Ремонт автоэлектрики что входит

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Автоэлектрика — это одна из систем транспортного средства, ремонт которой своими руками вполне возможен. Поскольку многие наши соотечественники ремонтируют свои машины самостоятельно, есть смысл поговорить о неисправностях этой системы. Более подробно о поломках и вариантах их устранения вы можете узнать из этого материала.

Проверка уровня электролита в аккумуляторе

Уровень электролита проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 5 мм. Трубку следует опустить в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закрыть пальцем или грушей ее наружное отверстие и вынуть. Столбик электролита в трубке покажет его уровень в аккумуляторе.

В батареях с индикатором электролит должен быть на одном уровне с ним или чуть выше. В батареях без индикатора (тубуса) уровень электролита должен быть на 10 мм выше предохранительного щитка или верхнего края сепараторов. В случае понижения уровня электролита из-за испарения воды следует добавить в батарею дистиллированную воду, но ни в коем случае не водопроводную или речную, так как аккумулятор сядет. Температура воды должна быть от 15 до 25 °C. Если уровень электролита выше нормального, его следует отсосать резиновой грушей, иначе он будет выливаться из аккумулятора. Если после поездки при осмотре на поверхности аккумулятора обнаружен электролит, значит, он выливается либо из-за повышенного уровня в батарее, либо из-за появления трещин в корпусе и заливочной мастике аккумулятора.

Необходимо установить нормальный уровень или отремонтировать батарею. Если первая и вторая причины исключаются, нужно проверить и отрегулировать напряжение генератора, а также проверить, не сульфатирована ли батарея.

Сульфатирование батареи происходит при эксплуатации автомобиля с очень низким уровнем электролита в батарее, а также при долгом пребывании батареи в разряженном или не полностью заряженном состоянии. В этом случае на поверхности пластин батареи образуются нерастворимые в электролите крупные кристаллы сернокислого свинца.

В случае, если аккумулятор необходимо хранить длительное время, его снимают с автомобиля, полностью заряжают и хранят в заряженном состоянии в сухом месте при температуре не выше 0 °C и не ниже 30 °C. Каждые три месяца необходимо проверять заряженность батареи по плотности электролита и, если необходимо, подзаряжать ее. При хранении аккумулятора на автомобиле, при отсутствии специального выключателя провода отсоединяют от полюсных штырей.

Основными неисправностями аккумуляторной батареи являются: снижение уровня электролита, кипение электролита, разрядка аккумуляторной батареи, окисление выводов батареи, загрязнение электролита посторонними примесями, короткое замыкание между пластинами. Признаками неисправностей являются замедленное вращение коленчатого вала двигателя при запуске (при сильном разряде батареи стартер может вообще не проворачивать коленчатый вал), а также тусклый свет ламп и ослабленный звуковой сигнал. Однако нарушение работы стартера при запуске двигателя может быть вызвано неисправностью не только аккумуляторной батареи, но и самого стартера, его реле или других элементов запуска двигателя.

При снижении уровня электролита – восстановить его нормальный уровень.

При просачивании электролита через трещины в корпусе – заменить батарею.

При кипении электролита вследствие высокого давления генератора – проверить и при необходимости заменить регулятор напряжения.

При кипении электролита и перегреве батареи из-за сульфатации пластин – произвести заряд батареи малым током (не более 1 А) и, если кипение не прекратилось, заменить батарею. При окислении выводных зажимов и наконечников проводов – отсоединить наконечники проводов, очистить выводные зажимы, смазать их техническим вазелином и установить на место.

При загрязнении электролита посторонними примесями – слить, промыть и затем зарядить батарею. При коротком замыкании между пластинами – заменить батарею.

Если электролит просачивается через трещины и отслоения заливочной мастики, то для устранения течи используют разогретую металлическую лопатку, которую прикладывают в местах просачивания. При необходимости разогретой мастикой можно заполнить зазоры между крышками и стенками блока. Если трещины и отслоения мастики разогретой лопаткой устранить не удается, их устраняют путем оплавления мастики в нужном месте слабым пламенем. Однако перед этой операцией, чтобы избежать взрыва газа, аккумуляторную батарею разряжают, выливают из нее электролит и сжатым воздухом продувают все ее элементы.

Электрооборудование автомобилей ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 ранних выпусков устанавливается электрооборудование с простейшей системой зажигания (СЗ), в состав которой входит:

свечи зажигания;
высоковольтные провода с наконечниками;
трамблер (прерыватель-распределитель);
катушка зажигания.

На последних выпусках ВАЗ-классика зажиганием управляет электронный блок, в схеме СЗ есть датчики:

холостого хода;
положения дроссельной заслонки;
положения коленвала;
массового расхода воздуха.

В схеме электрооборудования автомобилей ВАЗ также присутствует генератор, стартер, замок зажигания, электрическая проводка, блок предохранителей и прочие элементы. В современных автомобилях ВАЗ, таких как Chevrolet Niva, Lada Калина, Ларгус, Приора, Гранта, Datsun Mi-Do или On-Do используется система зажигания с электронным блоком управления, но в целом схема электрооборудования в этих машинах от более старых моделей принципиально ничем не отличается.

Самостоятельный ремонт автоэлектрики – от теории к практике

Как найти замыкание? Как проверить свой автомобиль , как ремонтировать проводку и что нужно знать о ее обслуживании? Более подробно о том, как осуществляется ремонт электрики автомобиля, читайте ниже.

Проверка целостности всех предохранителей

Предохранитель считается одним из наиболее слабых элементов в бортовой сети. Когда в системе случается короткое замыкание, эти детали перегорают, таким образом защищая все оборудование, подключенное к той или иной линии. Находить неисправность в работе этих элементов лучше всего мультиметром, поскольку визуальная диагностика не всегда позволяет получить нужный результат. Все работы, связанные с диагностикой, нужно осуществлять при отключенном зажигании (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Устройства демонтируются из мест установки, после чего диагностируется каждое посадочное гнездо. Необходимо учитывать, что замыкание могло произойти сразу в нескольких цепях, так что если вы обнаружили неисправный предохранитель, это не повод останавливать диагностику. Сама по себе схема электропроводки достаточно сложная, а о реальном взаимодействии ее цепей может рассказать профессиональный электрик. Так что диагностику нужно проводить для каждого предохранителя.

Проверка цепей схемы на короткое замыкание

После того, как вы извлекли проверяемые предохранители из блока, можно приступить к проверке цепей автомобиля своими руками на предмет замыканий. Но перед этим необходимо отключить массу, для самой диагностики вам потребуется тот же мультиметр или лампа. Если вы используете лампочку, то один из проводов нужно подсоединить к цоколю, а второй — к центральному контакту.

Что касается диагностики, то она выполняется так:

ключ в замке зажигания необходимо установить в положение I;
к клеммам держателей предохранительных элементов поочередно следует подсоединить щупы.

Если лампочка не загорается, то это нормально, но если она горит, это свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если вы используете мультиметр, то здесь все просто — тестер нужно только поставить в режим измерения тока (автор видео — Сергей Мартин).

Проверка исправности проводки

В этом случае мы можем дать только общие советы, поскольку моделей транспортных средств сегодня достаточно много, как и схем электроцепей. Если вы обнаружили замыкание, то необходимо разобраться, по какой причине оно произошло. Для этого внимательно осмотрите схему, чтобы понять, какое оборудование к ней подключено. После этого необходимо будет по очереди отключить каждый потребитель и проверить его цепь. В том случае, если все проверенные потребители работают нормально, вероятнее всего, проблема кроется именно в проводе.

Соответственно, вам надо будет его поменять. Если у вас не получается переделать жгут, то старый проводник необходимо будет полностью изъять и уложить вместо него новый. Но все же мы бы порекомендовали обратиться с такой проблемой к специалистам, ведь проблемы в работе электроцепи необходимо решать так, чтобы они повторно не появлялись. Ведь электрик, регулярно ремонтирующий проводку, как никто другой знает лучше, что необходимо для замены проводов.

Как правильно соединять провода в автомобиле?

Есть несколько вариантов соединения проводников в авто. Самый популярный и наименее надежный из них — это скрутка проводов. Для скрутки два конца проводников попросту скручиваются между собой, а оголенный участок цепи необходимо заизолировать при помощи изоленты. Но все же мы бы посоветовали использовать более надежный вариант соединения, к примеру, опрессовку. Для этого вам потребуется соединительная гильза, которую надо правильно подобрать по диаметру, а также пресс-клещи.

Процедура опрессовки осуществляется следующим образом:

Сначала снимается изоляция с проводки в соответствии с учетом длины гильзы.
После этого провода необходимо скрутить и поместить их внутрь гильзы.
Далее, все обжимается при помощи пресс-клещей.
Полученное соединение изолируется.

1. Варианты соединения проводов

2. Соединенные пайков провода

Еще один вариант — сварка — считается профессиональным, поскольку для его реализации потребуется сварочный аппарат. Стоит отметить, что такой способ также считается надежным. При отсутствии аппарата можно прибегнуть к пайке, для этого вам понадобится паяльник со всеми расходными материалами.

Сама процедура пайки производится так:

Сначала снимается изоляционный слой с проводника.
Затем при помощи наждачки зачищается жила проводника.
После этого нужно определиться, какой тип соединения жил будет использоваться.
Припой следует поднести к жалу паяльника, а затем прогреть скрутку таким образом, чтобы припой в нее затекал.
Когда пайка затвердеет, это место следует промыть при помощи спирта.
На завершающем этапе соединение изолируется.

Ремонт генератора

Основными операциями при техническом обслуживании генератора являются замена и обслуживание клинового ремня, замена щеток. После пробега первых 2000 км, а затем через каждые

15 000 км пробега следует проверять состояние и натяжение клинового ремня привода генератора. При необходимости клиновой ремень нужно натянуть или заменить. Кроме того, рекомендуется проверить и, если нужно, подтянуть крепления кронштейнов к двигателю, а также крышек генератора к кронштейнам. Проверяют надежность крепления и чистоту наконечников проводов в местах подсоединения к генератору, регулятору напряжения и аккумуляторной батарее.

Через 55 000–60 000 км пробега генератор следует снять, разобрать, продуть сжатым воздухом от пыли, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости кольца зачищают мелкозернистой шкуркой. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, их надо заменить вместе со щеткодержателем. Незначительно загрязненные щеткодержатель, щетки и контактные кольца протирают тканью, смоченной в бензине.

Выполняя электросварочные работы на автомобиле, следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи. Нельзя проверять вентили выпрямительного блока генератора в схеме переменного тока напряжением 110 В или 220 В и выше даже при наличии неоновой сигнальной лампы. Они не должны проверяться мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и при проверке произойдет короткое замыкание.

Основными неисправностями генератора являются следующие:

Если при движении автомобиля стрелка вольтметра комбинации приборов выходит за пределы белой зоны шкалы, возможными причинами неисправности могут быть:

Если генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо, возможными причинами неисправности могут быть:

слабое натяжение ремня, его проскальзывание при высокой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой (отрегулировать натяжение ремня);
ослабление крепления наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее, окисление выводов аккумуляторной батареи, повреждение проводов (очистить выводы батареи от оксидов, затянуть выводы, заменить поврежденные провода);
неисправность аккумуляторной батареи (заменить батарею);
повреждение регулятора напряжения (заменить регулятор напряжения).

При повышенной шумности генератора возможными причинами неисправности могут быть:

ослабление гайки шкива генератора (подтянуть гайку);
повреждение шарикоподшипника генератора (заменить шарикоподшипники);
скрип щеток (протереть щетки и контактные кольца тканью, смоченной в бензине);
межвитковое замыкание обмотки статора (заменить статор).

Если аккумуляторная батарея перезаряжается, возможными причинами неисправности могут быть:

дефект регулятора напряжения (заменить регулятор напряжения);
дефект аккумуляторной батареи (заменить батарею).

Если оборваны наконечники выводных проводов и провода у выводных зажимов якоря, их припаивают специальным припоем. Перед ремонтом спаиваемые места зачищают мелкозернистой шкуркой.

Повреждение изоляции обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов устраняют с помощью киперной ленты. Если меняется вся фаза или обмотка, начала катушек фаз нужно зачистить и облудить припоем, на концы фаз надеть электроизоляционную трубку. К концу фазы припаивают наконечник.

Поврежденные или изношенные детали щеткодержателя следует заменить новыми. Перемещение щеток в щеткодержателе должно быть свободным, без заеданий и слишком большого зазора. Если подгорели кольца коллектора, неисправность устраняют мелкозернистой шкуркой, а сильные износы, подгорание и биение устраняют путем подтачивания на токарном станке. Затем контактные кольца шлифуют мелкозернистой шкуркой.

Если оборвались или отпаялись концы обмотки ротора, их припаивают к контактным кольцам. При оголении выводов в пазу контактного кольца их изолируют электроизоляционной трубкой. Собранный после ремонта ротор подвергают динамической балансировке. Ротор генератора пропитывают лаком ГФ-95 или МЛ-92, дают лаку стечь и просушивают в сушильном шкафу.

Типичные неисправности в электрооборудовании ВАЗ

В каждой модели автомобиля есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. Например, в системах зажигания с трамблером на автомобилях ВАЗ нередко выходили из строя коммутаторы напряжения, перегревалась катушки зажигания. На более современных переднеприводных ВАЗ нередко выходят из строя различные датчики (ДМРВ, датчик скорости, распределительного вала, положения дроссельной заслонки).

Не отличается особой надежностью и генераторы – достаточно быстро начинает шуметь подшипники, пропадает зарядка. Причина выхода из строя подшипников – плохое качество самих деталей, особенно, если они неоригинального производства. Шуметь генератор также может по следующим причинам:

перетянут натяжной ремень;
искривился шкив генератора.

Зарядка чаще всего пропадает при выходе из строя реле-регулятора, реже в отказе виновата статорная или роторная обмотка, также еще могут сноситься генераторные щетки.

Наиболее часто встречающаяся причина неработоспособности стартера – вышедший из строя бендикс. Еще стартер отказывается работать из-за неисправного втягивающего реле, якоря (ротора), износа щеток в шуточном узле. Если из строя выходит сразу две или три дорогостоящие детали стартера (например, ротор и обмотка статора), иногда разумнее поменять весь узел целиком, то есть, купить новый стартер.

На многих ВАЗ нередко возникают замыкания и обрывы электропроводки, окисляются штекера и контакты. Ремонтировать автомобили тольяттинского производства приходится чаще, чем иномарки, но у машин ВАЗ есть большой плюс – ремонт и запчасти стоят недорого, а сама работа не представляет особой сложности.

Выношу из комментариев дискуссию автоэлектриков. Эта профессия любопытна тем, что позволяет открыть собственный бизнес практически по щелчку пальцев — вот ты работаешь по найму в мастерской, а вот ты договорился об аренде бокса и принимаешь клиентов уже самостоятельно. Вкладываться в станки и инструменты автоэлектрику практически не нужно: всё необходимое для старта можно купить чуть ли не за одну месячную зарплату.

Собственно, вот само обсуждение:

Я рабочий человек, автоэлектрик по профессии, тоже получаю 60 тысяч. Живу не в Петербурге, а в провинции, в Сибири, тружусь на северах.

Оно и понятно: пришёл человек неизвестно откуда, его надо проверить, надо, чтобы он доказал свою полезность, показал свои навыки – тогда к тебе будет иное отношение. В фирме, где я работаю, 60 тысяч платят всем, но до конца вахты (да и до первых денег) дорабатывают не все, ибо требования по квалификации очень высокие.

Из-за этого очень плохая репутация у фирмы в интернетах; мало того – люди уезжают озлобленными крайне: кто-то выпил в режиме "сухого закона" у нас, кто-то тупо забил на работу, кто-то нарушал беспорядки, кто-то пытался драться в условиях запрета на это, кто-то не вывозил психологически (читай выше – все они, считай, так), а кто-то не справился профессионально, таких, кстати, большинство среди уехавших.

Когда я устраивался, нас приехало и побежало по кабинетам десять человек. Устроилось четверо. Через две недели нас осталось трое, ещё через две – двое. С вахты я ехал вообще один.

Отсюда отношение ко вновь прибывающим, и чтобы к тебе начали относиться нормально – это надо закрепиться. Надо, чтоб тебя запомнили и зауважали, а уважение достигается трудом. В моём случае, ещё и квалификацией. Это моя надёжа и моя проблема: вечно я один и сменщика нету.

Собственно, не семи пядей я во лбу, квалификация моя довольно средняя: переберу любой авто-тракторо-электроагрегат, починю или изготовлю новые жгуты проводов, могу подобрать аналоги или там обманки и прочая.

И если я сам знаю, что я не такой уж супер-пупер спец, – и это факт, – то какие же олени едут работать, если даже мне видно сразу, что это приехал олень!?

Такое наблюдение у меня уже довольно давно, ещё до северов. Вот, допустим, человек у вас в посте пишет – захотел, мол, поработать хвостокрутом, и до того работал только ухорезом. За пару недель научился крутить хвосты кое-как, и станок-то у него древний, и хвосты-то не той системы, и то и сё.

Хочется ему заметить: парень, освой этого древнюка как свои пять пальцев, тогда окажется, что ты мастер. Для этого, правда, придётся найти информацию (мы ведь все живём в век информации, не так ли? Двадцать лет назад я именно эти слова вкладывал в головы детей, когда ИВТ преподавал) по станку, по методам его ремонта и настройки, по его обслуживанию.

Мне возразят тут обязательно – у нас ведь есть для этого специально обученные люди, они должны и они обязаны станок настроить, но вся мякотка в том, что это надо тебе самому.
Опять же, надо изучить, почему именно станок рвёт проволоку, и избегать этого режима, заставить проволоку не рваться в первую очередь у самого чувака в его голове – а руки уже сделают.

Но мы этого не можем, мы этого не умеем и вот это вот всё. Я знаю, о чём говорю: я учитель информатики, переучившийся на автоэлектрика, и не самого, судя по всему, плохого. Я уже двадцать лет автоэлектрик, и каждая машина для меня – повод что-то запомнить и/или выучить, повысить квалификацию, ибо времена такие, что надо самообучаться перманентно.

Я автоэлектрик со стажем, правда последние лет 8 углубил специализацию и занимаюсь по большей части программными и аппаратными внутренностями блоков управления, но в своё время начинал с нуля, сменив профессию с обработки дерева, так что представляю о чём идет речь из первых, вторых и третьих рук.

1. 60 тысяч для автоэлектрика — это уровень стажера с 2-3 месяцами опыта. Даже при работе с откровенным автохламом (за который платить не любят), даже в небольших городах 60 тысяч мало-мальский пряморукий автоэлектрик зарабатывает. При работе со спецтехникой эта цифра автоматически становится больше. Во-первых, потому что добавляется фактор времени (пока техника стоит – кто-то теряет бабки), во-вторых, из-за другого масштаба цен на запчасти. Хреновые условия работы, – вахта на северах – должны эту цифру увеличить еще больше. Собственно вопрос – какой смысл?

2. По опыту из первых, вторых и третьих рук я знаю, что большая часть работы автоэлектрика — это наука о контактах, если не лазить внутрь блоков (это, по сути, уже работа электронщиков) и не заниматься снятием-установкой безнадежно закисших узлов (это работа арматурщиков и слесарей). Разбираться с диагностикой, локализацией и устранением проблем в электрике рутинно, тяжело, неудобно, но редко подразумевает высокие требования квалификации. Здесь можно возразить про ремонт стартеров\генераторов\активаторов, но, хоть это и чисто электрические агрегаты, их ремонт сводится к обычной слесарке в подавляющем большинстве случаев. Ремонт же кос, разъемов, пинов на блоках управления, проверка датчиков\исполнителей, а особенно при наличии нормального инструмента и документации высокой квалификации требует редко.

3. Электрооборудование грузовой\спец техники (разговор, полагаю, именно про нее, едва ли на северах большой спрос на легковушки), во всяком случае в которой приходится работать мне, имеет фантастический запас надежности и неплохо продумана в плане ремонта электрической части. Блоки управления, насколько это возможно, защищены даже от fubar повреждений в косе, хотя есть и свои приколы, но они не имеют отношения к компетенции электрика.

1. Фирмы бывают разные, севера тоже.

По бумажке – да, шестьдесят, по конверту – больше (но ненамного). Дома в Хакасии и сорок не платят в организациях, а где платят – жильё и стол за свой счёт (например, ЗАО ЗДК "Золотая Звезда").

2. "Если не лазить внутрь блоков" – где я найду в тундре электронщиков? Когда машина стоит под тралом и "назад пятьсот – пятьсот вперёд"?

Опять же, когда начинается "это не моя работа, это электронщик должен делать", "зовите КИПовцев, я-то тут причём" и всё такое прочее – возникает вопрос: парень, а зачем ты нам вообще нужен?

Может быть, ты и бульдозер с экскаватором после своего вмешательства проверить не сможешь, ведь для дёргания правого джойстика нужен праводжойстиковый экскаваторщик, а для левого — леводжойстиковый?

Ремонт кос, разъёмов и пинов на блоках в условиях Крайнего Севера требуется часто – увы и ах, высокая влажность.

3. Не всегда, сильно не всегда – особенно в условиях Крайнего Севера. Кто не пропаивал в тундре двенадцативольтовым паяльником СМД-резисторы в приборке КамАЗа Евро-4, ибо без него он не тупо не едет – тот жизни не видел.

И таких примеров у меня – много.

И едут такие вот сугубо леводжойстиковые или правомультиметровые, край вывозят вахту – и это в лучшем случае – а способных и смышлёных нет.

> когда начинается "это не моя работа,"

Я не об этом. Лазить с пониманием дела внутрь блоков – это намного более высокий уровень квалификации. И назвать такого человека автоэлектриком неправильно, и знать\уметь надо намного больше, и, как следствие, получают эти люди намного больше.

Цены на ремонт грузовых блоков управления начинаются от 12 тысяч за самые простые работы. В среднем это 15-25 тысяч, так что при наличии этих навыков 60 тысяч смотрится совсем скудно, особенно вахтой. При этом электронщик может быть не приспособлен к скачкам вокруг машины, восстановлению разъемов и перемотке, даже если умеет это делать. С другой стороны, я никогда не рассматривал стартер\генераторщиков как электриков, они квалифицированные, но все же слесаря. В сухом остатке, если человек многостаночник – и слесарь, и электронщик, и электрик в одном лице и получать он должен за троих.

Косы, разъемы и пины — это основная проблема везде, но я остаюсь при своем, для этих работ высокая квалификация не требуется.

Я все это к тому, что человек с описанными навыками в условном Петербурге будет спокойно получать 100-120 тысяч и ещё два раза по столько же "леваком", как только обзаведется клиентской базой. Без северов, холодов и вахты. Может потому и не едут, что игра не стоит свеч?

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей — обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства — система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника — климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
Деформации электропроводки - окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2‐х компонентов:

Потребителя — электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
Проводки — обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверяем качество заземления

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

Отключение АКБ.
Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления — зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей — одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой — учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из‐за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Автоэлектрика является неотъемлемой частью любого автомобиля. Как только появился первый автомобиль, сразу же и появилась и автоэлектрика.

Да примитивная, плохо работающая, но она была и полностью удовлетворяла потребности автомобилей того периода.

С развитием автомобилестроения параллельно и развивалась и автоэлектрика автомобилей.

Совершенствовались электрические, а в дальнейшем и электронные схемы, облегчался запуск двигателя в различных условиях эксплуатации, добавлялось новое электронное оборудование, которое облегчало управление автомобиля и увеличивало комфортность поездки.

Но основной функцией, для выполнения которой в принципе и была создана автоэлектрика, было и сейчас остается первоначальный запуск двигателя и поддержка дальнейшей без перебойной его работы.

Автоэлектрика автомобиля, если рассматривать простую принципиальную схему, состоит из основных, вспомогательных элементов и измерительных элементов (контрольные датчики, приборы оповещения и контроля).

К основным элементам автоэлектрики можно отнести источники питания, это аккумуляторная батарея, генератор, электростартер, свечи, катушки зажигания, электронные блоки управления, переключатели, электро проводка и общая электрическая схема, без которой вам не разобраться.

Вспомогательные элементы автоэлектрики, без которых тоже не возможно управление автомобилем, это габаритные огни, все виды фар, стоп-сигнал, поворотные сигналы, противотуманные фары, звуковой сигнал, стеклоочистители, прикуриватели и другое дополнительное электрооборудование.

Измерительные приборы и датчики

Необходимость в таких приборах и датчиках, которые входят в автоэлектронику, очевидна. Ведь контролировать температуру охлаждающей жидкости, давление масла, уровень топлива необходимо постоянно. Другое дело, что в старых моделях автомобилей это выглядело очень просто, стрелочки, циферки и т.д.

В современных же авто это уже на уровне космических технологий, когда водителю практически не дано ни чего делать, только слушать и реагировать на включение того или иного индикатора опасности, а то и вовсе констатировать факт, что машина сама остановилась и дальше уже не поедет, пока проблема не будет решена.

Что касается датчиков, то если в старых автомобилях их можно было пересчитать на пальцах, то в современных они установлены повсеместно, что позволяет полностью контролировать техническое состояние автомобиля в пути.

Но прогрес не стоит на месте. С каждым годом автоэлектрика автомобиля приобретает все более совершеный вид, и если раньше появление кондиционера в автомобиле, электричесих стеклоподъемников, центрального замка, автосигнализации, новых аудио систем вызывало фурор, то сейчас это обыденное дело, и ни кого этим уже не удивиш.

Сложность ремонта

Ремонтировать автоэлектрику с каждым годом становится все сложней. Для этого нужно постоянно обновляющееся электронное оборудование, которое идет в ногу со временем, грамотные подготовленные кадры, которые способны постоянно самостоятельно изучать данную тему.

Поэтому ремонтировать автоэлектрику лучше всего в крупных городах, к примеру, ремонтировать автоэлектрику в Минске или другом крупном городе, где имеются в большом количестве подготовленные специалисты.

Конструкция новых автомоблей постоянно усложняется, требования покупателей становятся все капризней, хочется больше комфорта, новых дополнительных функций, новых возможностей, и все это зацикливается на новую автоэлектрику.

Поэтому не удивительно, что современная автоэлектрика приобретает совершенно другой вид.

И чтобы разобраться во все этих современностях автоэлектрику начали делить на несколько составляющих.

Система зажигания

Система зажигания в автоэлектронике автомобиля играет важную роль.

В данную систему входят все электрооборудование и все устройства, которые обеспечивают появление искры в двигатели в нужный момент времени.

Автогаджеты

Значение автогаджетов в автоэлектронике автомобиля с каждым годом только возрастает.

В данную категорию входят: алкотестеры, активные антенны TV и FM, антирадары и радары-детекторы, Hands free (управление телефоном без помощи рук), зарядные устройства.

Бортовые компьютеры

Сейчас без бортового компьютера сложно представить современный автомобиль.

Бортовые компьютеры, которые контролируют работу всех систем управления, контроля и безопасности автомобиля.

Автозвук

Значение автозвука в современной автоэлектронике во многом зависит от любви водителя к музыке.

В данную категорию входят: радиоприёмники, усилители звуковых частот, различные виды автомагнитол, DVD проигрыватели. Все это может быть объединено в одну мультимедийную систему.

В данную категорию входят: GPS приемники, GPS навигаторы, антинавигаторы, GPS трекеры.

Автосигнализация

Автосигнализация или так называемые системы охраны автомобиля.

Запись в движении

Видеорегистраторы автомобильные обеспечивают запись всего того, что происходит с автомобилем во время езды. Благодаря данным устройствам, уже многие водители смогли снять в судах с себя обвинения в причастности к ДТП, в которых пострадали люди.

Помощь при парковке

Парктроники устанавливают на дорогих моделях автомобилей. Они обеспечивают более комфортную и удобную парковку автомобиля, при большом скоплении машин, или в других плохо просматриваемых местах.

Пассивная безопасность

Автоэлектрика – системы SRS, пассивной безопасности.

В данную систему входят, подушки безопасности, размыкатель АКБ, который срабатывает в экстренных ситуациях, ремни безопасности, активные подголовники, непосредственно сама конструкция кузова, которая является безопасной, устройства натяжения ремней безопасности.

Климат-контроль

Климат контроль и системы обдува салона в автоэлектронике автомобиля имеют не менее важное значение, ведь это комфорт, а комфорт в наше время любят все.

Каждая система, каждое оборудование имеющее отношение к автоэлектрике автомобиля имеют сложное устройство и принцип действия, поэтому требуют отдельного описания.

Но мы и не ставили перед собою цель, рассказать подробно про каждую составляющею автоэлектрики автомобиля в отдельности.

Главная наша цель, это помочь вам разобраться в вопросе, из чего состоит автоэлектрика современного автомобиля, и мы очень надеемся, что вам помогли.

Так же хочется отметить, что развитие автоэлектрики автомобилей идет семимильными шагами, в каждой новой модели автомобиля появляется что-то новое и интересное, поэтому уследить за всеми изменениями в это области очень сложно, а иногда просто и не возможно.

Поэтому может быть мы где-то и упустили некоторые вопросы, но главные моменты, которые касаются автоэлектрики автомобиля, мы затронули.

Читайте также: