Ремонт амортизаторов ваз 2107 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

Вывесить переднее колесо на домкрате.
Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

Модернизация подвески

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

Подъёмником.
Набором различных ключей, включая баллонный.
Монтировкой.
Бруском.
Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
Открутить крепление стабилизаторной балки.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Пневмоподвеска

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
Обесточивается аккумуляторная батарея.
С автомобиля демонтируются колёса.
Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир.

↑ Последовательность разборки амортизаторов

Отверните гайку 29 резервуара ключом А.57034/R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.
Ключом 67.7824.9513–005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра поршень 10 со штоком и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой, выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе.
Вложите шток с поршнем в губки, зажмите в тиски и отверните гайку 8 клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23, сальник 26 штока, обойму 25 сальника и другие детали.

ПРИМЕЧАНИЕ! У амортизатора передней подвески для удобства осмотра поверхности штока, прикрытой кожухом, рекомендуется также спрессовать кожух.

↑ Разборка клапана сжатия

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 3 и 4.

↑ Сборка амортизатора

Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

И все же! Надолго ли хватает амортизаторов, если авто эксплуатируется без экстрима и перегруза, а в день проходит 100-200 км? Тогда, по мнению инженеров, замена задних амортизаторов ВАЗ 2107 должна производиться раз в год, еще до того, как ресурс устройства будет выработан полностью.

В прошлом диагностирование амортизаторов проводилось интуитивно-эмпирическим путем (нажать-отпустить-поглядеть), и процент ошибочных оценок стремился к бесконечности. Сегодня станции техобслуживания оснащены аппаратурой, безошибочно определяющей пригодность амортизаторов к эксплуатации.

1. Ключи с головками на 17-19 мм в нескольких ипостасях: накидной, рожковый, торцовая головка с воротком и трещоткой.

2. Молоток и деревянная проставка для защиты резьбовой части болта от сминания.

3. Смесь керосина с маслом либо WD-40 для обеспечения беспрепятственной разборки опорного узла.

4. Подъемные и страховочные устройства (домкрат, колодки и проч.)

. и последовательность действий при замене задних амортизаторов ВАЗ

После появления доступа к заднему амортизатору 2107 следует воспользоваться смазочной смесью либо WD-40. Дайте составу достаточное (до получаса) время для смачивания соединений.

Первой освобождается нижняя проушина заднего амортизатора 2107. Для свинчивания гайки с болта потребуется два ключа с головками на 19 мм. Удобно работать накидным ключом и торцовой головкой на воротке с трещоткой.

После свинчивания гайки нижний болт следует выбить молотком через проставку. Не потеряйте распорную втулку, обеспечивающую плотность затяжки крепежа!

Вынимая болт из нижней проушины амортизатора, позаботьтесь о сохранности разделительной металлической втулки.

Конические резиновые втулки (подушки), охватывающие болт в проушине, лучше заменить на новые, даже если визуальных повреждений на старых деталях не обнаруживается. Замена втулок заднего амортизатора ВАЗ гарантирует улучшение ходовых качеств машины!

Верхняя проушина заднего амортизатора ВАЗ 2107 прикреплена к корпусу авто посредством шпильки. Как правило, свинчивание гайки и снятие амортизатора со шпильки сложности не представляет. Для выполнения операции вам понадобится ключ на 19 мм и – если снятие затруднено коррозией – WD-40 и монтировка.

Из верхней проушины амортизатора следует извлечь две резиновые втулки (они подлежат замене), а из них – распорную металлическую трубку, непосредственно контактирующую со шпилькой и способствующую равномерному распределению нагрузок в верхнем узле крепления амортизатора.

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ производится в порядке, обратном демонтажу. Сам по себе процесс установки амортизаторов своими руками не вызывает затруднений даже у начинающих автомобилистов. Однако некоторых ошибок следует остерегаться.

Важный момент – качество резиновых втулок. Отдайте предпочтение полиуретановым изделиям заслуживающего доверия производителя. Высокая износоустойчивость полиуретана оправдывает повышенную цену изделий.

Во избежание появления скрипов воспользуйтесь силиконовыми смазками, однако имейте в виду, что для полиуретана и для резины используются смазки разных типов!

Разборка и сборка амортизатора

Разборка и сборка амортизатора ВАЗ 2107

После наружной мойки закрепите амортизатор в тисках.

Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные губки 67.7824.9513-001.

Рис. 5–32. Амортизаторы передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Отверните гайку 29 (рис. 5–32) резервуара ключом А.57034/R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

Ключом 67.7824.9513–005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра поршень 10 со штоком и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой, выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе.

Вложите шток с поршнем в губки, зажмите в тиски и отверните гайку 8 клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23, сальник 26 штока, обойму 25 сальника и другие детали.

У амортизатора передней подвески для удобства осмотра поверхности штока, прикрытой кожухом, рекомендуется также спрессовать кожух.

Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

— после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 7 и дисков клапана;

— обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой;

— клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004;

— для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющие 67.7824.9513-003;

— дроссельный диск 15 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть;

— гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8–14,7 Н·м (1–1,5 кгс·м);

— гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9513.002 (момент затягивания 68,6–88,2 Н·м (7–9 кгс·м)

Меняем передние амортизаторы ВАЗ классика
ремонт неразборного амортизатора
Ремонт амортизаторов ВАЗ классика(стучат)

Разборка и сборка амортизатора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

ПРИМЕЧАНИЕ
Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные губки 67.7824.9513-001.

Амортизаторы передней и задней подвесок ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Отверните гайку 29 резервуара ключом А.57034/R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.
Ключом 67.7824.9513–005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра поршень 10 со штоком и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой, выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе.
Вложите шток с поршнем в губки, зажмите в тиски и отверните гайку 8 клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23, сальник 26 штока, обойму 25 сальника и другие детали.

ПРИМЕЧАНИЕ
У амортизатора передней подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 для удобства осмотра поверхности штока, прикрытой кожухом, рекомендуется также спрессовать кожух.

Сборку амортизатора ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

— после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 7 и дисков клапана;
— обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой;
— клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004;
— для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющие 67.7824.9513-003;
— дроссельный диск 15 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть;
— гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8–14,7 Н·м (1–1,5 кгс·м);
— гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9513.002 (момент затягивания 68,6–88,2 Н·м (7–9 кгс·м)

Управляемость и удобство эксплуатации ВАЗ 2107 напрямую зависит от подвески, в которой важным элементом является амортизатор. Каждый владелец этого автомобиля должен уметь выявлять неисправности демпфера, самостоятельно подбирать и совершать его замену.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

масляные;
газовые;
газомасляные с постоянной жёсткостью;
газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

На ВАЗ 2107 спереди и сзади устанавливаются масляные двухтрубные амортизаторы.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
21012915402	16	42	310	182

Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Чисто газовых амортизаторов не существует, поскольку для смазки поршней и уплотнителей используется масло.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Газомасляные со сменной жёсткостью

Видео: виды амортизаторов и их отличие

Где расположены

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Неисправности амортизаторов

Существует ряд показателей, по которым можно определить, что амортизационные элементы вашего авто пришли в негодность и в ближайшее время потребуется их замена. В противном случае возникнут сложности в управлении автомобилем, а также увеличится тормозной путь.

Подтёки масла

Самый простой признак, свидетельствующий об износе демпфера — появления масляных подтёков на корпусе, что можно определить при визуальном осмотре.

При таких признаках рекомендуется убедиться в неисправности рассматриваемого элемента, для чего резко надавливают руками на заднее крыло и отпускают. Если деталь работает нормально, подвеска будет медленно проседать и возвращаться в исходное положение. Когда амортизирующий элемент не функционирует должным образом, задняя часть автомобиля будет покачиваться на пружине, быстро возвращаясь в исходное положение.

Видео: выявление неисправного демпфера не снимая с автомобиля

Стук и скрип при езде

Наиболее распространённой причиной появления стука в амортизаторах является вытекание жидкости. Если же следов подтекания нет, необходимо провести описанный выше тест с раскачкой машины. Стук может быть также причиной износа демпфера. Если деталь прошла более 50 тыс. км, то стоит задуматься о её замене. К распространённым причинам стука относится также попадание воздуха в наружный цилиндр демпфера из-за утечки масла. Попытаться устранить неисправность можно его прокачкой. Если же во время движения автомобиля со стороны задней подвески доносится скрип, то причиной неисправности могут быть изношенные резиновые втулки верхних и нижних проушин амортизаторов.

Неравномерный износ шин

Неполадки амортизаторов также можно заметить по неравномерному износу покрышек, что в значительной степени сокращает их ресурс. Объясняется это тем, что колёса во время движения при неисправном демпфере часто отрываются от дорожного покрытия и снова цепляются за него. В результате этого процесса резина изнашивается неравномерно. Кроме этого, можно заметить износ в виде заплаток, что обусловлено нарушением балансировки колёс. Поэтому состояние протектора шин необходимо периодически контролировать.

Вялое торможение

При неисправных амортизационных элементах либо проблемах в их работе контакт колёс с дорожным полотном ухудшается. Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышек, снижению эффективности торможения и увеличению времени отклика педали тормоза, что в некоторых случаях может привести к аварийным ситуациям.

Клевки и увод автомобиля в стороны при торможении

Нарушение работоспособности клапанов амортизаторов, а также износ уплотнений внутри изделия может быть причиной ощутимой раскачки кузова при незначительном нажатии на педаль тормоза либо движении рулём. Явным признаком неисправности являются сильные крены кузова при прохождении поворотов, что также часто требует подруливания. На неисправность амортизирующих элементов указывают также клевки передней или задней части автомобиля во время резкого торможения, т. е. когда передок сильно опускается, а корма задирается. Автомобиль может уводить в сторону, например, если задний мост установлен неровно. Такое возможно при поломке продольных тяг и последующем некачественном ремонте.

Неустойчивость авто на дороге

Вырвало амортизатор

Иногда автовладельцы ВАЗ 2107 сталкиваются с такой проблемой, когда обрывает крепёжные кольца амортизаторов задней подвески. Такая проблема возникает при установке проставок под родные пружины или пружин от ВАЗ 2102, ВАЗ 2104 с целью увеличения клиренса. Однако при таких изменениях длины штатных амортизаторов не хватает и крепёжные проушины через время отрывает.

При установке высоких пружин в задней подвески и использовании родных амортизаторов происходит обрыв проушин

Чтобы такого не происходило, необходимо установить специальный кронштейн, с которым уменьшается ход амортизатора.

Чтобы не отрывало проушины амортизаторов при установке высоких пружин используют специальные кронштейны, которые уменьшают ход демпферов

Видео: почему вырывает задние амортизаторы

Задние амортизаторы ВАЗ 2107

Какие выбрать

Масляные амортизаторы можно приобрести любого производителя, например, СААЗ. Если рассматривать газомасляные элементы, то отечественными производителями они практически не выпускаются. К наиболее распространённым брендам, которые можно встретить в магазинах, относятся:

Таблица: аналоги задних амортизаторов ВАЗ 2107

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343098	1400
KYB	443123	950
Fenox	A12175C3	700
QML	SA-1029	500

Как заменить

В задней подвеске ВАЗ 2107 устанавливаются неразборные амортизаторы. Поэтому деталь является неремонтопригодной и в случае возникновения проблем подлежит замене. Стоит учитывать, что меняют рассматриваемые элементы в паре, т. е. два на передней подвеске или два на задней. Такая необходимость связана с тем, что нагрузка на новый и старый амортизатор будет разная и работать они будут неодинаково. Если изделие имеет небольшой пробег, например, 10 тыс. км, можно заменить только одну деталь.

Для работы понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
молоток;
WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтируем амортизаторы в следующем порядке:

Загоняем автомобиль на смотровую яму, включаем передачу или затягиваем стояночный тормоз.
Отворачиваем ключом на 19 гайку нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания аналогичным ключом или трещоткой.

Как прокачать

Во время хранения и транспортировки рабочая жидкость в амортизаторах может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний попадает газ подпора. Если установить изделие в таком состоянии, то подвеска автомобиля будет издавать стуки, а сам демпфер разрушаться. Поэтому чтобы избежать поломок и привести деталь в рабочее состояние, её необходимо прокачать. Этой процедуре подвергают в основном двухтрубные демпферы.

Прокачку масляных устройств производят следующим образом:

Достаём амортизационный элемент из упаковки. Если деталь была в сжатом состоянии, то выдвигаем шток на ¾ длины и переворачиваем её штоком вниз.
Плавно нажимаем и вдавливаем шток, но не до упора. Выжидаем 3–5 секунд.

После прокачки шток амортизатора должен двигаться плавно и без рывков. Для подготовки газомасляного изделия к работе выполняем следующие шаги:

Извлекаем изделие из упаковки, переворачиваем штоком вниз и выжидаем несколько секунд.
Сжимаем деталь и ждём несколько секунд.
Переворачиваем амортизатор, удерживаем его вертикально и даём штоку выйти.
Повторяем пункты 1–3 несколько раз.

Видео: прокачка газомасляных амортизаторов

Модернизация амортизаторов

Двойные

Для установки сдвоенных амортизаторов понадобится:

4 задних амортизатора;
набор головок, отвёрток, ключей;
молоток;
сварочный аппарат.

Суть доработки сводится к тому, что потребуется изготовить и закрепить к кузову кронштейн под второй демпфер.

Монтаж последнего к заднему мосту осуществляется совместно со штатным амортизационным элементом посредством длинного болта или шпильки. Процедура проводится одинаково с обеих сторон.

При подобных доработках рекомендуется устанавливать новые амортизаторы.

Спортивные

Передний амортизатор ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

Назначение

Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
12	41	215	112

Устройство

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Раскачка кузова

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

Клевки при торможении

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

установка некачественной детали;
внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

Видео: диагностика демпферов автомобиля на стенде

Демпферы передней подвески при поломке, как правило, заменяют на новые. Иногда владельцы пытаются ремонтировать их своими силами, для чего требуется некоторый опыт, приобретение ремкомплекта и специального масла, но для такой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступать к замене, нужно определиться, какие именно элементы установить на своё авто.

Выбор амортизаторов

масляные;
газо-масляные с постоянной жёсткостью;
газо-масляные с переменной жёсткостью.

Каждый вид характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать изделие необходимо исходя из условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения владельца.

Масляные

Газо-масляные

Газо-масляные с переменной жёсткостью

Видео: разновидности амортизаторов и их отличие

Производители

Во время ремонта многие владельцы устанавливают штатные элементы. Кто хочет улучшить работу подвески, приобретают газо-масляные комплектующие. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, поскольку отечественные такую продукцию не выпускают. К наиболее популярным брендам относятся:

Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:

Мероприятие состоит из следующих действий:

Вывешиваем передок автомобиля при помощи домкрата.
Открываем капот, в отверстии брызговика откручиваем верхнее крепление амортизатора ключом на 17, удерживая шток ключом на 6.

Как подготовить к установке

Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких сложностей. Однако для правильной и продолжительной работы их требуется подготовить — прокачать. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, на подготовке каждого из них остановимся подробнее.

Прокачка масляных амортизаторов

Демпферы масляного типа прокачиваем по следующему алгоритму:

Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно сжимаем.
Ожидаем несколько секунд, удерживая деталь руками в таком же положении.

Перевернув амортизатор, вдавливаем плавно шток и задерживаем его в таком положении на несколько секунд

Прокачка газовых амортизаторов

Порядок действий с газовыми демпферами таков:

Переворачиваем деталь штоком вниз.
Плавно утапливаем шток и фиксируем его на несколько секунд.
Снова переворачиваем изделие и удерживаем не более 6 секунд.
Полностью выдвигаем шток.
Деталь переворачиваем, делаем паузу в пару секунд и повторяем п. п. 1–4 несколько раз.
Заканчиваем прокачку на п. 4.
Для проверки работоспособности детали выполняем п. 7 по прокачке масляного амортизатора.

Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов

Как поставить

Перед монтажом амортизатора шток рекомендуется полностью вытянуть. Если демпфер снимался по причине износа резиновых подушек или сайлентблока, меняем их на новые. Установку производим в порядке, обратном снятию.

Читайте также: