Ремонт диодного моста генератора ваз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного "прикуривания" автомобиля (если перепутать плюс с минусом).

Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом "61" диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя "положительная" пластина соединена с выходом "30" генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя "отрицательная" пластина через болты крепления моста соединяется с "массой" автомобиля.

Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется "плюс" выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется "минус" выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме "прозвонки диодов".

Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт - чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой "+" клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой "-" клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный "+" провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине - цепь замыкается.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается - обрыва нет.

Последнее время у меня появилось чувство, что я езжу на электромобиле, с наступлением морозов день покатался, а если на следующее утро никуда не надо ехать, то к обеду уже никуда не поедешь — надо подзарядить АКБ. Вообщем данная ситуация меня изрядно достала. Само собой в голову мне пришли сразу две причины из-за чего всё это может быть:

— либо генератор не дает зарядку на АКБ (и мы получаем типичный электромобиль работающий от АКБ :)
— либо утечка тока причем не маленькая если за ночь АКБ садится так что не может крутить стартер

Если верить БК Штат Х6 то с зарядкой у меня всё хорошо — в среднем на прогретом движке 13,9-14,2В, в минус 18 градусов на горячую максимум что видел 14,7В. Соответственно остается утечка.
Едем в автомагазин покупаем самый обыкновенный мультиметр безо всяких наворотов — цена 240р вполне приемлема.
Изучив инструкцию начинаем мерить — мерим зарядку, которую выдает генератор — всё в норме БК не врет — значит точно утечка.
Замеряем утечку и офигиваем — утечка 410 милиампер — просто астрономическая цифра — вычитал что нормальный ток утечки 25-65 милиампер (Вычитал тут, у человека которому доверяю — несколько раз выручал советами)
Начинаем искать паразитов утечку по стандартной схеме — выдергиваем предохранитель, смотрим изменение показателей — передергал все предохранители максимум, что удалось добиться падения тока утечки на 10мА, т.е. практически ничего не нашел (действовал так — ведернул предохранитель — пошел посмотрел показания — вернул предохранитель на место — выдернул следующий)
Чешем затылок в непонятках "что же еще может быть?" (передергал все предохранители и под капотом и на мозгах, БК и магнитолу отключал — ничего не помогает)
Смотрю на генератор и вспоминаю, что кто-то на драйве (нашел в закладках героя)) — lexa16 писал про утечку тока из-за неисправного толи регулятора напряжения толи пробитого диодного моста (Ситуация у него еще посложней моей была. Читать тут) — вообщем решено отключаем генератор от АКБ — делов на 30 секунд открутить гайку на 10 и все — отсоединил контакт В+ и D от гены и о чудо — ток утечки колеблется в диапазоне 10-20 мА (БК и магнитола отключены были). Дальше скидываем пластиковый кожух с генератора (держится на 3-х защелках), откручиваем регулятор напряжение (2 болта) и диодный мост 4 (болта) на всё эту махинацию потратил минут пять.
Начинаем проверять диодный мост мультиметром — как я его не мерил — вообще ничего не понял — то показывает на всех диодах обрыв (ни в одном направлении не пропускает ток), а если дольше времени держать мультиметр, то показывает пробой, (диод пропускает ток в обоих направлениях) причем почти на всех диодах, а на одном вообще один раз удалось получить короткое замыкание )))
Мерил в соответствие с видео с ютуба (момент снять — поставить генератор можно пропустить, т.к. снял диодный мост с генератора на месте)

Из всего этого сделал только один правильный вывод — Диодный мост своё отжил и ему пора на покой. Пошел купил диодный мост (н/о — написано, что он от шевроле нивы) и новый регулятор напряжения к нему)

На фото видно, что старый диодный мост очень сильно устал))))
С новым диодным мостом провел все те же замеры — работает как положено — все диоды в одну сторону пропускают ток, в другую нет.

Старый диодный мост. Маркировка БПВ 076-105-02 Установлен с завода на генераторе КЗАТЭ 80А Произведено в Белоруссии

Новый диодный мост Маркировка БВ 04-105-05 на ценнике в магазине написано диодный мост 2123 для генератора КЗАТЭ Произведено в России

Старый диодный мост был уже переделан под регулятор напряжения нового образца, поэтому регуляторы напряжения одинаковые — зарядка меня вполне устраивала на этом РН Если кому интересно как — тут все подробно описано какие РН и Какие диодные мосты надо брать для замены

Старый и новый РН одинаковые, только теперь с новым диодным мостом нет необходимости менять клеммы на нем. П.С. На изоленту не обращать внимание — изначально была термоусадка, а потом хотел снять клемы и приколхозить на новый, но вовремя одумался, т.к. на новый диодный мост РН переделывать не надо

Всё собираем (при сборке не забываем про тексталитовые шайбы на диодном мосту, а то можно коротнуть его, пробить диоды и бежать за новым)))
Собрал генератор, замеряю утечку 60мА в принципе меня это вполне устраивает после 410мА, завожу зарядка в порядке как собственно и было раньше.

Современный автомобиль буквально напичкан сложной электроникой, починить которую не так-то просто. Именно по этой причине автовладельцы при малейших проблемах с бортовыми электрическими устройствами не морочат себе голову, а сразу обращаются в ближайший автосервис. Однако из этого правила есть исключения. Например, если на ВАЗ 2107 перегорел диодный мост, то от визита в автосервис вполне можно воздержаться, и поменять перегоревшее устройство своими руками. Разберёмся, как это делается.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост — это неотъемлемая часть генератора ВАЗ 2107. Генератор автомобиля вырабатывает переменный ток. А главная задача диодного моста сводится к тому, чтобы преобразовать переменный ток генератора в постоянный ток бортовой сети с последующей зарядкой аккумуляторной батареи. Именно поэтому автолюбители диодный мост обычно называют выпрямительным блоком. Особенность этого блока заключается в том, что он позволяет постоянному току проходить только в сторону аккумулятора. Ток, прошедший через диодный мост, в дальнейшем используется для обеспечения работы отопителя, фар ближнего и дальнего света, габаритных огней, аудиосистемы и т. д.

Зарядное напряжение в автомобиле ВАЗ 2107 колеблется в пределах от 13.5 до 14.5 вольта. Чтобы обеспечить необходимое напряжение, в диодных мостах этого автомобиля чаще всего используются диоды марки 2Д219Б.

А находится диодный мост внутри генератора ВАЗ 2107. И для того, чтобы добраться до моста, автовладельцу придётся сначала снять и разобрать генератор. Других вариантов нет.

Признаки и причины поломки диодного моста

Как уже говорилось выше, генератор, оборудованный диодным мостом, является важнейшим узлом автомобиля. Если генератор по какой-то причине выйдет из строя, аккумуляторная батарея перестанет заряжаться. И это является единственным признаком неисправности диодного моста. Без дополнительной подпитки аккумулятор проработает от силы несколько часов, после чего автомобиль будет полностью обездвижен. Диодный мост выходит из строя тогда, когда в нём перегорает один или несколько диодов. Вот причины, из-за которых это происходит:

Как прозвонить диодный мост на ВАЗ 2107

Чтобы узнать, исправен ли диодный мост, автовладельцу не требуется обладать какими-то специальными навыками. Всё, что ему нужно — элементарные познания в электротехнике и пара приборов:

бытовой мультиметр;
лампочка накаливания на 12 вольт.

Проверяем диодный мост обычной лампочкой

Перед началом проверки следует убедиться, что аккумулятор заряжен. Желательно, чтобы уровень заряда аккумуляторной батареи был максимальным.

Основа диодного моста (т. е. тонкая пластина, в которую вкручены диоды) подключается к отрицательной клемме аккумулятора. Саму пластину необходимо крепко закрепить на корпусе генератора.
К лампочке подключаются два провода. Затем один из них следует присоединить к положительной клемме аккумулятора, а второй провод вначале подключается к выходу, предусмотренному для дополнительного диода, а потом этим же проводом следует дотронуться до болта положительного выхода диода и до точки подключения обмотки статора.

Красным цветом показана схема проверки моста лампочкой, зелёным — схема проверки на обрыв, о которой говорится ниже

Проверяем диодный мост на обрыв

Этот способ проверки похож на тот, что изложен выше, за исключением двух нюансов.

Отрицательный контакт лампочки подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
Второй провод лампочки подключается к минусовой клемме аккумулятора. Затем проверяются те же точки, что указаны выше, однако тут контрольная лампочка должна гореть. Если лампочка не горит (либо горит, но очень тускло) — налицо обрыв моста.

Проверяем диодный мост бытовым мультиметром

Прежде чем проверять диодный мост этим способом, его нужно будет полностью извлечь из генератора. Других вариантов нет. При этом способе проверки каждый диод придётся прозванивать по отдельности.

Здесь же следует отметить, что при обнаружении сгоревших диодов сегодня никто не морочит себе голову их заменой. Мост со сгоревшим диодом просто выбрасывается. Почему? Всё просто: во-первых, сгоревший диод придётся очень аккуратно выпаивать. А для этого необходимо иметь навык работы с паяльником, который есть далеко не у всех. А во-вторых, устанавливать в мост надо диоды марки 2Д219Б, и только их. Да, на рынке существует масса других диодов с аналогичными электротехническими характеристиками. Беда с ними только одна: они горят, причём очень быстро. А найти в продаже вышеуказанный 2Д219Б с каждым годом становится всё сложнее. Не знаю, почему это происходит, но это факт, с которым мне довелось столкнуться лично.

Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к работе, подберём необходимые инструменты. Вот что нам потребуется:

ключ рожковый на 17;
ключ рожковый на 19;
торцовая головка на 8;
торцовая головка на 10 с длинным воротком;
плоская отвёртка;
новый диодный мост для ВАЗ 2107 (стоимость около 400 рублей);
молоток.

Последовательность действий

Приступая к работе, следует понимать следующее: прежде чем снимать диодный мост, сначала придётся снять генератор и разобрать его практически полностью. Без этого до диодного моста добраться не удастся.

Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Об установке дополнительного диода

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2015 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями. А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Дополнительный диод ставят между клеммами регулятора напряжения (цифра 1) и общим проводом для дополнительных диодов (цифра 2)

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Всем добрый вечер . Начту с того, что с паяльником я на ты ещё с малых лет. Многое по автоэлектрике делаю сам. Отремонтировал старый генератор, оставил его в качестве запасного. Остался старый диодный мост, в котором пробит крайний положительный диод. Ну решил была не была-попробую аккуратно поменять.
У знакомого электрика попросил старый диодный мост в качестве донора. Ошибка №1

У меня при аккуратном демонтаже фаза обломилась. Потом пришлось её наращивать. Ладно- было дело, стоит сейчас и всё нормально.

Можно найти много видео в сети как всё легко и просто, на драйве тоже так пишут. Меняются диоды за пять секунд.
А вот и нет:

1) Ножки диодов вставлены в отверстия перемычек, зажаты и пропаяны. И как бы вы не грели паяльником, достать ножку из перемычки не получиться-она обломиться и станет короче. Что потом осложнит их монтаж .

2) Рассверлить отверстия перемычек -предлагает автор одного видео. Не получается, перемычки сделаны из меди и легко гнуться и ломаются.

3) При выпрессовке старого диода от вибрации могут повредиться действующие диоды, лопнуть перемычки.

4) При запрессовке тоже могут повредиться действующие диоды и лопнуть другие перемычки.

5) Если сильно нажимать на ножку диода, его корпус может отклеиться и диод можно выбросить.
6) Чуть перегрели при пайке-готово, где то диод пробьёт.

Диоды старые и на них дышать нельзя, не то что подвергать каким то операциям. Как и перемычки.

Все 6 пунктов случились у меня.

Да не спорю, на дорогих диодных мостах импортных автомобилей начинка покачественней . Или, допустим, диодный мост Москвича 412 выдержит не то что замену диодов, он 2-е нашествие инопланетян переживёт.
То есть их можно перебирать.

И еще хотел сказать, наверное надо было до выпрессовки диода (когда конструкция жесткая) просверлить отверстия в перемычках/кронштейнах чуть выше мест пайки. Чуть подогнуть ножку диода и вставить её в отверстие, запрессовать диод и пропаять.
Лучше использовать новые положительные диоды: на заводе при монтаже диодов в подкову ножку срезают. Повторно паять такой диод трудно.

Вчера всё такие сделал, но вместо обломленных кронштейнов применил медный провод. С одной стороны его хорошо прикрутил к перемычке, с другой сделал крючок, который накинул на ножку диода. Канифолью обезжирил и пропаял.

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина

Особенности

Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Путаница полярности АКБ

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
Небольшие размеры, компактность устройства;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Читайте также: