы;
молоток.

Ремонт заднего моста

На ВАЗ 2107 с пробегом причиной неисправности заднего моста может стать износ шлицевого соединения и полуосевых шестерёнок, а также недостаток масла в редукторе.

Если шум возникает только при разгоне машины, значит, изношены или неправильно отрегулированы подшипники дифференциала. Надо заменить редуктор и повреждённые элементы, затем произвести грамотную настройку.

Капитальный ремонт ВАЗ 2107

В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:

уплотнитель картера;
манжеты обоих коллекторов;
сальники коленвала;
помпу;
генератор;
бензонасос;
карбюратор.

ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.

Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:

меняется вся поршневая группа;
растачиваются цилиндры;
шлифуется коленвал;
меняются вкладыши.

Необходимость капитального ремонта определяется состоянием блока цилиндров и поршневой группы. Если большинство элементов хорошо сохранилось, можно ограничиться заменой отдельных деталей. Если же обнаружится даже незначительный износ блока, потребуется хонингование цилиндров.

Иногда владельцы ВАЗ 2107 покупают ремонтный комплект, включающий перешлифованный коленвал и набор поршневой группы. Также для капитального ремонта рекомендуют приобретать неполный блок цилиндров. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно просто. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный насос, поддон, ГБЦ и пр.

Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления. Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт.

Обычно капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2107 предполагает:

разборку ГБЦ, с последующей очисткой и проверкой;
осмотр коромысел и клапанов;
ремонт или шлифовку клапанов;
демонтаж поршней и шатунов;
демонтаж коленчатого вала;
проверку состояния блока цилиндров и его чистку;
проверку распределительного вала;
осмотр подшипников и проверку их на люфт;
снятие и установку колец;
проверку зазоров;
осмотр сальников и их замену.

Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ-2107 можно провести самостоятельно. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.

Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки делают.

Компрессия была такова:
1 — 8;
2 — 8;
3 — 4,5;
4 — 8.
Тут и ежу понятно, что больного спасет только вскрытие. Как и многие собратья по несчастью начал с обзвона сервисов, и, узнав стоимость ремонта (15-17тыс.руб. только за работу) принял единогласное решение делать ремонт силами своих конечностей и серого вещества.

Начну, пожалуй, с перечня специнструмента, который может понадобиться для сего ритуала:
• набор головок;
• оправка для поршневых колец (примерно 260р., но можно сколхозить самому из листа жести);
• оправка маслосъемных колпачков (20р.);
• рассухариватель клапанов (80-100р.);
• динамометрический ключ (брать надо такой чтобы размер четырехгранника был такой же как и на головках) (1300р);
• микрометр (500-600руб.);
• оправка диска сцепления (50руб.);

• храповичный ключ (80 руб.);

• приспособление для регулировки клапанов с часовым индикатором (500-800р.);
• двух- или трехлапый съемник (400-500руб.).

По запчастям:
• поршни;
• кольца поршневые;
• вкладыши коренные и шатунные;
• прокладка картера;
• прокладка блока;

Литература:
• Руководство по ремонту на Ваш авто;
• каталог запасных частей (весчь конечно редкостная в наши дни, но в инете найти можно)

Сборка двигателя.
1. Осматриваем блок на отсутствие металлической стружки. Где возможно снимаем нагар. И в дальнейшем, я рекомендую максимально очищать детали от нагара, чтобы новое масло работало на смазку а не на отмывку деталей от нагара.
2. Очищаем постели коренных вкладышей от грязи, смазываем моторным маслом постели, вкладыши и ставим их в постели ориентируясь по замку. Коренные вкладыши разные, читайте руководство по ремонту, там расписано какие куда идут. Масло используйте такое же, какое собираетесь заливать после ремонта, не известно как себя поведут масла разных марок, смешанные вместе. Устанавливаем упорные полукольца на заднюю стенку блока выточками к плоскостям КВ. Ставим КВ в блок, устанавливаем крышки с вкладышами соблюдая маркировку на крышках и расположение замков на крышках и в блоке (они должны быть с одной стороны) закручиваем и затягиваем болты динамометрическим ключом. Проверяем вращение КВ. Если КВ не вращается, значит с вкладышами просчитались и надо их заменить на более тонкие.
3. Сборку поршневой лучше заказать в сервисе, естественно под своим контролем (не у всех есть возможность нагреть головки шатунов до 240 градусов). Если на шатуне имеется отверстие для подачи масла к вкладышам (двигателя советской сборки), то при сборке это отверстие должно быть со стороны буквы П (передняя сторона) на поршне. Если такового отверстия нет, то, как сказали знающие люди, шатун надо ставить так, чтобы замок был с правой стороны при взгляде на поршень со стороны буквы П (хотя в руководстве было написано что ставить можно как бог на душу положит).
4. Смазываем поршневые пальцы в поршнях через отверстия. Одеваем кольца на поршни. Нижнее — маслосъемное (то, что с пружинкой внутри), и два компрессионных (они разной толщины, так что не ошибетесь), проверяем замыкание колец и разводим замки под углами 120 градусов, при этом смотрим, чтобы замки не попадали на отверстия и прорези в поршнях. Смазываем кольца и оправку маслом и затягиваем оправку на поршне, запомнив расположение передней стороны поршня. Кладем блок на бок и вставляем поршень с шатуном в цилиндр согласно маркировке на поршне сделанной при расточке. Аккуратно постукивая ручкой молотка или деревянным бруском проталкиваем поршень в цилиндр.
5. Переворачиваем блок вверх КВ. Подтягиваем шатуны к шейкам и закрепляем так же как и коренные. Момент затяжки смотрим в руководстве. Обязательно проверяем легкость вращения КВ. Если не вращается то меняем вкладыши.
6. Вторично проверяем затяжку всех крышек и шатунов.
7. Заменяем задний сальник КВ в крышке и ставим крышку на блок, не забывая установить болты крепления пыльника (они с четырехгранной головкой) и промазав стыковочные плоскости герметик-прокладкой.
8. Ставим пыльник картера сцепления на блок. Устанавливаем маховик таким образом, чтобы проточка на маховике была со стороны 4-го колена КВ.
9. Ставим обратно звездочку КВ, оценив ее состояние предварительно. Я менял все звездочки и цепь, т.к они не внушали доверия и лезть в двиг еще раз нет желания. Одеваем цепь на звездочку, устанавливаем ограничительный палец, ставим поросенка на место, крепим скобой и устанавливаем на него звездочку (не забываем контрить ее после затяжки шайбой, желательно новой). Устанавливаем башмак натяжителя.
10. Заменив передний сальник КВ, смазываем стыковочные плоскости и устанавливаем переднюю крышку, отцентровав положение сальника и переднего конца КВ и закрепляем ее. Ставим на место шкив КВ и затягиваем храповичную гайку удерживая КВ от проворачивания
11. Ставим обратно масляный насос, новую прокладку картера двигателя и закрепляем болтами.
12. Ставим сцепление на маховик, центруя оправкой положение диска, и равномерно затягиваем болты крепления сцепления.
13. Устанавливаем двиг на авто, при этом подушки двигателя не должны быть закреплены на раме. Если коробка не снята с авто, то придется попотеть при совмещении КПП и двигателя. Крепим болтами КПП к двигателю и закрепляем провод массы от днища на КПП (если забудете, то потом со стартером намучаетесь. ).
14. Проверяем глухие отверстия под болты ГБЦ на отсутствие масла и др. жидкостей, чтобы при затяжке не лопнул блок. Ставим ГБЦ на блок (с новой прокладкой. ), вытягиваем цепь через ГБЦ и крепим ее (цепь) проволокой чтобы не упустить в картер. Затягиваем болты динамометрическим ключом (обязательно проверьте все болты на отсутствие вытяжки и состояние головок болтов).
15. Ставим шестерню привода масляного насоса в блок, собираем маслооотделитель.
16. Выставляем положение КВ по длинной метеке крышки, одеваем звездочку на цепь таким образом, чтобы метка на звездочке была вверху, ставим звездочку на распредвал и совмещаем метку на постели распредвала и метку на звездочке. Аккуратно сняв звездочку ставим распредвал на ГБЦ. Одеваем звездочку на распредвал, проверяем совпадение меток и затягиваем гайки крепления распредвала. Закрепляем звездочку, контрим болт стопорной шайбой.
17. Ловим момент нахождения первого поршня в ВМТ по нажатию впускного клапана (он будет нажат перед ВМТ) и ставим КВ в положение +5º. Ставим аккумулятор на место и подключаем провода. К высоковольтному проводу первой свечи подключаем свечу и кладем ее корпусом на массу. На трамблере ставим бегунок напротив контакта 1-го цилиндра и ставим трамблер на место, расположив защелки крышки вдоль двигателя. Включаем зажигание и поворачиванием трамблера ищем положение, при котором на свече появится искра. В таком положении закрепляем трамблер, теперь у нас зажигание настроено с опережением +5º.
18. Регулируем натяжение цепи и зазоры в клапанном механизме. Ставим крышку ГБЦ с новой прокладкой на место.
19. Ставим карбюратор на место, ставим датчик давления масла, пробку ОЖ в блоке, фильтр масляный и заливаем масло.
20. Ставим помпу на место. Ставим генератор, подключаем провода к генератору. Устанавливаем ремень генератора и выставляем натяжку ремня.
21. Ставим радиатор и подключаем все шланги системы охлаждения и расширительный бачок. Заливаем ОЖ в систему, проверяем отсутствие течи ОЖ.
22. Заворачиваем свечи, одеваем высоковольтные провода на свечи.
23. Ставим стартер на место затягиваем болты. Подключаем проводку к стартеру.
24. Закрепляем трубу приемную на коллекторе.
25. Устанавливаем топливный насос и соединяем топливную магистраль.
26. Пробуем запустить двигатель. После установки момента зажигания по п.17 у меня двигатель запустился с первого раза. Советую двигатель прогреть до рабочей температуры, при этом контролировать отсутствие течи масла и ОЖ. Если вдруг течь ОЖ пошла из под ГБЦ, то подтягивать ГБЦ только на холодном двигателе.
27. Ставим на место кастрюлю, защиту и пыльник двигателя, кожух вентилятора и капот.

Капиталка двигателя проведена. Теперь первые 2500км ездить нужно аккуратно без резких разгонов, не перегружая двигатель. После пробега 2500км сменить масло в двигателе. Почаще заглядывайте под капот для проверки агрегата.

Совет для тех, кто будет разбирать ГБЦ.
Как известно штатный рассухариватель вещь не совсем удобная и легко вылетает из зацепления на шпильке. Я советую на шпильке завернуть две гайки и между ними зажать захват приспособления, тогда шанс получить приспособлением по лбу будет минимальным.

С начала этой весны уже несколько автомобилей поступили на ремонт лонжеронов в месте крепления балки и крепления рулевого механизма. В основном, трещины на лонжеронах обнаруживают мастера при диагностике ходовой и отказываются производить регулировку углов установки колес до устранения данных дефектов. Основной причиной возникновенния трещин является ослабление креплений , дорожные условия, а так же, как говорят – усталость металла.

Чаще всего нарушается жесткость крепления рулевого механизма на левом переднем лонжероне и возникает трещина в районе нижнего болта крепления, в результате чего появляется люфт корпуса относительно лонжерона, что значительно влияет на нарушение регулировки схождения колес. В начальной стадии трещины может и не быть, а люфт уже появился, это говорит о том, что имеется трещина на усилителе, внутри лонжерона. Все это я веду к тому, что простой сваркой снаружи лонжерона этот дефект устранить невозможно, да и варить по плоскости крепления нельзя, так как нарушится правильность установки рулевого механизма.

В данной ситуации требуется операция с проникновением во внутреннюю полость лонжерона, о порядке которой мы и ознакомимся.

К внутренним усилителям крепления рулевого механизма можно добраться со стороны брызговика, при этом нужно снять левое переднее колесо и открутить нижний болт крепления рулевого механизма, не отсоединяя его полностью.

Высверливаем несколько точек сварки ( количество точек зависит от нужной величины окна, в нашем случае их 4 ) и вырезаем болгаркой как показано на рисунке 1. Срубываем снизу по ребру. Как видно на рисунке 2, появился второй слой – это усилитель, который так же нужно удалить.

Вокруг отверстия видно три точки, которые так же нужно высверлить – это крепление распорной втулки к внутренней части усилителя и далее открываем. В данном случае распорная втулка уже не держалась на внутренней стенке лонжерона и была извлечена вместе с пластиной усилителя, как видим на рисунке 3.

А вот и трещина, которая обязательно должна была быть и она находится на усилителе , в результате чего и распорная втулка отламалась на сварке в трех точках. Дальше нужно все заварить и установить усилительную накладку своей конструкции.

Для того, чтобы точно установить распорную втулку стягиваем ее тем же болтом крепления, только гайкой со стороны рулевого механизма, который находится на своем месте и не мешает ремонту лонжерона. Привариваем втулку тремя точками.

Далее снимаем болт и завариваем окно теми же накладками и через засверленные отверстия.

Остается обработать места сварки антикоррозионными материалами, установить нижний болт крепления рулевого механизма, переднее левое колесо и ремонт закончен.

В данном случае разрушение лонжерона на начальной стадии, поэтому окно пришлось вырезать минимального размера и откручен был только один болт. Как говорится , любое лечение всегда легче производить на начальной стадии, да и результат всегда лучше.

Есть 1 комментарий. к теме: “Ремонт переднего лонжерона на автомобиле ВАЗ 2101 – 2107”

Как зарабатывать: Советы

Развивайте майнинг-сеть bit.ly/2OOmu60 — CryptoTab – увеличивайте доход

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

VAZ 2105 (Жигули)

Подборка кузовных размеров, данных по геометрии кузова и контрольным точкам ВАЗ 2105 (Жигули) из заводской документации.

Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля ВАЗ 2105 (Жигули).

0 – базовая линия; 1 – верхнее крепление радиатора; 2 – крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага; 3 – ось педалей тормоза и сцепления; 4 – центр рулевого механизма; 5 – центр колеса; 6 – крепление амортизаторов задней подвески; 7 – центр заднего технологического отверстия центрального усилителя пола багажника; 8 – заднее крепление глушителя выпуска газов; 9 – переднее крепление глушителя; 10 – крепление поперечной штанги задней подвески; 11 – ось задних колес; 12 – оси болтов крепления верхних продольных штанг задней подвески; 13 – оси болтов крепления нижних продольных штанг к кронштейнам кузова; 14 – крепление кронштейнов нижних продольных штанг; 15 – центр заднего технологического отверстия переднего лонжерона; 16 – центр технологического отверстия переднего лонжерона; 17 – центр колеса; 18 – точки крепления поперечины передней подвески; 19 – крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 20 – нижнее крепление радиатора; 21 – ось автомобиля; 22 – верхнее крепление радиатора; 23 – ось передних колес; 24 – крепление задней подвески двигателя; 25 – крепление опоры карданного вала; 26 – крепление амортизаторов задней подвески

Правильная замена лонжерона ВАЗ 2107

Это и есть лонжерон

У лонжерона ВАЗ 2107 есть проблемы:

с местом фиксации механизма руля,
с поперечной балкой,
с креплениями стабилизатора поперечной устойчивости.

Основные работы при ремонте детали

При нарушении жесткости фиксации механизма рулевой системы на левом переднем лонжероне образуется трещина в области нижнего болта фиксации. В итоге возникает люфт корпуса по отношению к данной конструкции, что оказывает отрицательное влияние на регулировки схождения колес. Если трещины нет, но люфт появился, тогда можно говорить о наличии дефекта на усилителе, внутри лонжерона ВАЗ 2107. Устранить проблему при помощи обычной сварки невозможно. Запрещено варить по плоскости фиксации, так как нарушится правильность установки механизма руля.

Автомеханики рекомендуют добраться до внутренней плоскости лонжерона ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: ключи, сварка, болгарка, шуруповерт, карандаш, линейка. Подступиться к механизму можно со стороны брызговика. Сначала демонтируется переднее левое колесо, для чего откручивают нижний болт фиксации рулевого механизма.

Дальнейший ремонт предусматривает высверливание нескольких точек сварки. Точное количество зависит от параметров окна, которое вырезается с помощью болгарки. Аналогичным образом удаляется усилитель.

Вокруг отверстия появляются 3 точки, которые высверливаются. С их помощью крепится распорная втулка усилителя. Зачастую данный элемент уже не держится на внутренней стенке лонжерона ВАЗ 2107, поэтому она извлекается вместе с пластиной усилителя.

Теперь можно увидеть трещину, возникшую на самом усилителе. Устраняется такой дефект с помощью сварки и монтажа усилительной накладки. Для установки распорной втулки используется тот же болт крепления. При этом гайка накручивается со стороны рулевого механизма, находящегося на своем месте (он не должен мешать проводить ремонтные работы лонжерона ВАЗ). Втулка приваривается 3 точками. После снятия болта окно заваривается с помощью тех же накладок. Все места сварки обрабатываются специальными антикоррозионными материалами.

Заключительный этап — монтаж нижнего болта фиксации механизма руля и установка колеса. Проводить ремонт лонжерона легче на начальной стадии возникновения проблем, так как нужно будет вырезать окно минимального размера и открутить только 1 болт.

Методика усиления лонжеронов

Накладки для усиления лонжеронов

Как получить доступ к лонжеронам

Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:

Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.

Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!

Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.

Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.

Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.

Пошаговая инструкция по замене лонжерона

Причина замены лонжерона зачастую кроется в быстрой езде по неровной дороге. Одновременно выходят из строя шпильки и балка. В этой ситуации потребуется разобрать подвеску и отпустить ее крепления. Замена переднего лонжерона проводится без снятия мотора с автомобиля, но после демонтажа масляного фильтра и штанов выхлопной системы. Для этого потребуется следующий инвентарь: ключи, отвертки, болгарка, карандаш, шуруповерт, сварка.

Разбирается подвеска справа.
Снимается стабилизатор поперечной устойчивости.
Сбивается с балки слева ось нижнего рычага (при этом опоры должны остаться на своем месте).
Высверливается либо отрезается поврежденная часть старого лонжерона.

По завершении демонтажных работ подваривается брызговик. Новый лонжерон срезается на нужную длину. Рекомендуется варить внахлест. Сварочные швы будут видны, но полученная конструкция окажется очень прочной и надежной. Объясняется это проведением сварочных работ посредством сделанных отверстий и по стыку старого и нового агрегата данного типа. Образованные стыки зачищаются и провариваются.

Подгоняя новый лонжерон, особое внимание следует уделить совпадению отверстия под болт, с помощью которого фиксируется балка сверху. Данный болт выступает в качестве ориентира правильности монтажа лонжерона вперед-назад. В противном случае нахождение этого агрегата определяется иными методами, с учетом кузовных размеров.

После точного выставления лонжерона ВАЗ 2107 с помощью сделанных отверстий данный элемент приваривается к брызговику. На проваренный стык рекомендуется наложить металлическую полоску шириной 10 см, это позволит значительно усилить шов.

Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

Коррозия, лонжерон сгнивает. соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона. производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Подвеска ушла назад

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки. Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы.

Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона).

Новый, отрезанный лонжерон

Просверлены отверстия для приваривания

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад. Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам.

После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва.

Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

съёмник сайлентблоков;
съёмник шаровой опоры;
ключи на 13, 22, 24;
молоток;
зубило;
монтировка;
смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
Снимают колесо.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Из инструментов и материалов потребуются:

ключи на 19;
новые сайлентблоки;
проникающая смазка;
щётка по металлу;
монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
болт М12 длиной 7 см с шайбами;
два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
тиски;
молоток;
смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Полноценный сервис для Вашей машины
Запрос в сервис

Время работы: 8.00-22.00

Мы занимаемся всем, что связано с автомобилями Mitsubishi. У нас Вы сможете найти б/у и новые запчасти данного производителя. Любой ремонт любой сложности. Наша компания осуществляет в сжатые сроки по низким ценам ремонт любой сложности автомобилей японского производства. Виды ремонта: слесарные ра.

Время работы: 9-00 22-00

СуперСервис
Запрос в сервис

Время работы: 10.00-19.00

Для клиентов сайта Карпис – СКИДКА в автосервисе Суперстор – 30%. Автосервис Суперстор выполняет: — техническое обслуживание, — ремонт, — кузовной ремонт автомобилей, — ремонт глушителей, — ремонт и заправка кондиционеров. Постоянно в наличии запчасти для Шевроле Авео, Шевроле Ланос, Шев.

Прямоток-Сервис
Глушители и катализаторы: установка, замена, ремонт
Запрос в сервис

Время работы: Ежедневно с 10.00 до 19.00

Прямоток-Сервис cпециализированная станция по ремонту выхлопных систем автомобилей. Команда профессионалов выполнит работы любой сложности по ремонту, замене глушителей, катализаторов, гофр. Установит эмулятор лямбда-зонда (обманку датчика кислорода). Изготовит прямоточную систему выхлопа. Станция.

Техцентр Максимум
Слесарный ремонт и техническое обслуживание
Запрос в сервис

Время работы: без выходных с 09:00 до 21:00.

Удаляем 97-100% повреждений на кузове
Запрос в сервис

Время работы: с 9-00

Удаление вмятин без покраски Основным направлением деятельности компании является без покрасочный ремонт вмятин на кузове автомобиля по технологии PDR (Paintless Dent Repair). Технология позволяет на 97-100%, удалить повреждения на кузове автомобиля , без необходимости менять и/или красить элеме.

Наша специализация – работа с трансмиссией
Запрос в сервис

Время работы: c 10-00 до 21-00

-- Ремонт МКПП. -- Ремонт МКПП любой сложности производится в Авторуссервис опытными мастерами. Если требуется качественный ремонт МКПП, звоните. Мы чиним трансмиссию на VW, Skoda, Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, BYD, Chery, Chevrolet, Daewoo, FAW, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu,

Наша цель - Ваше хорошее настроение!
Запрос в сервис

Время работы: с 9-00 до 20-00 ежедневно

Мы специализируемся на ремонте зарубежных автомобилей Mercedes, BMW, Toyota, Nissan, Renault, Volvo, Opel и других марок. Наша компания занимается ремонтом автомобилей уже более 8 лет. Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами на оборудовании ведущих мировых производителей.

SEK Service может выполнить любые сложные работы
Запрос в сервис

Время работы: 10-00 до 20-00

Ремонт рулевых реек, насосов Гур. Наша компания работает в области автосервиса с 1992г. и предоставляет широкий спектр услуг по ремонту двигателей, покраске авто, ремонту автомобилей, промывке инжектора и других услуг по обслуживанию автомобилей. Перечень услуг нашего автосервиса может быть безгран.

Время работы: 10.00 до 21.00

рихтовка без покраски по современным технологиям тюнинг, ателье, любые не стандартные решения а также кузовные молярные работы ремонт бамперов любой сложности локальная покраска полировка кузова

Бесплатный ремонт по ОСАГО!
Запрос в сервис

Время работы: 10-20

Наша компания работает на рынке автоуслуг больше 15 лет. Мы профессионально занимаемся кузовным ремонтом, покраской и механическим ремонтом легковых и коммерческих автомобилей. Также мы осуществляем: — Обслуживание корпоративных клиентов. — Замену лобовых стекол. — Решение нестандартных

Мы осуществляем слесарный и кузовной ремонт автомобилей любой сложности.
Запрос в сервис

Время работы: 9-22

Ремонт и обслуживание автомобилей на высочайшем уровне 7 дней в неделю
Запрос в сервис

Время работы: пн-вс 9.00-21.00

Техцентр "Лиан-Моторс" располагает великолепным слесарным и кузовным цехом, четырьмя постами профессиональной автомойки, а также оказывает широкий спектр услуг для владельцев различных марок автомобилей. Для вас доступен шиномонтаж, ремонт двигателя, электрооборудования и арматурные работы, промыв.

"Все для Вашего авто"
Запрос в сервис

Время работы: 9:00-22:00

Наша СТО полностью удовлетворяет критериям, предъявляемым к дилерским станциям, оснащено новейшим диагностическим и ремонтным оборудованием и всем необходимым инструментом. Клиенты автотехцентра могут рассчитывать на весь комплекс услуг по ремонту и обслуживанию любых моделей В нашем автосервисе н.

Сервис "горящих цен"
Запрос в сервис

Время работы: круглосуточно

1-ый Московский круглосуточный мультибрендовый автотехцентр оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию иномарок и автомобилей отечественного производства. — Обслуживаем легковые, коммерческие и грузовые транспортные средства. — Полный спектр услуг — от компьютерной диагностики в.

Время работы: ПН-ВС: 10:00 - 20:00

Автоэлектрика, ремонт электронных блоков, диагностика компьютерная, ABS, АБС, подушки безопасности, SRS, ремонт генераторов, ремонт стартеров, ремонт турбин, ремонт, установка сигнализаций, установка допоборудования. Я ваш персональный автоэлектрик, занимаюсь диагностикой и устранением неисправност.

Время работы: ежедневно, с 10-00 до 22-00

Скорая помощь Вашему автомобилю
Запрос в сервис

Время работы: 10.00-21.00

Все виды ремонта легкового и легкого коммерческого транспорта. Наша компания рада предложить Вам услуги по ремонту и техническому обслуживанию Вашего автомобиля. -- Установка автосигнализаций. -- Ремонт генераторов, стартеров. -- Компьютерная диагностика. -- Полировка. -- Ремонт бампера. -- Покра.

Техцентр на Коломенской
Запрос в сервис

Время работы: Мы работаем без выходных Пн.-Вс. 8:30 - 19:30

Основным направлением деятельности техцентра "Нагатино-Авто" является техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Так же одним из направлений является - диагностика и капитальный ремонт двигателей автомобилей иностранного производства, в том числе отечественного производства. Наше преимуществ.

Мосавтогаз
Установка и обслуживание ГБО в Москве
Запрос в сервис

Время работы: ПН-СБ с 7:00 до 18:00

Читайте также: