Ремонт бортового компьютера опель омега б
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Привет всем! Сегодня я хочу поделиться своим опытом по восстановлению работы дисплея бортового компьютера на своей машине. Кстати, устройство принцип действия таких дисплеев одинаков не только на Омегах, но и на всех Опелях середины 90-х. Да что там говорить, даже на калькуляторах и на сигнализациях все работает, пожалуй, также, поэтому, если кто-то захочет восстановить дисплей и у себя, и даже на других машинах 90-х и начала двухтысячных, то, добро пожаловать. Я хочу выложить фотоотчет конкретно своего способа. А в конце еще и выложу видеоотчет.
Лет, наверное пять назад, у моего знакомого также не показывались некоторые элементы на дисплее и он решил поменять его. Но я договорился взять дисплей на ремонт, в целях эксперимента. И так, как он все равно уже намерен брать другой, то о том, что получится из этого что-то или нет, речь не шла. На, мол, что хочешь с ним, то и делай. В итоге у меня все получилось, и другой дисплей он не купил))) Ну и до сих пор ездит и доволен. А спустя время начала и на моей машине пропадать информация. Вот и решил я повторить свой опыт, так как я вообще не был намерен покупать другой, и уж тем более, новый. Заодно будем восстанавливать кнопки управления часами, а то, сколько не жми, а почти никогда не срабатывают.
О моем результате вы увидите в фотках)))
И так, поехали!
Начнем, по традиции, с описи инструмента и то, что вам потребуется от Вас самих.
А потребуется, сразу скажу — усидчивость и стрессоустойчивость.
Нет, ну серьезно, тут одним хорошим настроение не обойтись!
Инструменты:
— Отвертка крестовая и плоская;
— Паяльник 25-60 Ватт(не, вы чего, подумали шлейф паять будем, все 100 контактов? Не, хотя и так делают);
— Пинцет;
— Нож( желательно канцелярский, с идеально острым лезвием);
— Ушные палочки( или как раньше:спичка+ватка);
— Спирт( ну, если руки будут трусится, то почему бы и нет)))));
— Узкогубцы;
— Зубочистки или спички;
— Резинка стирательная( кстати, лучше взять такую, что с одного конца серая и как наждак, такая);
— Линейка( вот лучше металлическую, поверьте!);
— Гладкую доску, или ДВП, или планшет на чем резать(деревянный, конечно, хотя можно проверить и "Gorilla Glass 3")))))
Для удобства:
— Тряпка микрофибра;
— Щетка зубная( пыль будет, а места не пролазные);
— Хороший свет!
— Большое увеличительное стекло( у кого как со зрением);
— Маникюрные ножницы( могут понадобится, а могут и нет);
— Скотч( Для выставления метки можно использовать);
Вообще Графа "Для удобства", я, если дальше буду чего-нибудь эдакое выкладывать, то она не обязательная, это чисто мое субъективное мнение, что при использования предметов из этой графы будет немного проще все делать, но можно и без этого. Это так, имейте ввиду.
Еще, будем вводить традицию обозначать на фото объекты: видимые -кругом, не видимые — пятном. Ну и стрелки я буду стараться рисовать так, чтобы показывать направление этих объектов. Просто показывал свой предыдущий бортжурнал, и вроде такое обозначение всем опрашиваемым было понятно. Если есть предложения — выслушаю.
Снимаем панель приборов. Держится она на двух шурупах, которые находятся: один за рулевой обвязкой, другой — за центральными дефлекторами. Начнем с рулевой обвязки. Фото возьму из другой своей темы. Рулевая обвязка закрывается снизу(Син) и сверху(Жел), двумя частями. Чтобы снять их, откручиваем два шурупа, прячущихся за рулем. Поверните ключ замка зажигания и, тем самым, разблокировав замок, вращайте руль влево и вправо, пока не увидите эти самые шурупы(Зел). Теперь два шурупа(Син) и один маленький болтик(Роз) снизу нижней части(Син). Ну вот, две части расстыковались и как раз а верхней находится первый шуруп(Кр), что держит приборку.
Теперь вытащите дефлекторы, они снимаются просто: опустите их вниз и плоской отверткой подденьте. За ними Вы увидите два шурупа(Син). Закройте обязательно воздуховоды! А то есть риск, что шурупы упадут в печку. Вытягивайте всю эту лабуду под дефлекторы, а за ней еще один шуруп(Зел), который держит приборку. Вот тут, не поступайте, как я — отключите зажигание.
Все, можете сдергивать со своего места панель приборов. Но, немного отодвинув ее, сзади увидите один справа разъем(Зел), его вынимаем после нажатия на фишку(Кр), а второй разъем посредине(Роз), его вынимаем после вытягивания фишки(Син), она просто поддевается отверточкой(Это обязательно! Не тяните, разъем, прежде чем не вытяните фишку!) Ну и с левой стороны панели приборов будет контактная группа(Оранж). На нее просто накладывается панель приборов, поэтому тянем сначала приборку справа, а потом уже слева, и вы как раз почувствуете, что левая часть соскочила. Все, теперь полностью вытягивайте приборку.
Панель приборов в руке. Приступаем к снятию дисплея. Сразу включите паяльник на разогрев.
Четыре шурупа(Кр) по периметру держат крышку. Они двух видов, так что запомните их положение. Теперь четыре защелки(Син), которые также держат крышку. Крышку сняли и видим плату. Еще 4 больших защелки(Роз) поддеваем отверткой и весь экран у нас в руках. Кстати, кому нужно, можно поменять лампочки подсветки дисплея, если дисплей не равномерно подсвечивался(Зел). А еще, если взглянуть на приборку "на свет" в те отверстия, где не стоят лампочки, то можно увидеть индикацию не установленной приблуды в вашей омеге — это интересно. Я увидел индикатор прикуривателя и накала в дизельном двигателе.
Паяльник разогрет и начинаем выпаивать три пластины(Кр), они отвечают за регулировку даты и времени. Я отверткой создавал нажим на пластину и одновременно прикладывал паяльник к контаку, ну и пластинки вылазили из платы. После этого пять защелок(Кор) — клац, и плата отошла с посадочного места.Но тянуть рано!
Вытягивайте плату осторожно, что бы не порвать шлейф, бо может быть шлейф от времени прикипел в некоторых местах, а может и нет. В любом случае, приподнимая плату с посадочного места, смотрите внимательно, вдруг прикипел. И вот видим: на контактах платы есть "покоричневение"))) Короче, окислились они(Желт). Вот Вам и первая причина, почему не все показывает дисплей, и чем больше таких плохих контактов, тем меньше информации. А также видим шлейф(Син), который уходит вглубь к самому дисплею, и прозрачная резинка под ним(Кр) и по бокам выходит — она прижимает контакты шлейфа к плате. Она хоть и силиконовая, но со вренем тоже теряет свою эластичности и не создает нужного давления на шлейф — вот еще одна причина. Также и на шлейфе, со временем, разрушаются дорожки(по ходу графитовые они) и это тоже причина, причем самая весомая. Вот его мы и будем восстанавливать!
Разбираем дальше. Пластины, которые мы ранее выпаяли, теперь отщелкиваются вот тут(Кр). Сразу же, не откладывая, выровняйте их в первоначальное положение там, где они выпаивались(Син), чтобы было потом удобно впаивать. Ну и почухайте ножом, или шершавой стороной стирательной резинки контактные места(Зел), они стыкуются с контактами в районе кнопок даты и времени.
Дальше необходимо вытащить внутренний каркас дисплея, а он держится на 4 фиксаторах(Кр). После того, как вы отщелкнули их, рекомендую перевернуть весь корпус и на ладошку и вытягивать внутренний корпус так, чтобы он все время оставался на ладони, а Вы подымали лишь только наружный каркас(Как блюдо подают под крышкой). Тогда сам дисплей будет аккуратно лежать прямо на внутреннем каркасе и шлейф не переломиться.
Дисплей развернули. и видим, как я и говорил, что шлейф приклеился от времени к резинке(Кр) Она по периметру внутреннего каркаса идет. В общем, за шлейф тянуть бесполезно, так что вытягиваем из под него резинку( не на себя, а как бы в сторону, немного натянув ее) Шлейф короткий до умопомрачения!(Зел) Одна его часть прямо в дисплей уходит, а вторая — контактная сторона, над ней и будем колдовать.
Укладываем дисплей со шлейфом на деревянную поверхность, прикладываем металлическую линейку, да не то, что прикладываем, прижимаем что есть силы, черт бобери(Кр)! Если плохо прижать, то нож может в какой-то момент не резать, а сминать шлейф, поэтому еще раз рекомендую под низ дерево, в которое будет уходить лезвие, линейка металлическая, она тонкая и не загромождает обзор, плюс лезвие пойдет ровно, а в деревянной оно может гулять, и использовать исключительно супертонкий острый нож, чтоб аж под собственной силой тяжести уже резал! И отрезаем плохой участок шлейфа, на фото видно из под линейки выглядывает(Син), там буквально 2-3 мм получится, ну 3,5 мм, если совсем случай тяжелы, но не больше, а то и так короткий, потом натянуть будет трудно. Из этого сразу вывод, такой способ восстановления только на один раз. И надо очень сильно постараться, чтобы еще раз восстановить таким же способом))))
Тут я сделаю отступление, дело в том, чтобы понять что вообще происходит, надо понять как этот самый шлейф устроен. И я приложу схемы, которые нарисовал как раз для этого.
Хотя есть и другой вариант: Защитный слой=>Диэлектрик=>Дорожки=>Подложка. Суть не меняется, обнажать все равно будем дорожки)))
Так вот, если вы все-таки использовали увеличительное стекло, то смогли разглядеть там такую картину. Часть дорожек просто разрушилась от времени и именно эту часть нужно отрезать, и это с учетом, что сам шлейф короткий.
После того, как вы "расправились" с поврежденной частью шлейфа(Надеюсь, прижим линейки был как надо), у вас появился новый ровный край шлейфа(1). Теперь будем расслаивать его, чтобы избавится от подложки и диэлектрика, для обнажения новых графитовых дорожек(2). Для этого используем все тот же "супер-нож", а может даже лучше и лезвие, и как бы расщепляем шлейф (может кому вновь понадобиться увеличительное стекло), на самом деле, когда Вы поддеваете диэлектрический слой, то это чувствуется — в руки отдает через нож, подложка вообще самая толстая в шлейфе. После того, как Вы поддели и расслоили шлейф(а расслаивать надо немного, всего 3-3,5мм, как раз на ширину контактов на плате), то подложку(Кр) с диэлектриком(Желт) надо также отрезать, Вот тут и понадобятся маникюрные ножнички жены)))
После обрезки, закрывающих новые дорожки, диэлектрика и подложки, Вновь прижимаем шлейф ближе к краю линейкой и слегка(СЛЕГКА!) протираем мягкой частью резинки. На моем фото видно диэлектрик и подложку(Зел) и новые дорожки на шлейфе(Желт). Затем протираем дорожки спиртом( Не надо себе доказывать, что руками не дотрагивались, что резинка чистая, что нож вообще был продезинфицирован, главное — не оставить ворсинки от ватки и все). Обратите внимание, я не отрывал резинку со стороны дисплея(Кр) . Причина проста: за годы резинка получила изгибы и так и осталась(только могила ее исправит), так вот, чтобы не получилось так, чтобы когда Вы будете ее вновь натягивать, то можете попасть примятой частью резинки на прижимной участок шлейфа, и контакт в этом месте будет плохой. Резинка вообще на углах твердая. А так она останется в том же положении и на тех же углах смятая, а хорошая ее часть вновь попадет на участок шлейфа.
Поздравьте себя! Самое сложное закончилось. Теперь приступим к плате. Берем резинку и твердой стороной (Можно и ножом, но есть риск дорожку срезать, можно и наждачкой, эдак 3000, но резинка мягче и залезет во все места) и протираем дорожки от окислов. На фото видно до(Кр) и после(Желт). Попутно и лампу поменял, а то светился экран не равномерно. Затем, увидев блеск, протираем также дорожки спиртом (также проследите за отсутствием ворсинок от ватки)
Все, пошла сборка. Укладываем дисплей на внутренний каркас, натягиваем резинку(Кор) на свои посадочные места. И видим, что смятые углы(Оранж) остались на своих местах.
Нет, все же сложное не закончилось. Нужно чтоб совпались контакты платы и дорожки шлейфа. Я себе для этого ставил метку(Син) на плате. Перевернуть на дисплей каркас, положить не защелкивая(Желт) плату на свои фиксаторы, подсунуть шлейф между резинкой и платой и, согласно метке, выставить шлейф. Затем пальцами прижать(Кр) к каркасу шлейф, чтобы он распрямился и оставшимися свободными пальцами запихнуть(Роз) максимально возможно под резинку наш обработанный край. Убедившись, что метка все еще совпадает, защелкнуть плату. Все шлейф остался прижатым резинкой к плате и уже не выскочит. Вот теперь Фух!
Протрите предварительно дисплей микрофиброй. Сам дисплей еще болтается на шлейфе, так что аккуратнее там пока. Выясняем с какой стороны кнопки часов(Зел) и в соответствии с этим вставляем(Кр) внутренний каркас вместе с уже установленными дисплеем и платой в наружный каркас. Защелки(Роз) попадут в свои посадочные места и все, можно пока отложить эту сборку.
Займемся кнопками даты и времени.
Принцип у них такой же, как и на любом калькуляторе и дистанционном пульте от телевизора. Хватайте кнопку и как бы вверх, на себя тенете, но при этом и вбок — кнопка имеет что-то типа двух фиксаторов сверху и снизу кнопки. Под ними резиновая накладка на обе кнопки, а снизу ее находятся графитовые слои, чтоб замкнуть контакты. Вытягивать ее через одно из отверстий кнопок. Вот честно, пробовал снять стекло с приборки для удобства, так и не получилось. Может кто знает, подскажет в комментах. Через отверстия кнопок видны металлические пластины — чистим ножом и обезжириваем. А снятую резинку чистим стирательной резинкой по графитовым накладкам, и также обезжириваем. А теперь внимание! Надо засунуть ее обратно через одно из отверстий, и так, чтобы на выступы резинки можно было опять одеть кнопки))))) Тогда, 5 лет назад, я делал это час с лишним, как щас помню, но теперь я оказался хитрее и просунул за несколько минут: взял пинцет с изгибом, потоньше, тянул с одой стороны, а с другой стороны подталкивал маленькой тупой отверточкой.
Приступим к сборке. Прежде всего нужно со стороны шлейфа, из-за того, что резинка уже не прижимает как следует шлейф к плате, необходимо под защелки подложить чёпики (Кр)(Я из спичек делал) Они будут стремиться увести защелки, поэтому ставим еще один чепик в отверстие между защелкой и текстолитом(Син). Концы спиче отламываем. И получается такой конкретный нажим на дорожки — это и есть залог хорошего контакта.
А дальше все просто: выравниваем контактную группу управления часами для удобства пайки, впаиваем ее. Контакты в корпусе зачищаем и обезжириваем. Стекло изнутри микрофиброй протираем. Вставляем весь дисплей в сборе и закручиваем его винтами, помня(я вначале описывал о том, чтобы запомнить положение каждого) о том, что они разные.
Все, я Вас поздравляю! Идите проверять свою работу! В догонку кину секрет как проверить прошивку бортового компьютера. Поверните ключ зажигания и зажмите на пару секунд одновременно кнопку "режима отображения" на дисплее и кнопку "обнуления показаний"(Кр).
В конце прикладываю видеоотчет.
Вывод:
Рано или поздно это все равно произойдет, и на экране Вы не увидите часть информации, так как причина до боли банальная — окисляются контакты со временем: влага, перемена температуры, конденсат. Ну, и еще раз оговорюсь, такой способ восстановления работоспособности экрана, подходит почти для всех жидкокристаллических дисплеев. Денег было потрачено только на аптеку:спирт и палочки. Времени приблизительно часа 4. Результат: третий месяц — полет нормальный!
Всем удачи! И видеть на экране маленький расход!
P.S. Поэтому у меня всегда отображается температура за бортом)))))
Вот так выглядел дисплей бортового компьютера. Ничего не напоминает?
Мне это напоминает наручный компьютер Хищника, с его алфавитом:
Каждый день садишься за руль и видишь (точнее не видишь) то, что написано. "Кракозябры". Надоело мне это. Решил сегодня заняться. Да, перед этим почитал, как другие владельцы Омеги ремонтировали дисплеи.
Снял приборку. Ничего сложного нет.
Вытащил направляющие центрального дефлектора. Открутил пару саморезов. Вытащил корпус дефлектора. Открутил один саморез приборки.
Открутил пару маленьких саморезов верхней крышки рулевой колонки. Снял крышку. Открутил второй саморез панели приборов.
Осторожно отстегнул приборку от центрального разъема, чуть отодвинул вперед. Сзади снял два разъема от бортового компьютера.
Аккуратно извлек панель приборов, чтобы не повредить гибкую плату.
Извлек БК из корпуса панели приборов.
Разобрал его. Разбирается легко. Пара саморезов. остальное на защелках.
Чтобы вынуть плату+шлейф+дисплей из корпуса, отпаял три верхних контакта.
Визуальный осмотр соединения шлейфа с платой и со стеклом дисплея показал, что отслоений, обрывов и вмятин нет. Скорее всего шлейф просто плохо прижат прозрачной резинкой.
Сама собой, для улучшения контакта, пришла идея подложить простую канцелярскую резинку.
Надеваем резинку. Поверх резинки надеваем штатную прокладку.
Далее осторожно собираем всё в обратном порядке. Припаиваем три верхних контакта к плате. Протираем стекло от отпечатков пальцев :)) Собираем в корпус панели приборов. Аккуратно ставим на место и подключаем шлейфы.
Вот результат:
Решил быстро все разобрать, и прижать шлейф. Это должно было помочь.
Вынимаем решетки воздуховода, откручиваем болты
Затем вытаскиваем приборку, снимая штекеры.
И вот, открутив еще пару болтов сзади, вытаскиваем дисплей бк
Такая громадная штука, а выполняет ничтожную функцию. Технологии за 20 лет сильно изменились))
Разобрав его, я решил приложить к шлейфу пластиковую стяжку и закрыть. Теоретически это должно было сработать, но тут во мне сработала функция рукожопа и… в общем я оторвал шлейф))
Не паникуя, решил обратиться к знакомому мастеру, который пару раз смог сделать то, что не смогли сделать другие. Приехав к нему с надеждой и объяснив суть проблемы, я понял, что помощи ожидать не стоит, ибо он сказал, что это припаять обратно не получится, т.к. шлейф не медный, а графитовый. Посоветовал купить с разборки новый дисплей и не париться.
Не расстроившись (ну типа не расстроившись) я ступил домой, и решил сам попробовать, ведь хуже уже не станет))
И тут пришла гениально простая идея с детских времен — заклеить обратно скотчем.
Итак, отрываем шлейф до конца (от платы естественно, а не от дисплея!)
Режем пару мм, и счищаем шлейф от изоляционного материала с помощью ватной палочки и ацетона.
Далее чистим также плату.
Чистим аккуратно, ибо контакты легко стираются со шлейфа.
Затем берем тонкий скотч, половину клеем на край шлейфа и приставляем правильно к контактам платы. Так чтобы все контакты сходились правильно.
Далее берем пластиковую стяжку и ставим ее под резинку (уплотнитель) шлейфа.
Прижимаем всю эту древнюю систему и закрепляем корпус обратно.
И так, на завтрашний день, отправившись к машине, не спеша установил дисплей обратно, подключил разъемы, и. о даа!
Не верилось, что смогу, но смог ведь!
Результатом остался доволен, думаю теперь он прослужит долго. Кстати, решил сразу заняться и приборной панелью
Делал еще в ноябре, но всё же решил написать. С наступлением морозов начал дурить экран бортового компьютера. Но не так, как у всех, когда пропадают пикселы, у меня наоборот начали загораться лишние, потом стали появляться хаотические полоски, комп зависал — переставал реагировать на нажатия кнопок. В конце концов погас совсем, то есть включалась только подсветка, а экран был черный, то вдруг наоборот загорались все возможные элементы на экране, но внятной информации уже не показывал.
Начитавшись ужасов на клубном форуме, я решил в комп не лезть и сразу поехал к Басманову, которого везде рекомендуют как хорошего мастера по опелевским дисплеям. Приехал, созвонился, он пришел, посмотрел на мой комп и сказал, что его не починить, что такой комп он видит чуть ли не впервые и чинить его не возьмется. Посоветовал съездить на разборку и купить другой комп с большим экраном от вектры и вернуться для перепрошивки. Я поблагодарил его и поехал дальше по делам.
Вернувшись на работу решил, что раз комп даже мастер чинить не берется, то от того, что я сам в него залезу, хуже все равно уже не будет, а я инженер все-таки и с паяльником знаком не понаслышке. Снял приборку и целиком принес в кабинет, вынул комп из приборки
достал паяльник, припой, канифоль, отвертки, иголку и спирт для протирки. Первым делом отпаял 3 контакта от кнопок, иначе комп не вытащить из пластмассового кожуха:
Вытащил начинку, отщелкнул плату, аккуратно, чтобы не повредить "бумажный" шлейф, развернул. Шлейф в моем БК соединяется с платой совсем не так, как в описаниях ремонта написано. С краю платы он не к контактам приложен через силикон, а к другому шлейфу, в середине которого стоит процессор, а другой край этого второго шлейфа уже припаян к плате. Вот этот конец шлейфа с двух краев отходил от платы, отпаялся. На фото ниже я для наглядности поднял один край пинцетом.
Дальше я взял паяльник мощностью 25вт с тонким жалом, окунул в канифоль и стал пропаивать аккуратно контакт за контактом, прижимая их иглой. Делал медленно и аккуратно примерно минут сорок. После чего пошел к машине чтобы проверить результат. Был вполне готов к тому, что все равно ничего не заработает и надо будет ехать покупать другой компьютер, однако подключив шлейф и включив габариты экран показал мне 01.01.1998 0:00 и +5 градусов на улице! Сказать что я обрадовался этому — ничего не сказать! Пошел обратно, аккуратно отмыл спиртом следы канифоли, протер экран от следов пальцев и аккуратно все собрал обратно. Установил в приборку и поставил все на свои места. Теперь у меня все работает!
Основная причина того, что экран не показывает часть точек или даже символов: шлейф, который соединяет плату и экран, пересыхает и отслаивается от платы.
Есть разные способы ремонта, в частности, один из них это подрезка шлейфа, зачистка и прижим к плате. Затрат - ноль, но и надежность не самая высокая.
Видим три контакта сверху на плате, которые нужно отпаять. Удобно это делать специальным оловоотсосом.
Капаем флюс, разогреваем паяльником контакт и оловоотсосом убираем припой. Остается пустое отверстие с отпаянным контактом.
На этом фото хорошо видна причина того, что экран показывает кусками. Шлейф не прилегает к плате. От температуры он пересыхает и становится жестким.
Шлейф от платы можно спокойно отрывать, он своё отработал. Плату можно снять, держать её будут несколько защелок.
Дальше нужно разъеденить внутренности TIDа от корпуса. Для этого нужно отогнуть 4 защелки, отмечено стрелками.
Вытаскиваем внутренности. Я спецом вытянул потроха с целым шлейфом, что бы посмотреть как они там поживают.
Тоже чистим остатки шлейфа, но минимум растворителя, что бы не затек между стеклами ЖК матрицы. Если расслоится хоть немного - будут пятна на экране.
Между делом берем два кусочка тонкого двустороннего скотча и клеим его на корпус по краям. Затем приклеиваем к нему переднюю панель с пиктограммами.
Читайте также: