Ремонт актуатора сцепления ситроен с3 робот
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем доброго дня! Хочу рассказать, как я менял актуатор сцепления на своем Ситре. Произошло это месяц назад, когда я еще не писал здесь в бортжурнал, и, естественно, ничего не фотографировал, а жаль. Поэтому буду пользоваться фотками из инета, и частично своими.
Конечно, сразу же после покупки машины с роботом (а я думал, что покупаю с автоматом, не разбирался в этом, сильно не пинайте), озадачился я "а что если робот сломается и где его ремонтировать". Живу в районном центре, где только гаражные сервисы, и при слове "Ситроен, коробка робот" сервисмены сразу же начинают испуганно креститься.
И вот этот страшный день настал. Актуатор начал умирать еще летом. Проявлялось это ужасным скрипом при трогании, разгоне, на первой-второй передачах. Обычно в жару. В дождливые холодные дни не скрипело.
Сгонял в Вологду в сервис, не к официалам, там мужики посмотрели, сказали "поезди еще, будет хуже — приедешь". Типа актуатор скрипит на всех Ситроенах, это вариант нормы. Ну вот я и поездил, почти до октября.
Когда настали холода, скрипеть стало меньше, и я успокоился.
Но в один прекрасный вечер, жена подъехала к дому, хотела припарковаться, включила заднюю, а машина не трогалась с места. Машина газовала, но не ехала. А потом вообще заглохла. И больше не заводилась.
На панели там где высвечивается передача, мигали две черточки и надпись "auto". При повороте ключа из-под капота слышались странные звуки "вжих-вжих-вжих-вжих" в течение 10 секунд, потом замолкали. Те же самые звуки раздавались при открытии водительской двери, тоже вжихало секунд 10.
Подозрение сразу у меня пало на этот злосчастный актуатор. Я потрогал его рукой, вжиханье шло из него. Шток был выдвинут, сцепление выжато. И в таком положении всё заклинило.
Попытался совершить обычный ритуал ситровода — скидывание клеммы, не помогло. Зарядил аккумулятор. Тоже безрезультатно. Что оставалось делать? Гнать в сервис.
Сначала хотел тащить за 50 км в сервис на веревке, но машина ушла в "Economy Mode", отключилось всё, дворники фары, кроме аварийки. Ехать в дождливую погоду на буксире без света и дворников не вариант. На эвакуатор тоже жаба душила. Решил попробую-ка я сделать сам. Глаза боятся — руки делают. Попросился к знакомому в гараж и стал дрожащими от волнения руками разбирать.
Вобщем, кому интересно, вот что собой представляет коробка Сенсо-Драйв на Ситроенах. Это обычная механическая коробка, с обычным сцеплением, на ней стоят два актуатора. Один выжимает вместо нас сцепление, второй переключает передачи. Нам нужно только жать на газ, управляют переключением мозги коробки.
Вот именно тот актуатор, (некоторые говорят "активатор"), который переключает сцепление, у меня и накрылся. Точнее, я предполагал, что именно он накрылся. Надеялся на это. Вот как он выглядит, этакий утюг, и размером с утюг.
Сразу же возник вопрос — как его снять? Располагается актуатор в самом низу, под аккумулятором, добраться до него сложно. Я приподнял передок машины, снял защиту, и попытался снять его снизу, но болты крепления были сверху, не добраться. Поэтому пришлось снимать аккумулятор, затем площадку аккумулятора, и отключать фишки всех блоков управления, которые на этой площадке находились. Актуатор крепится на трех болтах под "звездочку", добраться до них можно с помощью длинного воротка, который я состыковал из нескольких наборов ключей. Просовываешь этот вороток в узкие промежутки между всякими проводами и патрубками, и ослабляешь болты. Полностью откручивать не надо, только ослабить, и актуатор соскочит. На форумах писали, что перед снятием его нужно привести с помощью Лексии в положение "демонтаж", чтобы убрался шток, но в моем случае это было невозможно. Во-первых не было Лексии, а во-вторых, характер поломки все равно не дал бы убрать шток. Но все снялось нормально, без проблем. Когда ослабил болты, актуатор под действием вилки сцепления сам соскочил с направляющих прорезей вниз. Забравшись под машину, я отключил от него фишку питания, и он оказался в моих руках. Некоторые пишут, что вытаскивали его через верх, но для этого еще снимали вентилятор радиатора. Снизу, я думаю, удобнее, и снимать и ставить.
Наступал момент истины — он или не он? Или проблема в чем-то другом? Я вскрыл актуатор и поначалу расстроился. внутри он был как новенький, никакого криминала. Но после, приглядевшись, у видел в щелочке между корпусом и шестерней обломок металла. Снял электромоторчик и обнаружил причину поломки: обломан червячный шток моторчика. Толщиной он с карандаш, а нагрузка там не маленькая — внутри стоит ооочень мощная пружина. Сделали бы этот шток чуть потолще, может и служил бы механизм дольше.
а вот этот поломанный червячок:
Конечно, легче и дешевле было бы заменить моторчик, но отдельно моторчик с таким штоком негде не продается.
Поэтому решено было покупать новый актуатор. На Экзисте его стоимость за неоригинал в районе 15 000 рублей. Хотя и оригинал и неоригинал производятся немецкой фирмой SACHS, они монополисты. Даже китайцы ничего подобного не выпускают. Оригинал отличается только наклейкой "Пежо-Ситроен". И ценой.
Вобщем заказал новый.
Если кому интересно, вот подробное Устройство и принцип работы актуатора сцепления спасибо камраду Alexsandr-st, который все подробно, с фотографиями описал. Этот материал мне очень помог.
Вобщем, через несколко дней приехал новенький блестящий актуатор сцепления. Установка прошла без сложностей. Единственное скажу, что устанавливать удобнее вдвоем, один держит внизу, а второй через верх затягивает болты. При установке нужно регулировать положение актуатора относительно вилки сцепления, двигая его в продольных пазах, но я не парился а установил в том же положении, в каком стоял старый актуатор.
И, наконец. Многие, в том числе и камрад Alexsandr-st пишут, что после замены актуатора, его нужно адаптировать к коробке с помощью Лексии. Иначе возможна некорректная работа. Этого я и боялся больше всего, что будут проблемы. Но некоторые люди, с которыми я общался в интернете по этой проблеме, сказали, что самостоятельно заменили без всякой адаптации, и всё нормально заработало.
итак, я с замиранием сердца повернул ключ зажигания… О, чудо — на панели засветилась буква "N", значит мозги нашли нейтральную передачу. и машина заведется! Нужно подождать и не заводить машину некоторое время, чтобы коробка прошла инициализацию после отключения аккумулятора. Под капотом некоторое время что-то урчало, робот что-то там настраивал. Затем я повернул ключ на старт — машина завелась. Попробовал тронуться — машина поехала, прокатился — всё замечательно!
Я был очень доволен собой. Конечно, хочу приобрести Лексию, и все-таки провести адаптацию робота, хотя и так все работает прекрасно.
Вот артикул актуатора 3981 000 089, цена вопроса 15200 рублей.
Сразу после покупки был заменен комплект сцепления и сам актуатор (артикул 2182 52).
Если в двух словах, актуатор заменяет ногу и отвечает за выжим сцепления. Очень часто является причиной проблем владельцев Citroen C3 и Peugeot 207. Как и любой робот боится пробок и неумелого обращения.
Также производитель рекомендует производить актуализацию (калибровку) актуатора каждое ТО, т.е. каждые 10 000 км. Тогда ваше сцепление будет жить долго и счастливо.
Запчасти
Citroen C3 2009, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 27
Здравствуйте. А актуатор ещё продается?
Добрый день, подскажите про калибровку? Как вы её делаете? Сами или в сервисе?
Добрый день! Сам в сервисе 😅 Программа ланч с этим справляется 👌
Приветствую. Скажите почему меняли актуатор. Встал мой колобок (❄+auto), электрик убрал все ошибки кроме калькулятора коробки, начал читать в интернете, практически везде грешат на актуатор ( поломка червяков, износ щёток) .вчера снял разобрал- червяк жив здоров и щётки 3-4мм.
Добрый день! В пробках актуатор перегревался и издавал разные звуки, мог некорректно работать.
P.s. попробуйте заново сделать калибровку актуатора.
Тут еще такой момент, когда снял то пружина не сжатой была, везде пишут шток втянут пружина сдала, по фоткам новый тоже — шток втянут и пыльник висит.
Добрый день! В пробках актуатор перегревался и издавал разные звуки, мог некорректно работать.
P.s. попробуйте заново сделать калибровку актуатора.
Вы где запчасти приобрели ( сцепление и актуатор) и сколько всё стоило
Запчасти покупались в Москве. Артикул актуатора 2182 52.
Ну и цена у этого актуатора
Поэтому лучше его беречь)
Ну вроде как рекомендации в пробках на нейтраль ставить
Если нажата педаль тормоза, то актуатор находится в выжатом состоянии вне зависимости от выбранной передачи.
Сцепление выжато как только вы заведете двигатель не зависимо от того
На нетрали или нет когда авто стоит на
Месте. Если авто стоит на передаче привод переключения переводит его в нейтраль поистечении 30 сек. Но сцеплние
Все равно остается нажатым поэтому пробки или нет пока машина стоит и заведен двигатель оно всегда нажато.
Стоит ли переводить в нейтраль думайте
Сами. Проверено на своем с3.
Все верно, но только если включить нейтраль и убрать ногу с педали тормоза, то сцепление не будет выжато. Как только жмете на тормоз — снова выжимается.
Ну незнаю в моем этого не происходит.
Просто включаеш зажигание и оно
сразу нажимается. Отпускается оно когда
Начинаеш давить газ или глушиш двигатель не думаю что у меня особенный
Авто. Откройте капот и понаблюдайте
За вилкой.
На сегодняшний день роботизированные КПП активно вытесняют классические автоматические трансмиссии в новых автомобилях среднего и премиум-классов, продаваемых на российском рынке. Однако, несмотря на растущую надежность данного агрегата, автомобилисты все же сталкиваются с рядом проблем, одна из которых – ненадежность актуатора привода сцепления.
Один из признаков того, что ремонт актуатора сцепления не за горами, – самопроизвольный переход коробки в нейтральное положение во время движения. Но не стоит сразу готовиться к худшему, так как ремонт этого компонента не столь трудоемкая задача, как может показаться на первый взгляд. В статье мы подробнее рассмотрим этот вопрос.
Что же такое актуатор сцепления? Это электромеханическое устройство (сервопривод), на которое возложена задача сжимать возвратную пружину выжимного подшипника сцепления. Управляется актуатор соответствующими командами с ЭБУ коробки передач. Состоит из двух узлов, внутри одного из которых находится небольшой редуктор. Сигналами от блока управления электродвигатель с шестерней приводится в движение и посредством червячной передачи и штока, преодолевая силу компенсационной пружины, сервопривод воздействует на корзину сцепления.
Но, как показал опыт, актуатор сцепления оказался наиболее слабым звеном среди всех механизмов автоматической трансмиссии. Он зачастую выходит из строя раньше остальных, обездвиживая машину в самый неподходящий момент. Соответственно, потребуется ремонт.
В состав устройства входит:
- датчик перемещения. Отвечает за корректное положение включения передачи;
- электродвигатель. Приводит в движение систему шестерен.
- механизм переключения скоростей. В свою очередь, состоит из: вала, идущего от коронной шестерни, электромотора и вала рычага выбора передачи.
Причины выхода из строя актуатора сцепления
Во время работы компенсационная пружина, сжимаемая шестерней червячного вала, оказывает большое усилие на втулки актуатора. Эти величины достигают значений до 150 кг на каждую. А так как диаметр втулок относительно мал, нетрудно догадаться, что, испытывая такие нагрузки, рано или поздно они могут потребовать ремонта и замены.
Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали наблюдать проблемы, которые, вероятнее всего, связаны с приводом выжима сцепления, то можно попробовать заменить сервопривод на новый либо при наличии некоторых навыков рискнуть выполнить ремонт актуатора сцепления своими руками.
Но перед ремонтом привода сцепления надо точно знать, чем вызваны проблемы в его работе и в чем это проявляется.
Распространенные проблемы и модернизация
Наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с сервоприводом:
Если при считывании сканером была выявлена ошибка Р0810, не рекомендуется выполнять самостоятельную инициализацию блока управления. Неверные действия могут привести к полной перезагрузке ЭБУ, и вместе с ошибкой пропадут и первоначальные настройки коробки передач. Это, в свою очередь, может повлечь более серьезные последствия. Поэтому лучше в таком случае обратиться в специализированный сервис, чтобы не усугубить проблемы и удорожание ремонта.
К чему может привести сброс первоначальных настроек:
- Быстрый износ сцепления, так как новые параметры не будут учитывать компенсацию уже имеющего износ диска. Он не будет полностью дожиматься.
- Увеличение вероятности появления отклонений, связанных с MMT. Скорость перемещения диска будет недопустимо низкой, как следствие − ошибка P
- Частичный или полный выход их строя блока управления. Результат – машина будет ехать с рывками либо перестанет ехать вовсе.
Ряд неисправностей
Сбои в функционировании актуатора сцепления проявляются как в вялом старте при трогании с места автомобиля (пробуксовки), так и сопровождающиеся дерганьем и толчками переключения передач трансмиссии. К тому же может иметь место перегрев дисков сцепления.
Но перечисленные отклонения в работе коробки лишь косвенно указывают на необходимость ремонта актуатора сцепления. Не делайте поспешных выводов. Выполнив адаптацию ЭБУ, можно избавиться от описанных симптомов, так как в этом случае блок управления внесет корректировки в работу всех датчиков, приводов и даже мотора автомобиля исходя из конкретного стиля вождения.
Последствия сброса настроек ЭБУ
После проведения инициализации блока управления отсчетная точка будет смещена в соответствии с заводским параметром. Если при этом имеется значительный износ дисков сцепления, то при включении передачи между дисками останется некоторый зазор, что приведет к пробуксовкам и/или переключению передач с рывками. Параллельно с этим снизится скорость перемещения диска сцепления, о чем будет свидетельствовать ошибка с кодом P0810.
Методы восстановления работоспособности актуатора сцепления
Наиболее простой и легкодоступный способ ремонта актуатора сцепления сводится к замене поврежденных втулок на аналогичные, выточенные их мягких металлов – бронзы или латуни.
Опытные мастера рекомендуют кардинальный ремонт актуатора − замену втулки на подшипники (шариковые). Это даст сразу два преимущества: прочные подшипники, имеющие смазку внутри корпуса, позволят забыть о проблемах с этим узлом надолго; низкое сопротивление качения этих элементов в два раза снизит рабочий ток потребления сервопривода. Это отложит вероятный момент ремонта вплоть до продажи авто.
Ремонт актуатора сцепления
Ремонт актуатора сцепления значительно стабилизирует функционирование РКПП.
Порядок проведения ремонта своими руками приводится ниже.
Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, переведите коробку в ручной режим. Такая скорость должна соответствовать 5-й передаче. Нажмите резко педаль акселератора до упора. При этом обороты не должны резко возрасти. То есть стрелки спидометра и тахометра реагируют на педаль газа синхронно. Это будет свидетельствовать о том, что в сцеплении отсутствуют пробуксовки. Допустим лишь небольшой моментальный скачок оборотов в пределах 200–300 об/м.
Остановите авто, переведите коробку в нейтраль, отключите стояночный тормоз и зажигание. Соедините контакты ТС и СG блока DLС3 с помощью SST. Включите зажигание, тормоз при этом должен быть отпущен. Этим самым вы запустите самодиагностику. Вся индикация панели приборов должна загореться, и, если присутствует ошибка с актуатором сцепления, индикация в виде красных шестерен будет мигать с ускоренной частотой. В случае отсутствия ошибок периодичность мигания пиктограммы будет небольшой. Ремонта не требуется.
Для ремонта актуатора сцепления его нужно демонтировать. Получить доступ к сервоприводу можно, только сняв аккумулятор и его посадочную площадку. Далее нужно снять фишки проводки с двигателя и с датчиков. Теперь можно демонтировать сам сервопривод (крепление состоит из трех болтов).
После демонтажа двигателя открывается доступ внутрь корпуса актуатора. Все внутреннее пространство сервопривода необходимо очистить от грязи.
Проконтролируйте состояние щеток двигателя, и, если их длина короче 3 мм, они подлежат замене.
Теперь можно приступать к разборке ММТ. Для начала необходимо открутить крепеж датчика, зафиксировать на будущее его точное положение (маркером, например). После демонтажа сенсора нужно найти и снять пластину с усиками. Перед дальнейшими операциями задвиньте максимально шток актуатора сцепления в корпус (это можно сделать отверткой через отверстие паза установки приводного моторчика, вращая зубчатый элемент).
Далее вскройте крышку корпуса MMT. Извлеките приводной шток, втулки и пружину. Все элементы необходимо тщательно очистить от грязи и остатков старой смазки. Перед обратной сборкой стоит проверить работоспособность сервопривода без пружины, насколько легко шток перемещается во втулках без нее. Также часто проблемным оказывается некачественный привод. Если ремонт не имеет смысла, то перед покупкой нового узла следует поинтересоваться, где он был изготовлен.
Мы рекомендуем останавливать свой выбор только на оригинальных деталях. Качество китайских аналогов улучшается постоянно, но все еще можно встретить грубые подделки.
После ремонта сборка узла актуатора сцепления производится в обратной последовательности. Предварительно смазываются все элементы трения и скольжения (втулки, подшипники, червячные передачи и шестерни). Шток сервопривода выдвигается в максимальное положение, что соответствует положению в половину оборота шестеренчатого сегмента. Устанавливается пластина с датчиком на усиках. Вся композиция проворачивается по часовой стрелке и фиксируется крепежом. Далее смазывается вилка сцепления, привод устанавливается обратно, одеваются фишки проводки на двигатель и датчик.
После установки аккумуляторной батареи необходимо выполнить адаптацию сцепления коробки передач.
Отзывы автолюбителей о ремонте актуатора сцепления
- Не всегда нужно менять, можно отремонтировать
В итоге почистили двигатель сервопривода, все остальное (подшипники немного люфтили) было в порядке. Поставили обратно – коробка вновь стала послушной.
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Скрипит актуатор сцпления Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Награды
На С2,С3 активаторы скрепят с завода(так как они практически без смазки внутри). При замене активатора нужно: разобрать активатор (открутить по периметру пластиковую крышку и смазать все внутри консистентной смазкой - это продлит его срок службы). Можно конечно попробовать проделать тоже самое и с Вашим активатором,но насколько ему полегчает прогнозировать сложно. Подергивание при малых скоростях также возможны,т.к активатор заменяет вашу левую ногу давящюю на педаль сцепления, без смазки происходит скачковый выжим и отпускание диска сцепления, отсюда подергивания. Удачи.
Активаторы это расходная часть на роботах, возникновение регулярных писков можно считать первым сигналом к его замене, расходная часть в них, это мотор, который не поставляется отдельно.
Актуатор сцепления представляет собой электромеханическое устройство, предназначенное для сжатия пружины выжимного диска сцепления. Он устанавливается на роботизированные коробки передач современных автомобилей.
Именно благодаря актуатору сцепления происходит переключение передач в автоматическом режиме. И потому от его слаженной работы, по сути, зависит качество комфортной и безаварийной езды на вашем автомобиле. Как проявляет себя неисправность актуатора сцепления, какой может понадобиться ремонт и как предотвратить поломку – узнаете в этой статье.
Что такое актуатор выжима сцепления
Различные модели авто все чаще комплектуются надежными и удобными роботизированными трансмиссиями. Актуатор (сервопривод) является важнейшим узлом такой коробки переключения передач.
Основная задача актуатора сцепления заключается в выборе передачи, необходимой для наиболее эффективной работы двигателя. В состав узла входят:
- электромотор, запускающий механические элементы в работу;
- датчик хода, определяющий требуемую передачу, благодаря регистрации системой рабочих показателей двигателя;
- механизм переключения режимов.
Корпус узла представляет собой две половины. Внутри располагается вал с червячной шестерней. При эксплуатации он подвергается воздействию трех сил:
- червячного зацепления;
- компенсационной пружины;
- подающейся от корзины сцепления.
В процессе функционирования двигателя крутящий момент поступает от вала электромотора к рычагам редуктора. Кроме того, вал оказывает воздействие на нужный элемент рычага, отвечающий за выбор и переключение передач. Полученная энергия используется для того, чтобы привести в движение внутренний рычаг, ответственный за выбор и переключение передач.
Вал электромотора передает движение реечной передаче и другим элементам, приводящим в движение стержень вилки переключения внутреннего рычага, за счет которого выбираются и переключаются режимы передач.
Рекомендуем
На практике из всех элементов автоматической коробки переключения передач именно актуатор сцепления наиболее подвержен поломкам.
Почему ломается актуатор сцепления
Самой распространенной причиной выхода из строя актуатора сцепления являются поломки втулок, расположенных на оси червячной шестерни. За счет втулок приводятся в движение шестерни, начинающие вращаться в момент выжима корзины сцепления. Для уменьшения трения на втулки наносится специальное тефлоновое покрытие. Тем не менее, их ресурс не столь велик и ограничивается примерно 100 000 км пробега. Далее тефлоновое покрытие истирается, а вероятность поломки втулок из-за воздействия силы трения существенно возрастает.
При перемещении шестерен происходит сжатие компенсационной пружины. В процессе сжатия вал и втулки подвергаются воздействию большого усилия, варьирующегося от 100 до 150 кг на каждую из втулок (разброс усилия зависит от модели механизма). Поскольку диаметр втулок невелик, их выход из строя вполне объясним.
В процессе работы происходит поворот вала актуатора на небольшой градус. Отсутствие смазки приводит к тому, что вал и втулка взаимодействуют на сухую.
О проблемах с актуатором сцепления можно судить по рывкам, возникающим при переключении передач. Для того чтобы понять причину проблем, необходимо посмотреть узел.
При возникновении серьезной неисправности может возникнуть необходимость в замене других деталей сцепления. Выбор запчастей для роботизированной трансмиссии осуществляется на основании VIN-номера транспортного средства. Этот момент особенно актуален для владельцев японских автомобилей. Менять запчасти автоматических коробок следует с помощью специалистов высокого уровня, обращаясь для этого в дилерские центры продаж и обслуживания авто, укомплектованные необходимым оборудованием.
Проверка и замена щеток
Проверить, являются ли причиной неисправности щетки, достаточно просто. Для этого придется демонтировать сервопривод. Делается это следующим образом:
- откройте капот;
- снимите клеммы с аккумуляторной батареи;
- выньте аккумулятор;
- демонтируйте площадку, на которой он располагается, открутив четыре болта крепления;
- после того как площадка будет удалена, вы увидите сам актуатор сцепления.
Далее потребуется отсоединить от него все разъемы (разъем может быть один, однако для современных моделей автомобилей характерно наличие нескольких). После того как провода отсоединены, необходимо открутить три болта, удерживающих сервопривод и демонтировать его.
Вынув актуатор сцепления, внимательно осмотрите его на предмет внешних повреждений, а затем займитесь поиском контактов моторчика – разъемов, которые были отсоединены до этого.
Затем, воспользовавшись шестигранным ключом, открутите три болта, за счет которых моторчик крепится к редуктору. После того как болты будут удалены, снимите моторчик и проверьте его исправность. Для этого необходимо подать на контакты 12-вольтовое напряжение Если двигатель не заработает, можно попробовать прижать щетки отверткой или другим предметом и повторно подключить к батарее аккумулятора. Если моторчик начинает функционировать при условии, что щетки прижаты, значит, неисправность вызвана именно ими. Если же реакции не возникает независимо от положения щеток, значит, требуется его замена на новый.
Рекомендуем
Оценив моторчик визуально, разберите его на две половины, скорее всего, для этого придется приложить определенные усилия. Внутри корпуса вы увидите магниты, а также якорь крышки с подшипником и элементом питания.
После демонтажа подшипника наступает очередь удаления пластиковой крышки. Для этого нужно просто снять ее, предварительно вытащив якорь.
Убрав старые щетки, замените их на новые, тщательно припаивая каждую щетку к контактам на разъеме. Делается это при помощи паяльника, олова и канифоли. Сама пайка производится с соблюдением необходимых правил. Прежде чем приступить к ней, провода требуется очистить, удалив с них налет, следы окисления и т. п. Эта работа должна быть выполнена качественно, поскольку в процессе эксплуатации автомобиля актуатор сцепления подвергается вибрационным нагрузкам, что в итоге приведет к обрыву плохо припаянных проводов.
Заменив щетки, соберите актуатор сцепления в обратном порядке и оцените его работу в процессе эксплуатации автомобиля. Выполненные действия справятся с неисправностью и продлят жизнь двигателя.
Ремонт актуатора сцепления
Чаще всего ремонт актуатора сцепления заключается в замене вышедших из строя заводских втулок точечными бронзовыми или латунными.
Кроме того, прибегают к замене втулок на китайские аналоги. Такой вариант нельзя назвать оптимальным, поскольку высоким качеством они не отличаются, соответственно срок их эксплуатации будет весьма непродолжительным. При ремонте меняются выточенные втулки и устраняется выработка на валу сцепления сервопривода. Эта операция необходима для того, чтобы детали двигались ровно и плавно.
Оптимальным же вариантом ремонта сервопривода будет замена втулок шариковыми подшипниками. Их преимущество заключается в твердости, плавности качения, а также наличии собственной смазки, постоянно присутствующей внутри корпуса подшипников. При использовании подшипников вместо втулок потребность в энергии актуатора сцепления уменьшается в два и более раза.
Советы профессионалов по ремонту актуатора сцепления можно увидеть здесь:
Рекомендуем
Столкнувшись с наиболее распространенной ошибкой (код р0810), не следует самостоятельно заниматься инициализацией электронного блока управления. Сбросив настройки с целью перезагрузки ЭБУ, вы можете вызвать массу негативных последствий. Самостоятельно инициализировать блок управления категорически запрещено.
Самостоятельно выполнив инициализацию электронного блока управления, вы можете столкнуться со следующими негативными моментами:
- Увеличение износа сцепления, вызванного тем, что в электронной системе обнулятся данные, касающиеся износа диска. Кроме того, из-за новой точки отсчета появится разница в функционировании диска сцепления.
- Более высокий износ влечет за собой повышенный риск различных отклонений, связанных с ММТ. Диск начинает перемещаться медленнее, что в итоге станет причиной ошибки с кодом р0810.
- Сильно изношенный диск сцепления вызовет частичный отказ в работе электронного блока управления. Автомобиль не сможет передвигаться либо будет испытывать существенные сложности при движении.
Для решения проблемы потребовалась не только доработка актуатора сцепления, но и работа с программным обеспечением электронного блока управления. Именно последний определяет время стыковки трансмиссии и силового агрегата. Сервопривод же играет роль простого исполнительного элемента.
Обратите внимание на следующее:
- Выполняя работы с подключенной аккумуляторной батареей и включенном зажигании, запрещается нажимать на педаль тормоза, поскольку такое действие может активировать сервопривод.
- Прежде чем приступать к инициализации, необходимо убедиться в достаточном уровне заряда аккумулятора. Данная операция выполняется только при заряженной аккумуляторной батарее.
Шаг 1: проверить сцепление.
Автомобиль разгоняется до скорости 50–60 км/ч, трансмиссия переводится в ручной режим, рычаг устанавливается в положение пятой передачи. Педаль газа необходимо выжать по максимуму. Синхронное движение стрелок спидометра и тахометра будут свидетельствовать о том, что сцепление исправно.
Шаг 2: определить ошибку актуатора.
Выявить возможные ошибки в работе актуатора сцепления можно следующим образом. Остановите автомобиль, переведите трансмиссию в нейтральное положение, выключите зажигание и уберите ручной тормоз. Воспользовавшись SST, соедините контакты TC и CG блока DLC3. Затем заведите авто и отпустите педаль тормоза. Такие действия запустят работу диагностической системы: начнут мигать лампы на панели приборов, наличие ошибки будет сопровождаться появлением красной шестерни, мигающей с определенной периодичностью. Отсутствие ошибок будет сопровождаться морганием без значительных перерывов.
Шаг 3: снять и разобрать ММТ.
Для устранения неисправностей актуатора сцепления требуется его демонтаж. Для этого придется предварительно снять аккумулятор и площадку, на которой он располагается. После этого разъединяются контакты силового агрегата и датчика. Затем снимается сам сервопривод, крепящийся тремя болтами.
После этого необходимо отсоединить мотор от узла, очистить его от пыли и загрязнений.
Разобрав сервопривод, необходимо проверить функционирование щеток. Если они неисправны либо их длина не превышает 3 мм, элементы нуждаются в замене.
Затем приступайте к разборке ММТ.
Для начала открутите удерживающие датчик крепежные детали, запомните, как именно располагается датчик. После демонтажа элемента ищите крепящуюся гайками пластинку с усиками. Открутите гайки и снимите пластинку. Чтобы не ошибиться при разборке, установите шток в определенное положение. Возьмите отвертку, проверните в пазу приводного моторчика крутящуюся деталь. Шток должен быть максимально сжат.
Затем приступайте к демонтажу крепежных элементов и открывайте крышку ММТ. После этого раскрутите и выньте приводной шток. Очистите узел от следов старой смазочной жидкости, пыли и загрязнений.
Следующим этапом станет диагностика ММТ на предмет возможных неисправностей. Самый простой способ установления неисправностей заключается в том, чтобы вынуть пружинку и собрать механизм. Наиболее подвержены износу втулки, второй по распространенности проблемой является низкое качество привода. В связи с этим перед покупкой нового актуатора сцепления следует обратить внимание на его производителя.
Отдавайте предпочтение оригинальным запчастям, а также качественным аналогам. Решив купить для актуатора сцепления дешевые китайские детали, вы столкнетесь с проблемами уже в ближайшее время.
Шаг 4: произвести установку устройства.
Соберите все элементы актуатора сцепления в обратной последовательности. Обязательно обработайте смазочной жидкостью все втулки, подшипники и червячный вал. Установив сервопривод, поместите шток в максимальное наружное положение и поверните его на пол-оборота. Поставьте датчик на усики, а затем поверните по часовой стрелке, для того чтобы зафиксировать положение датчика крепежными элементами. Затем обработайте смазкой вилку сцепления, установите привод, разъемы на двигатель и приводной датчик.
Далее понадобится поставить на место аккумуляторную батарею и выполнить регулировку положения сцепления.
Рекомендуем
Шаг 5: регулировка положения сцепления.
Включив зажигание автомобиля, в течение трех секунд семь раз нажмите на педаль тормоза. За ними должны последовать два коротких звуковых сигнала. Удерживая педаль тормоза, перемещайте рычаг переключения передач роботизированной трансмиссии следующим образом: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
Автовладельцы об опыте работы с актуатором сцепления
1. Актуатор сцепления: ремонт или замена?
«Установкой актуатора сцепления должны заниматься дилеры. Считаю этот вариант лучшим, если неисправность заключается в моторчике и выработке ресурса сервопривода, которая наступает спустя 80–100 тысяч километров. Конечно, двигатели сейчас выпускаются с большей мощностью, поэтому автовладельцы уже не помнят, что такое ошибка р0810. Этот код появляется при достижении двигателем предельно допустимого тока потребления.
А по поводу сцепления могу сказать, что в актуаторе есть пружина, выжимающая диск сцепления, и наоборот, диск сцепления выжимает пружину внутри сервопривода. При износе диска он истончается, происходит выгибание наружу лепестков корзины, увеличивается нагрузка на актуатор, требуется большее потребление тока, что приводит к ошибке р0810. Если моторчик актуатора функционирует на пределе возможностей, то все нормально, но стоит только увеличиться потреблению тока из-за сцепления, актуатора или всего сразу, появляется ошибка.
2. Ремонт актуатора без особой возни: миф или реальность?
«Нормально врезать подшипники в б/у актуатор сцепления – это еще не решение всех проблем, поскольку:
Кроме того, неисправности могут быть вызваны опорой вилки, грязью в датчике и другими причинами.
4. Диагностика, ремонт или замена актуатора – только в проверенных автосервисах
5. Перегревается актуатор после ремонта? Срочно меняем СТО!
«Причина перегрева актуатора сцепления заключается в недостаточной смазке элементов сцепления (вилки выжима). Поэтому щетки и не выдерживают трения.
Цена медно-графитовых щеток для актуатора сцепления в любом автомагазине – около 100–150 рублей.
В сервисах никто не будет смазывать актуатор сцепления, поэтому спустя 100 000 км пробега вилка уже даже руками не сдвигается, не то что маломощным моторчиком.
Читайте также: