Тойота карина е высокие обороты холостого хода

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

На прогретом движке 5 А-ФЕ холостые обороты 1000 - 900 об\мин. Прогревочные 1500-2000. Расход бенза взлетел до 12-13 литров На диагностику.

Ssang Yong Kyron II, 2012, АКПП к 804 ас 154 рус

Разруха не в клозетах, а в головах. (С)

Может это эпидемия? У меня на 5s-fe аналогичная ситуация, гуру в ремонте посоветовали: "Проверь на комп. диагностики датчик положения дросельной заслонки THROTLE POSITION называется. скорее всего он подвисает. ", придется ехать проверять.

Toyota - Drive your dream!

Ради ответа даже зарегистрировался. У меня двигатель 7А. 2 года уже самостоятельно всё нем меняю и разбираюсь. В твоем случае самое лучшее это диагностика. Простую диагностику и само диагностику можешь сделать сам. Это все написано в мануале. Если надо могу выслать мануал в эл. виде с описанием данной процедуры.

В ответ на: Ради ответа даже зарегистрировался. У меня двигатель 7А. 2 года уже самостоятельно всё нем меняю и разбираюсь. В твоем случае самое лучшее это диагностика. Простую диагностику и само диагностику можешь сделать сам. Это все написано в мануале. Если надо могу выслать мануал в эл. виде с описанием данной процедуры.

Toyota - Drive your dream!

Ssang Yong Kyron II, 2012, АКПП к 804 ас 154 рус

Делай, что должен и будь, что будет.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Карина 212 кузов, 5 а-фе, На D холостые 550-600 об., вибрация такая мелкая, но противная. На P 800-850 оборотов. Жрет 16-17 литров. Езжу спокойно. Поменял масло в движке, топливный и возд. фильтры, приехал на диагностику. Сканерист говорит, мол, все датчики живые, но с ГРМ че то не то. (ГРМ ставили 1000 км назад) Разобрали. Ни фига! все по меткам установлено. Провода, говорит, уставшие. Поставил оригинал вместе со свечками. Ничего не изменилось. Вибрация есть, расход тоже. Чего с ней не могу понять.

Тогда только чистить и проверять форсунки, ДЗ, КХХ, датчик положения ДЗ. У меня подобное было. Все проверил, почистил, заменил. Все равно вибрация была. После замены ТНВД всё прошло. И машинка бодрей поехала.

В ответ на: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Карина 212 кузов, 5 а-фе, На D холостые 550-600 об., вибрация такая мелкая, но противная. На P 800-850 оборотов. Жрет 16-17 литров. Езжу спокойно. Поменял масло в движке, топливный и возд. фильтры, приехал на диагностику. Сканерист говорит, мол, все датчики живые, но с ГРМ че то не то. (ГРМ ставили 1000 км назад) Разобрали. Ни фига! все по меткам установлено. Провода, говорит, уставшие. Поставил оригинал вместе со свечками. Ничего не изменилось. Вибрация есть, расход тоже. Чего с ней не могу понять.

Делай, что должен и будь, что будет.

В ответ на: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Карина 212 кузов, 5 а-фе, На D холостые 550-600 об., вибрация такая мелкая, но противная. На P 800-850 оборотов. Жрет 16-17 литров. Езжу спокойно. Поменял масло в движке, топливный и возд. фильтры, приехал на диагностику. Сканерист говорит, мол, все датчики живые, но с ГРМ че то не то. (ГРМ ставили 1000 км назад) Разобрали. Ни фига! все по меткам установлено. Провода, говорит, уставшие. Поставил оригинал вместе со свечками. Ничего не изменилось. Вибрация есть, расход тоже. Чего с ней не могу понять.

Есть "экземпляр" с подобным траблом, при "D" - обороты валятся до 550 и ниже, пока "лекарства" не нашел. Но в этом случае я уверен в том, что все "сопутствующие" условия по ТО соблюдены в полной мере.
В Вашем случае перед тем как что-то предполагать, нужно посмотреть машину. А куда и когда Вам можно ее предоставить на сей осмотр? Обороты конечно не айс, но вот расход просто убивает (сегодня на 10 литрах 52км). Очень хочется знать причину(ы) и метод(ы) ликвидации.

Двигатель 5а высокие холостые обороты Carina*01 At212

Доброго времени суток!
Такая проблема с прошлого года. С утра завожу автомобиль, обороты около 2000. Двигатель полностью прогревается(стрелка доходит до оптимальной температуры), обороты становятся 1200-1400. Нужно поездить на авто мин 10 летом и 40-50 минут, обороты стабилизируются. Собственно, не знаю, что с этим делать, диагностику делал, всё в норме, промыл форсунки. В СТО сказали, что нужно дроссельную заслонку менять, в чём я искренне сомневаюсь. Прошу помощи!

Доброго времени суток!
Такая проблема с прошлого года. С утра завожу автомобиль, обороты около 2000. Двигатель полностью прогревается(стрелка доходит до оптимальной температуры), обороты становятся 1200-1400. Нужно поездить на авто мин 10 летом и 40-50 минут, обороты стабилизируются. Собственно, не знаю, что с этим делать, диагностику делал, всё в норме, промыл форсунки. В СТО сказали, что нужно дроссельную заслонку менять, в чём я искренне сомневаюсь. Прошу помощи!

А Блок Дроссельной Заслонки(БДЗ) мыл? Может тросик перетянут или регулировочный винт накручен (для поднятия ОХХ, чтоб не трясло авто), может мыли до тебя и криво собрали БДЗ, а может где то подсос воздуха. Диагностика показывает что ДЗ закрыта?

мыл, уже не в одной СТО был. Тем более, что всё началось до промывки. И после неё ничего не произошло.

Похожая проблема, только обороты пониже. После 5-7минут прогрева 1000-1100. И долго не опускаются до нормальных 650-750. Мыл клапан ХХ, помогло но не надолго

Промыть БДЗ и РХХ со снятием.

Куй железо не отходя от кассы (с)

заслонку с клапаном мыть, заслонку регулировать по мануалу с тестером (мануал можно взять от короллы АЕ100), проверить УОЗ

в общем и целом поставил оригинальный, тепмературу не смотрел (тут наверное ошибка, 550 рублей отдал), при прогреве показывает температуру двигателя оптимальной, обороты 1200, проедусь 5 минут, становятся нормальным. Вывод - стало лучше, но не нанмного.

Я так понимаю что о температуре двигателя вы судите по указателю темературы на приборной панели? Я к чему, по указометру этому точно понять темпер двигателя невозможно, а наш двигатель 5A-FE на Карине 2001 (у меня дек. 2000) выходит на холостой ход только когда прогреется до 86 градусов. По указометру на панели приборов что 82 что 86 градусов разницы не видно. Так вот. Сколько у вас сейчас за бортом? 0+/- 5 градусов и ездиете вы скорее всего еще без картонки, и ездиете по городу с оборотами до 3000 а то и до 2000. Двиг даже при такой небольшой прохладке не греется до нужных ему 86 градусов с учетом всех выше описанных условий. Кто-то скажет брехня не такой сильный минус чтобы недогревался.
Теперь расскажу мой случай. Года три назад по зиме заметил что двиг ПОЧТИ никогда не выходит на режим ХХ хотя стрелка указателя ТОЖ (температуры охлаждающей жидкости) стоит в срединном положении. Начал думать думу потму как лезть куда глаза глядат и руки дотягиваются не люблю пока все не обдумаю. Пока думал настало лето. И даже летом частенько двиг не выходил на ХХ. В итоге покупаю новый термостат ТАМА на 82 градуса ( ни каких 88 градусов ставить не хотел потому как летом двиг задолбается себя охлаждать, он конечно справится с теплом но насиловать все же двиг нехотелось). Так вот поменял термостат уже ну наверное в августе. И проблема с невыходом на ХХ испарилась. Двиг после 10-15 минут работы на месте уже выходил на ХХ стабильно держал 650 оборотов (у меня МКПП). Пришла осень а за ней и поздняя осень, середина октября. Пока еще очень слабенький морозец где-то в минус 2-3 И опять я стал наблюдать довольно частые не выход двиги на ХХ. Как раз надумал утеплить капот и поставить картонку перед радиатором. Что и было сделано. Снова двиг стал быстро выходить на ХХ. Но вот пришла зима а сней и морозы временами под минус 42. И опять таже песня с невыходом на ХХ. Думаю ну теперь то что опять. В итоге решил проверить такой момент. Снял решетку радиатора и прям перед радиатором кондиционеравс вставил еще две картонки с пенофолом 10-кой фольгированной да поплотнее чтобы по бокам минимум щелейбыло. И все после этого в самый сильный мороз. Двиг как только прогреется выходил на ХХ.
Про 86 градусов. Я в интеренте где-то читал что двиги поздних годов настроены так что пока не прогреются до 85 на режим ХХ ни за что не выйдут. Позже уже поставил маршрутный компьютер мультитроникс VC731 и по нему благое дело наблюдать за подобного рода ситуациями. Понему хорошо видно что как только двигатель прогревается до 86 сразу же выходит на минимальный для моего исполенния авто ХХ- 600 оборотов.
Если хотите могу снять на видео как у меня работает при например 84 градусах и момент перехода на ХХ при 86 градусах.

Ёпт а написал то сколь

Ну получется у меня тоже так же. Летом быстро до холостых. А чуть меньше 0 то обороты 1000-1100 пока не проедешь по дольше. Короче надо забить и ставить картонку чтоб не так выстужало.

Вообщем началось все примерно месяц назад. Обороты ХХ на горячею стали держаться на уровне в 1000-1100. Тоесть завел машину, обороты 1200-1300, чучуть прогревается, обороты падают до 1000 и поехал, после поездки ставлю на парковку, обороты держаться 1000-1100, погазую (вдруг заслонку подзаело) не помогает, глушу мотор и не парюсь, оправдывая все засратым КХХ, уже год его не чистил. Будет время почищу. Это все происходило не постоянно, а очень редко, поэтому шибко не заморачивался, большую часть времени ХХ были нормальные 750. В последнее время стало все усугубляться, ХХ почти постоянно стали 1000, временами доходят до 1500, хочу заметить обороты стоят как вкопанные, ни плавают, ни чего не подтраивает, вообщем все пучком, только обороты высокие :) Если заглушить в это время машину, и снова завести, она заводится оборот примерно секунду держаться 1500 и снова спускаются до 1000-1100. Или к примеру стою на парковеке обороты 1300 (на горячею естественно), включаю "Д"эшку, обороты падают до 900, переключение понятное дело идет с рывком. Потом снова ставлю Парковку обароты возрастуют до 1500 и через секунду падают до 1300. . . Это дело мне надоело и на этих выходных решил разобраться с этим, начал с чистки БДЗ, КХХ как и предполагалось был очень сильно засрат, очень трудно проворачивалась шторка КХХ. Все почистил, все отмыл. Стало как новенькое. Радостный собираю, завожу, обороты 1400, прогревается машина, обороты падают до 1000, я поехал домой из гаража. И вот засада, приехал домой, ставлю на паркову и обороты снова 1300 ((( . Время было уже вечер, решил завтра буду дальше разбираться. Дома "покурил поиск", прикинул что может косячить. Варианты были такие - Датчик температуры (комп думает что движок холодный), ДПДЗ (комп думает что режим ХХ не настал), завоздушило место в БДЗ где течет антифриз и биометрическая (вроде так) пружина не подпирает шторку КХХ, обнулить комп, проверить герметичность впускного коллектора.
На следующий день (тоесть сегодня :) ) все что можно было проверить проверил, ни какого результата все отлично, а обороты все равно
1000-1100. В порыве отчаянья поехал на СТО, чтобы сделали диагностику. Приехал ставлю на парковку и о чудо обороты 750. Обрадовался чучуть, ну раз приехал, думаю пускай СТОшники все таки посмотрят двигатель вдруг чего интересного найдут. Заезжую к ним в бокс, и обороты ХХ опять 1100 ((( . Вообщем мастера поковырялись около часа, и сказали с грустным видом, что они не знают в чем дело. . Вот такая фигня (((
Еще несколько наблюдений, двигатель прогрет, обороты 1100, включаю фары, обогрев, печку и т.п. обороты продолжают держаться 1100, тоесть это косвенно доказывает что КХХ работает, также когда снимал БДЗ, проверил КХХ след. образом, открутил его от БДЗ, подключил к нему провод и включил зажигание, шторка полностью закрылась, попытался как бы завести, (заводить опасно БДЗ снят обороты бы зашкалили), сделал пол оборота стартером, шторка на КХХ приоткрылась, отпустил ключ снова закрылась, выключил зажигание, вернулась в полуоткрытое состояние.
Кто что думает?

Клапан холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и регулирует пропускную способность воздушного канала, расположенного в обход заслонки (обводной или байпасный канал). Пропускная способность канала определяет обороты холостого хода двигателя. Регулировка пропускной способности канала осушествляется поворотом золотника клапана на определенный угол. Необходимый для нормальной работы двигателя угол открытия клапана задается с помощью магнитного поля, создаваемого соленоидами (катушками) регулятора.

- Биметаллическая пружина суть страховка на случай выхода из строя электромагнитного клапана регулятора ХХ
- Если отключить КХХ, двигатель будет работать на одной биметаллической пружине. Нахолодную она клапан открывает, по мере прогрева прикрывает.
- Если удалить пружину, двигатель будет работать на одном электромагнитном клапане. Нахолодную клапан будет открыт побольше, по мере прогрева будет прикрываться.
- Биметаллическая пружина и и катушки не сильно мешают друг другу, поскольку их действие направлено на одно и то же.
- Биметаллическая пружина в одиночестве должна обеспечивать на прогретом ХХ без потребителей 1000-1200 оборотов в минуту. Почему не 700-800? Потому что она не подвластна мозгам, подвластна только температуре ОЖ, ее омывающей. А значит она не может приоткрывать клапан по мере подключения потребителей. Биметаллическая пружина держит клапан в определенной степени открытия и по мере подключения потребителей обороты будут просаживаться (У меня при максимальной нагрузке просаживались с 1160 до 790).

Исходя из изложенного у биметаллической пружины всего 2 (две) настройки:
1. Правильная ориентация - нахолодную она должна клапан открывать, по мере прогрева - прикрывать.
2. Правильное положение - на прогретом ХХ без нагрузки с отключенной фишкой КХХ обороты двигателя должны быть в диапазоне 1000-1200.

1. Ослабить хомут, снять температурный датчик, снять крышку воздушного фильтра.

Фото1

2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5) После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)

Фото2

3. Открутить болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки (п1 на фото3), перед этим открутить кожух тросика, затем снять трубки подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (п2 фото3) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний - шланг охлаждающей жидкости.

Внимание ! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)

фото3

4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)

Фото4.

5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2).

Внимание. Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку. Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)

Фото5

Материалы для чистки - кисть, очиститель карбюратора (карбклинер)
Промываем клапан внутри от нагара. (черный налет на Фото6) В особо тяжелых случаях рекомендуется замочить нагар в клапане на час-другой в очистителе. Результатом качественной очистки должно быть плавное, легкое, "от дуновения ветра" вращение клапана.
Фото6

После,не разбирая, очищаем узел дроссельной заслонки (корпус, заслонку, каналы) - брызгая карбклинером и аккуратно орудуя зубной щеткой.

После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место.
Если прокладка хорошая то прикручиваем аккуратно клапан на место.

Дальше сбор в обратном порядке.

1. Регулировка положения дроссельной заслонки.

Букварь говорит, что при ЗАКРЫТОЙ заслонке не должно быть зазора между упорным винтом и упором привода заслонки. Это именно упорный винт. Его назначение - не допустить износа корпуса заслонки и предотвратить закусывание заслонки. Это НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ оборотов холостого хода. Именно поэтому на многих машинах головку винта спиливают еще на заводе. Если так случилось, что винт кто-либо уже покрутил, то нужно добиться полного закрытия заслонки (проверять лучше на чистом узле на просвет) и проверить узел на отсутствие закусывания. Заслонка должна "стартовать" плавно, без прилагания дополнительных усилий для "сдернуть с места".

2. Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

"Подозреваю, что изначально IDL-сигнал в КаринеЕ использовался, и на мозги шло 4 провода. Но в какой-то момент способ опознавания признака ХХ изменился с физического (по разрыву IDL-сигнала) на логический (по напряжению на VTA). При этом сам ДПДЗ остался прежним, а вот 4-й проводок на IDL-контакт ликвидировали за ненадобностью. "

Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке.
4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.

Регулировка (по мануалу):
Отсоединить разъем ДПДЗ
Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL - E2 - не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше - это нормально).

Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).

Позволю себе набросать небольшой мануал по настройке этого чуда под названием ДПДЗ:
На самом деле кому как нравится, но я приноровился его настраивать без снятия узла ДЗ. Для начала никакой спешки, лудше один раз нормально сделать, чем потом переделывать.
Чуть-чуть ослабляем винты крепления датчика, вставляем щуп 0,7 (для 3S-FE) цепляемся мулитиметром к IDL - E2 и чуть чуть постукивая маленьким молоточком буквально по милиметрику ловим момент когда проводимость пропадет (мультиметр покажет бесконечное сопротивление). Фиксируем верхний болт и проверяем уже по всем контактам по мануалу, фиксируем нижний болт - еще раз проверяем ВСЕ со всеми щупами. Обнуляемся и обучаемся =)
В моем случае ошибкой было то , что я регулировал датчик смещая его рукой,естественно ни о каких милиметрах там речи и не шло. =)
Также отмечу, что величина сопротивления на контактах IDL - E2 не играет роли, важно чтобы она не превышала указанный предел, в моем случае она составляла30 Ом что вводило в заблуждение (казалось слишком малым, ведь в мануале указано 2,3 кОм и меньше, т.е нижний предел не указан)

Для регулировки ДПДЗ ипользуются параметр "Признак открытия заслонки (12.1)" и "% открытия дроссельной заслонки (7а)".
При установке между упорным болтом заслонки и упором щупа толщиной 0,25-0,4 мм признак открытия заслонки должен быть "Закрыто", "%открытия. " - "0".
При установке щупа толщиной больше 0,4 мм - "Открытие заслонки" - "Открыто",
"% открытия. " - отличен от "0".

Регулировка положения биметаллической пружины:

Теория вопроса:

Устройство нашего клапана ХХ на пальцах.
1. Клапан состоит из двух составляющих - соленоида (две катушки на открытие и закрытие) и биметаллической пружины.
2. И соленоид, и пружина дергают шторку каждый сам по себе
3. Итоговое положение шторки определяется равновесием сил соленоида и шторки.
4. КХХ может работать без пружинки на одном соленоиде до тех пор, пока с электрикой соленоида все в порядке.
5. КХХ может работать без соленоида на одной пружинке без соленоида. Пружинке проблемы с электрикой по барабану, ее задача подстраховать соленоид и сохранить ХХ на случай проблем с электрикой у соленоида.
6. Правильно установленная пружинка должна держать 1000-1200 оборотов. Почему не 700-800 оборотов нормального ХХ? Потому что пружинка не умеет приоткрывать шторку при добавлении нагрузки (в отличие от соленоида). А значит должна иметь такой запас, чтобы двигатель не заглох на ХХ при включении нагрузок - вентилятора, света, стопов и т.д. - по мере включении нагрузок обороты двигателя будут падать при работе на одной лишь пружинке.
7. На соленоид подаются сигналы с частотой 250 герц для точного позиционирования шторки. Каждый сигнал, дьюти-цикл, это импульс на открытие, сменяющийся импульсом на закрытие, весь дьюти-цткл 1/250 секунды. Отношение длины импульса на открытие ко всей длине дьюти-цикла, выраженное в %%, мы и видим в программе в третьем байте (для шаговых КХХ там показывается шаг открытия в интервале 1-125, на Каринах таких нет)
8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся:
- если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше.
- если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается.
Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать

Способ 2: (forsash)
Прогреть двигатель до температуры более 90 градусов.
Отпустить крепление БиметПластины.
Вращением крепления против часовой стрелки (со стороны радиатора) добиться легкого подпружинивания крепления. Положение установлено верно, если при запуске двигателя при температуре ОЖ более 10 град обороты не поднимаются выше 2000 об/мин (для LeanBurn двигателей)

"Переобучение" после чистки.

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.

Приветствую.
Езжу каждый день, не парюсь особо, все радует.Зимой мало что хочется делать с машиной, хоть и есть теплый гараж)Но руки то чешутся…Поменял фильтра воздушные, провода нашел контрактные хорошие.Так же Поменял масло с капитальной промывкой и раскоксовкой.Фотографий нет.Не вижу смысла фотать как помыл авто, как поменял масло, как накачала колеса и тд.
После долгих наблюдений и изучений перешел с Шела(как говорил предыдущий владелец) на Elf 5w40, что сказалось на авто очень хорошо.Расход масла значительно уменьшился, работа двигателя на первый взгляд стала лучше, хотя проехал на новом масле пока всего 300км, так что выводы делать рано)

Единственной проблемой считаю расход.Ночью ночует в теплом гараже, езжу в режиме econom с зеленой лампой, единственный прогрев вечером, перед поездкой домой.Правильно замерить не получается пока, ориентируюсь по стрелке.Кстати насчет стрелки…пробовал понять до скольки она может опуститься вниз(знаю, что гублю бензонасос), но так и не понял ничего.Стрелка опускается ниже первого деления миллиметров на 5 примерно, могу проехать так несколько дней, лампочка даже не загорается(один раз видел загорелась и потухла), но в итоге не выдержал и заправился)
Стал замечать, что когда заправлено меньше половины бака стрелка опускается на глазах, в прямом смысле этого слова, думал с бака течет-ничего не нашел.
Хотелось бы узнать, у всех такое веселье со стрелкой и до какого момента можно ездить, когда загорается лампа?)

В таком положении можно несколько дней проехать(знаю-не гут)и это еще не крайнее полодение, примерно на 1,5 мм вниз опускается еще.Но лампа не горит.

И еще одна проблема, После чистки ДЗ со снятием и КХХ(клапан не разбирал, настройки не сбивал) стали очень большие прогревочные обороты и обороты ХХ.
-На прогреве обороты 1800! (гараж теплый)
-при остановке на горячую при положении селектора Р обороты 1100-1200
-при D+тормоз примерно 800
Думал после некоторого времени комп сам все в норму приведет, но проехал уже 400 км с того момента и ничего не произошло, несколько раз комп обнулял уже.
Подозрения было два у меня:термостат и подсосы воздуха
Хотя термостат вроде рабочий, открывается-закрывается,
Подсосы найти не могу, уже все облазил, ноль реакций.
В чем может быть дело по вашему?Куда лезть, куда смотреть?
Вот еще есть вариант подрегулировать самим ДПДЗ, там есть два болта и пазы на которых он может поворачиваться.Стоит ли пробовать или туда лучше не лезть?

Читайте также: