Ремонт арок лансер 9 от ржавчины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Антикоррозийная обработка "АНТИКОР ECOBLASTING": на примере автомобиля Mitsubishi Lancer

Лучшим доказательством компетентности компании Ecoblasting станет наглядная демонстрация всех этапов нашей работы и отличный результат. В данном случае пойдет речь о восстановлении автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина для своих лет в отличном состоянии. После обсуждения всех работ с заказчиком, согласования цены, специалисты приступают к разборке авто. В данной ситуации мы проводим следующий перечень работ:

демонтаж бамперов, бака, подкрылков и локеров;
установка защиты пружин, датчиков, трубопроводов;
очистка днища пескоструйным методом;
удаление следов герметика;
цинкование арок и днища;
грунтовка с использованием полиуретанового грунта;
обработка шовным герметиком;
окрашивание полиуретановой краской;
обработка жидким герметиком;
наносится антикоррозийное средство Меркасол Сайнд на днище, арки;
наносится антикоррозийное средство Меркасол МЛ на скрытые поверхности;
собирается авто.

Этапы работы

1. Отправляем автомобиль на эстакаду и начинаем процесс разборки. Стоит заметить, что Lancer не слишком простой в разборке пластика.

После демонтажа заднего бампера мы увидели, что авто было бито. Именно поэтому ключи, домкрат и прочий инструмент лежал в багажнике – они просто не помещались в отсеке для хранения. Наши специалисты вытянули кузов, чтобы все хранилось на своем месте.

Во время проведения демонтажа также было принято решение снять выхлопную систему, что позволило более тщательно обработать плоскости днища.

2. Проводим демонтаж бака и устанавливаем защиту на все трубки и датчики.

Для удобства дальнейшей работы убираются заездные трапы и авто ставится на тумбы. Стоит заметить, что подобная конструкция довольно надежна. Она создавалась специально для этих работ. Как показали испытания, тумбы способны выдержать 4 тонны нагрузки.

3. Переходим к пескоструйным работам. После обработки пескоструем оставшийся герметик убирается вручную.

Бытует мнение, что под заводским герметиком машина находится в отличном состоянии. В 70% всего объема это так, но оставшиеся 30% это ржавчина, которая со временем себя проявит. Данный факт подтверждает, что на всех машинах, где проводятся подобные работы, результат идентичен – ржавчина есть везде.

Также в ходе работы решили проверить и под бампером. В результате можно увидеть плачевное состояние данной области – все полностью проржавело под герметиком. Хоть это и не оговаривалось заранее с клиентом, мы провели обработку данной области, поскольку наши специалисты, в первую очередь, нацелены на качество работы.

3. Оцинковка днища. Здесь мы используем специальное оборудование, разработанное именно для нанесения цинка на кузов машины и не только. Нанесение 99,9% порошка цинка за счет метода Высокоскоростного Сверхзвукового Газотермического напыления. Мы даем гарантию на эти работы сроком на 10 лет.

4. Переходим к грунтовке. Перед грунтовкой проводится полное протирание всего днища от остатков напыления цинкового порошка, стираем пыль, обезжириваем поверхность и переходим к использованию полиуретанового двухкомпонентного грунта. Наши специалисты используют одну хитрость – во время покраски применяется фольга для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске.

5. Наносим шовный герметик на каждый шов, в данном случае используем полиуретановый материал. Герметик наносится при помощи пистолета, но для отличной адгезии он все равно размазывается, хоть это и не совсем эстетично, но зато эффективно.

6. Покраска. После нанесения шовного герметика переходим к окрашиванию. В данном случае используется двухкомпонентный полиуретан, толщина слоя составляет не меньше 200 мКм.

7. Наносим жидкий герметик. Здесь мы используем полиуретановый. Данный материал служит оптимальной защитой от пескоструйной обработки краски, а также обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Особое внимание уделяется аркам и кожуху запасного колеса.

8. Антикоррозийные обоработка автомобиля. После того как герметик высыхает, проводится нанесение антикоррозийных составов шведского производства – Меркасол Сайнд, Меркасол МЛ.

Также происходит обработка скрытых полостей.

9. Сборка авто. Во время разборки автомобиля было сломано большое количество пластиковых клипс, которые мы обязательно заменяем новыми.

10. Очистка. После сборки автомобиля мы выдуваем оставшуюся пыль из салона, проводим влажную уборку и отгоняем машину на мойку. Специалисты проводят аккуратную мойку – только снаружи. После этого авто стоит в мастерской еще несколько дней, чтобы лучше просох антикор (это делается по желанию заказчика, но в теории не будет лишним).

На этом работа специалистов Ecoblasting заканчивается – автомобиль полностью готов к передаче клиенту. Во время работы сотрудники компании готовы к разнообразным проблемам, с которыми они отлично справляются. Кроме основного перечня манипуляций, также заказчик получил от нас несколько приятных бонусов – восстановили отсек для хранения, провели обработку поверхностей под бампером.

Наконец то я ушел в отпуск, появилось время заняться машиной. В том году делал антикор передних арок, в этом добрался до задних. Хочется сделать всё хорошо, чтобы и коррозию победить и улучшить шумоизоляцию.
Небольшая предыстория: сначала я обработал арки, поставил подкрылки Петропласт, левый подкрылок который скрепляет между собой бампер и корпус выкинул, из за чего подкрылок Петропласт терся о резину. Пока я ждал доставку нужного подкрылка решил еще и шумоизляцию сделать. В общем не буду описывать эту возню "поставил, обломался, передумал, снял, переделал, поставил". Сделаем вид, что так и было задумано. Ну а кто нихрена не понял, читаем дальше.

Растопил пушсало, добавил раст-стопа, получилась горячая жидкая смесь. Идеально конечно, если задуть эту смесь компрессором, но таким ништяком пока еще не обзавелся, поэтому просто мазал кисточкой. Горячая слишком жидкая, поэтому немного ждал пока остынет до состояния пасты или повидла.

После того как высохла краска, намазал антикор. смесью.

Этим дело не закончилось. Заранее покурив Д2, узнал про питерскую контору Петропласт, которая делает подкрылки для разных авто, в том числе и для Лансеров. Купил задние подкрылки. Стыдно признаться, но лежали эти подкрылки уже года три, тогда у них в ассортименте были только задние, теперь есть и передние. Кстати, задние уже по-другому выглядят, чем мои.

Но и это еще не всё. Решил я сделать шумоизоляцию арок. Почитал теорию на сайте STP. Заказал 3 листа STP GB2. На один подкрылок ушло чуть больше 1 листа

На верхней фото виден квадратный вырез, это я его сделал, изначально подкрылок выглядел так:

Пытался сразу подобрать весь крепеж, клипсы и т.п., заморочился немного. Заказал разных клипс, но пригодились только MB481588 (аналог AVERS MB481588AV)

Имеем лансер 9, 2005 г.в., пробег 170 000 км. Сзади справа вот такая картина маслом, такое не по всей арке, а только в одном месте 15-20 см:

Снимаем подкрылок:

Далее, чтобы оценить масштаб беру дремель с маленьким кругом типа болгарки и счищаю ржу в двух местах, левое с виду самое проблемное, такое же пятно внизу у самой кромки:

Справа почти удалось избавиться от раковин, а вот в двух других местах видимо не получится. Толщина металла около мм и чтобы убрать все под ноль, придется сточить половину, но надо пробовать.
Вот так выглядит остальная внутрення часть:

На этой же фотке видно, что есть наружное крыло и есть внутреннее, сама арка. Возможно, что внутрення часть наружного крыла в полном порядке.
Саму кромку наружного крыла, которая на первой фотке получиться зачистить до голого металла без раковин. Та часть на которой пятна не так критична, главное чтобы ржа оттуда не лезла через кромку наружу. Проблемой будет стык двух крыльев, который сварен точечной сваркой, между ними тоже ржа, по крайней мере в том месте где основные пятна. И эту ржу оттуда не выковырять никак.
На остальных арках такого нет, но думаю на второй задней уже есть зачатки, типа как на последнем фото.
Но придется лезть во все 4, сейчас нужно определиться чем и как это устранять. Чтобы хватило на 3-5 лет. Менять машину нет ни желания, ни возможности.
Наброски действий пока такие:
1) все отмыть(керхером, щетками, тряпками).
2) удалить ржавчину по максимуму. Тут проблема, место там не очень удобное, но подлезть можно. Нужно знать чем счищать. Есть маленькая болгарка с регулировкой оборотов, есть шуруповерт. Какие насадки, круги, наждачки использовать? В продаже куча всего.
3) После того как все будет очищено, останется вопрос, что делать со щелью между двумя металлами на кромке?Может есть какой-то герметик антикорозионный или что-то типа мовиля.
4) Дальше нужно загрунтовать весь голый металл двухкомпонентным грунтом. Какой именно использовать? Первый вариант сначала кислотный, затем сверху акриловый. Второй вариант только один эпоксидный. В идеале конечно надо определяться когда все будет зачищено и смотреть сколько останется мест с точками. Может попытаться содрать эти два тятна но белого металла без точек и покрыть одним эпоксидным грунтом?
Пока планирую использовать линейку NOVOL.
5) Чем наносить грунт в моем случае? Краскопульта нет, есть насадка на советский пылесос, может быть здесь можно обойтись кистью?
6) После эпоксидного или акрилового грунта, что наносить дальше на внутреннюю часть и на кромку. Кромку надо покрасить, а внутреннюю просто защитить. Краска/лак будет либо в баллончиках(подбор), либо оригинальный подкрашивающий набор краски/лака с кисточками. Красота там особо не нужна, это место все-равно не заметно, главное чтобы относительно надежно было.

Мое мнение у вас 99,999% был ремонт этой части арки.
Померяй толщиномером всю машину, посмотри на сварные швы . А уже после делай выводы что там и почему так случилось в этом месте.
Вышкуривай ржу, подготавливай как следует и в покрас. Если будут сквозные дыры, заменяй на новое.

Пол: муж
Lancer 1.6 AT 2005

Может конечно я не прав,но сколько вижу машин с задними подкрылками арок везде такая беда. ну если конечно машине не 2-3 года.

Пол: муж
Volvo S60 2.5T AWD

Проблемой будет стык двух крыльев, который сварен точечной сваркой, между ними тоже ржа, по крайней мере в том месте где основные пятна. И эту ржу оттуда не выковырять никак.

mits163

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 12

serega098

Супер Технический Маньяк

Репутация: 60

Fantex

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 3

Alexx-z

Репутация: 43

У меня арки задние рыжеть стали. На зиму планирую ТО, буду полностью тачку раскидывать и исправлять все надо.

Amadeus Project Ninjas Crew

RN6LEA

Супер Технический Маньяк

Репутация: 49

Видно время берет своё. у меня авто никогда и гаража то не видела ). Плюс дорестайловые авто имеют несколько другую схему оцинковки. У меня тоже проблемки по багажнику есть хоть и не такие масштабные.

mk31

Репутация: 5

А чего вы хотите от 10-летней машины? У знакомого годовалая церато (брал с салона) над лобовым стеклом по крыше точками поднимает краску - ржавики ползут.

zalik

Репутация: 80

fomich

Репутация: 3

2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.

Almaz

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Almaz

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Almaz

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

zalik

Репутация: 80

2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.

serega098

Супер Технический Маньяк

Репутация: 60

fomich

Репутация: 3

serega098

Супер Технический Маньяк

Репутация: 60

fomich

Репутация: 3

2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.

То которое черненькое, беленький помоложе.

kollector

Репутация: 21

2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.

Виталь, у моего друга 1.6 МТ вагон 08 года. Они последними выпускались. Кстати, тоже задние арки зацвели

регион16

Репутация: 5

И у меня такой же вагон был. Продал два года назад, но машина постоянно "на глазах". Пока жучков не замечено.

Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.

balantsevayuliya

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Jorik666

Репутация: 24

2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.

Я такую болячку летом победил на обоих задних арках. Правая арка сильнее пострадала. Несколько сквозных дырочек было. Диаметром меньше иглы. Там внутри на арках нет герметика с завода, а свариваются воедино несколько листов. Подкрылки протирают слой краски и соли и реагенты делают своё дело.
После обработки и зачистки обработали герметиком для швов кузова и покрасили.

Заканчивался июль месяц, а вместе с ним и мой отпуск. Зная, что заниматься покраской потом будет некогда, решил, пока на улице жара, заняться устранением рыжиков на задних арках (не внутри колесного пространства — этим займусь позже, а именно ободки) на их начальной стадии.

Купил преобразователь ржавчины в грунт, грунт, черную матовую краску и шкурку на 600 (фото 1).

Поддомкратил машину, снял задние колеса, дальше все просто:
1) Оклеиваем крылья, чтобы не пошеркать их шкуркой;
2) Зашкуриваем арки 600-й до металла, убирая ржавчину насколько это возможно;
3) Разбрызгиваем преобразователь ржавчины в грунт на всю арку, ждем до 10 минут, делаем второй раз и ждем 20-25 минут. Очаги ржавчины станут серого цвета как грунт;
4) Оклеиваем кузов вокруг арки как можно больше по площади, чтобы не осела на кузов пыльца от грунта/краски;
5) Покрываем грунтом, а затем краской в 3-4 толстых слоя (3-4 слоя грунта, 3-4 краски);
6) После неполного подсыхания последнего слоя краски (~20 минут) по желанию можно покрыть лаком в 2 слоя (я не покрывал).

Слева направо: преобразователь ржавчины в грунт, черная матовая краска, грунт, шкурка на 600 два листа

Все бы хорошо, и казалось, что дело сделано, однако с правой стороны рыжик с ободка арки полез на крыло, а также в район порога, и здесь уже матовой краской просто так не обойтись. Было решено освежить ЛКП правого крыла, устранив ржавчину.

Т.к. гаража своего нет, оборудования нет, а в сервис ехать отдавать деньги не хотелось, пришлось действовать изысканными методами. В связи с этим поехал в компанию Mercolor, где мне наболтали баллон с краской по моему коду цвета кузова X42.

Там же я купил хороший лак.

После закупок отправился на большую подземную парковку в самый отдаленный угол, где был неплохой свет и машины стояли как минимум в 50-60 метрах от меня.
Приступаем: оклеиваем фару, бампер, кузов, порог и зашкуриваем крыло с водой

Обязательно нужно при подготовке кузова к покраске оклеить внутрениие дверные проёмы, иначе грунт/краска/лак туда попадут пыльцой.

Машина готова к покраске, наносим 1-ый слой краски.

Затем через 10 минут второй слой.

Затем через 10 минут 3-й слой. Обязательно между слоями, когда краска подсохнет, надо протирать окрашенное место специальной липкой тряпкой, так называемой скотчбрайт (Scotch Bright). Если такой нет, то хотя бы обычной х/б тканью, чтобы не осталась какая-либо пыль на кузове. При нанесении лака скотчбрайтом между слоями проходить не нужно.

После нанесения лака сразу же аккуратнейшим образом снимаем оклейку в районе покраски и ждем 1 час времени. После 1 часа едем до дома (главное не в дождь и по асфальту), оставляем досыхать все это дело. 3 дня ездим с таким крылом, как на фото ниже.

Заматованная полоса осталась для последующего зашкуривания 2000-й и 2500-й и полировки крыла до уровня багажника и стойки двери. Такой порядок действий позволит заполировать крыло таким образом, чтобы не было видно перехода между новым окрашенным слоем и старым.

Полировка: приехал на автосервис самообслуживания. Зашкуриваем 2000-й, а затем 2500-й ВСЁ крыло, включая окрашенный участок, оставленную заматованную 600-й полосу и остаток крыла до багажника и стойки двери. Трем до тех пор, пока полоса, пройденная 600-й, не будет выглядеть как заматованная над ней и под ней зона.

Затем берем дрель (если нет специальной машинки для полировки), полировочный круг с насадкой под дрель, образивную полироль 3М 76 или 84.

Полироль наносим не на круг, а на кузов мазками. Дрель держим на небольших оборотах, сильно не давим на кузов, иначе есть вероятность протереть краску(!)

После полировки сутки ездим, затем отправляемся на автомойку, моем машину после всей грязи и любуемся результату)

Читайте также: