Ремонт цилиндра сцепления опель изитроник
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
рекомендую дополнительно сажать по стыку на поксипол, потому что герметик у меня расклеился после морозов, заехал в гараж и в тепле гцс разошелся по шву, слава Богу это произошло в гараже) склеил всё обратно на двух компонентный клей, прокачал и поехал дальше… шток спустя пол года практически как новый
Наконец то собрал свой родной опелевский гцс
Opel Astra 2011, 116 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 69
Приветствую, хороший отчет, вот тоже столкнулся с бедой по течи гцс, и это первый опыт эксплуатации робота. Подскажи как чувствует себя ремонтированный гцс? А то тоже думаю заняться его восстановлением но опасаюсь остаться на долго без авто, в городе продают гцс но мастер у которого обслуживаю его говорит что там подделка, не советует брать, мол встанеш в дороге в любой момент
Прости, тачку продал, не захожу сюда вообще теперь.Я на отремонтированом 2 года отъездил и всё было ОК, и новый хозяин уже больше полугода уже катается, но у него она немного начала пинаться когда трогаешься, но это скорей всего диск сцепления нужно менять, так как жидкость в бачке никуда не ушла за это время. Так, что лучше ремонтируй. Кстати на Емексе есть в продаже заменители и даже оригинал
Привет, да я тоже продал авто, тоже редко захожу. Спасибо.
для снятия ГСЦ какой торекс нужен? говорят с отверстием ?
Да торекс с отверстием, не помню какой номер, мне кажется все торксы больших размеров с отверстием, у меня в наборе так
То же самое делал со своим ГЦС по твоим картинкам, только нержавейки не нашёл, заполировал до смерти 3000 шкуркой… делал всё это в ноябре прошлого года… до сих пор катаюсь… полёт нормальный… поддёргивает только при переключениях, буду менять тормозуху в ИЗЕ… хочу залить Nissan
Это всё делается для плавности хода как понимаю, а у тебя поддёргивает, в чем прикол тогда?
Плотности жидкостей и состав существенно отличаются друг от друга, соответственно и параметры перемещения штока в цилиндре напрямую зависят от качества жидкости… я поменял жидкость — рывки пропали… больше не дёргает, переключаются передачи чётко…
Менял тормозуху на TRW, удары при переключении не пропали, думаю или чинить свой или покупать краснодарский… Не подскажешь сцепа пробежала больше 100к км, думаю сделать адаптацию, но боюсь как-бы хуже не стало и сцепа вмиг добьётся, или наоборот ее стоит сделать может и толчки уйдут? на счет течи ГЦС сказать не могу, не смотрел, тормозуху менял примерно 5к км назад. Уровень тормозухи был чуть ниже минимума, но черная, не менялась она примерно теже 100к км до этого))
Адаптацию делать обязательно, сцепа у Зафирки самообучаемая, поэтому хуже не будет. Это при заучивании параметров геометрии машина может не поехать, если параметры перемещения избирательных вилок за пределами допуска. ГЦС ремонтировал после того, как мне сняли коробку под замену… я до кучи пока сервисники ставили коробку и сцепление с выжимным, я поменял щётки сервопривода на изике и "притёр" манжеты и шток изика… так как на штоке были царапины от песка и грязи и он травил жидкость…Это следствие следующих симптомов: стоишь на светофоре…загорается зелёный… включаешь А1 нажимаешь на газ…а машина стоит и не газует… потом резкий удар под жопу и машина улетает вперёд… это закисли щётки привода или шток при поступлении команды от изика ооочень медленно нагнетает жидкость в гидравлику выжимного…
На светофорах такого у меня нет, по переключения с ударами напрягают, причем только что ехал на холодной норм переключает, прогревается начинает стучать, не всегда, но часто, приотпускаю педаль в момент переключения и переключения плавнее, а бывает на горячую переключает и происходит что типа тррр, похожее на вибрацию, это происходит при переключении на 2ю или 3ю. Вот и куда копать не знаю, на днях поеду менять рычаги посмотрю на подъемнике есть ли потёки в районе ГЦС. op-com имеется, адаптацию ни разу не делал, но надо попробовать.
Опкомом адаптацию не делайте ни в коем случае, побьёте ключи, а их прописывают только ТЕСН2… судя по описанию проблем, это (трррр-адаптация точек) и тук-тук при переключении с 1 на 2 со 2 на 3 и всё )) это может постукивать ось дифференциала но никак не валы…
TECH2 не факт что смогу найти в ближайшее время, до НГ точно, в интернете полно роликов и текстов, про адаптацию опкомом, и норм же всё у людей, не понимаю почему не делать тогда опкомом?
мне делали опкомом… влезли так, что ребята с сервиса потом сказали что прописывать новые программые ключи можно только при наличии карпасс (буняжка с кодами такая) и только сканером TECH… ключи бьются вплоть до не правильного заучивания положения руля… то есть делаешь развал, руль вроде ровно, машинка едет ровно не уводит, но АБСка шикает при движении прямо без отклонений… напрягает немного … точнее много… ))
На светофорах такого у меня нет, по переключения с ударами напрягают, причем только что ехал на холодной норм переключает, прогревается начинает стучать, не всегда, но часто, приотпускаю педаль в момент переключения и переключения плавнее, а бывает на горячую переключает и происходит что типа тррр, похожее на вибрацию, это происходит при переключении на 2ю или 3ю. Вот и куда копать не знаю, на днях поеду менять рычаги посмотрю на подъемнике есть ли потёки в районе ГЦС. op-com имеется, адаптацию ни разу не делал, но надо попробовать.
Попробуйте переключаться в ручном режиме на 3,5 тысячах…и ещё момент… поменяйте трансмиссионное масло в коробке… но не более 1,2 литра… я себе заливал ZIC 85W90 мяяягкое такое… и прокладочку желательно Victor Reinz
"На светофорах такого у меня нет, по переключения с ударами напрягают, причем только что ехал на холодной норм переключает, прогревается начинает стучать"… это может быть ось дифференциала… в ручном режиме при переключениях этот стук практически не слышен… Больше нормы лить масло не советуют, у меня было залить 2 литра, но когда пригнал в сервис мастера покачали головой и сказали что так делать не нужно… у меня пока нет правильного объяснения этого предостережения…
я не призываю, а просто рассказываю опыт основанный как говориться на реальных событиях… если есть возможность — пробуйте… основная цель — избавиться от ударов и ТРРР при переключениях… и про масло не забудьте в коробке… в мануале пишут что масло залито на весь срок службы коробки… чушь… масло нужно менять…
вот замечательная ссылка… тут и ответы на все вопросы и руководства к действию… )) сам почитал и действительно толковые вопросы и такие же толковые ответы… тут и про прокачку много есть и про адаптацию… и почему не рекомендуют делать адаптацию без прокачки системы … сам читаю…
Фотоинструкция по установке ГЦС" width="" height="" />
Видеоинструкция по установке ГЦС" width="" height="" />
Фотоинструкция по прокачке Easytronic" width="" height="" />
1. Не требуется производить никаких доработок, комплектовать. Защелка в поршне цилиндра устроена аналогично защелке оригинального цилиндра, поэтому принцип установки не отличается.
3. Обеспечивать чистоту рабочей жидкости и трущихся поверхностей комплекта при установке и в процессе эксплуатации от любых загрязнений (масел, смазок, топлива, растворителей, WD40 и т.п.) − это основное условие его надежной и продолжительной работы.
− предварительно опустить толкатель актуатора в самое нижнее положение (вращать вал по часовой стрелке − опускать толкатель, до очень легкого упора) и затем поднять его на 10-12 оборотов (вращать вал против часовой стрелки − поднимать толкатель);
− обеспечить выступание поршня над верхней крышкой цилиндра не менее 15-20 мм. Обязательно смазать наружную часть поршня жидкостью DOT4 и несколько раз переместить поршень вдоль его оси (после этого поршень будет перемещаться легче, чем до смазки);
− поместить цилиндр в актуатор, гарантируя размещение толкателя актуатора в полости поршня и закрепить фланец болтами;
− кратковременно подать сжатый воздух (2-8 ат) в нагнетательную магистраль (медную трубку) до характерного щелчка, свидетельствующего о защелкивании толкателя в поршне. Поднять толкатель актуатора в максимально верхнее положение (вращать вал против часовой стрелки − поднимать толкатель, до очень легкого упора): в этом положении воздух должен свободно проходить через цилиндр (через нагнетательную магистраль к питающему штуцеру и обратно), что свидетельствует о корректном защелкивании толкателя в поршне;
− подсоединить питающую магистраль (прозрачную трубку) к цилиндру и расширительному бачку. При закреплении питающей магистрали (прозрачной трубки) хомутами не допускайте повреждения ее от передавливания хомутом;
− подсоединить нагнетательную магистраль (медную трубку) к тройнику, при этом допускается ее изгибать в разумных пределах.
7. Заменить рабочую жидкость через 1000 км, далее − каждые полгода. Также возможно периодически заменять рабочую жидкость только в расширительном бачке без полной прокачки, например, с помощью медицинского одноразового шприца, чтобы всегда поддерживать ее чистоту. Обычно необходимость в обучении трансмиссии после проведения прокачки отсутствует.
Спасибо за этот способ установки нашим клиентам: все делается прямо во дворе. впрочем, лучше один раз увидеть.
Альтернативный метод использует обратную прокачку (только с целью удобного зацепления поршня и штока актуатора, а не чистового удаления воздуха из гидропривода). Обязательно прокачайте гидропривод после установки цилиндра!
1. Потребуется шприц медицинский возможно большего объема (20мл и более удобен) и трубка, которой можно соединить этот шприц и прокачной штуцер (на тройнике, в районе рабочего цилиндра сцепления).
2. Поднять шток актуатора в самое верхнее положение (вращением его вала против часовой стрелки до легкого упора); вручную максимально выдвинуть поршень из цилиндра (не забудьте смазать тормозной жидкостью, чтобы он легче перемещался); установить цилиндр и его нагнетальную и питающую магистрали; заполнить тормозной жидкостью питающий бачок примерно до половины его объема (предварительное заполнение).
3. Приоткрыть прокачной штуцер и вдавить шприцом жидкость в систему (40-50мл). Под воздействием давления поршень приподнимется и жидкость сможет попасть через компенсационное отверстие в питающий бачок: этот момент можно определить по росту уровня жидкости в питающем бачке. Давление в системе поддерживать более не требуется: закрыть прокачной штуцер и отсоединить шприц с его трубкой.
4. Итак, система гидропривода заполнена жидкостью и поршень уже не будет перемещаться внутрь цилиндра, пока шток актуатора преодолевает сопротивление защелки поршня: вращать вал актуатора по часовой стрелке до легкого щелчка – зацепление произошло.
5. Прокачать систему обычным способом до полного удаления воздуха из жидкости.
получается можно купить оригинальный ГЦС новый за 13500??
получается можно купить оригинальный ГЦС новый за 13500??
Всем привет! Расскажу о своей проблеме. У меня начал подтекать стандартный родной гсц,решил что это несущественно,но потом я видел каждый раз утром лужу от него,мне это не понравилось, я решил его заменить отделавшись малой кровью. Открыл Авито ,увидел что продают оригинальный восстановленный гсц в обмен на оригинальный мой подтекающий. Я живу в Рязани,а цилиндр восстановленный из Перми продавали за 3000р. Позвонил продавцу всё сказал ему ,он сказал что занимается этим 3 года и умеет их делать. В итоге я отослал ему свой ,затем он мне прислал свой ,были видны следы клея ,что он вскрывался ,я его поставил ,тогда ещё был салагой и не знал тонкостей о прокачке. Когда первый раз запустил машину то рывки были страшнейшие ,ехать было невозможно,на следующий день я понял что не до конца прокачал. После того как прокачал и она поехала я обрадовался безумно,ведь работа сделана ,машина едет,что ещё нужно. Поехал в город с девушкой,машина прогрелась и когда я остановился в пробке и начал газ она дернула,причем сильно,затем в пробке это усилилось и на четвертый раз я заглох даже . Свернул во двор и решил что не до конца я прокачал ее . Остановился,заново прокачал ,поехал ,вроде все хорошо,но почти доехав до дома симптомы повторились. Затем отчётливо было ясно,что если завести машину проехать на первой скорости вперёд,затем назад то все нормально,но если это делать 3 раза подряд то машина начинает рвать,дергать и даже глохнуть,затем зажигание заново завожу и первые разы она едет хорошо,но на третий четвертый заход все повторяется. Заметил что бочок в который заливается тормозуха для изика сырой и жидкости значительно меньше чем было изначально,те жидкость через крышку выплёскивалась. Какие причины только не были,крышка плохая, сцепление не работает, дифференциал,чего только мне не советовали люди. Помучившись месяц я попросил продавца выслать другой восстановленный,что он и сделал. Я обрадовался пришел другой ,установил поехал ,все супер. Но как только остановился и провел тест вперёд назад 3-4 раза все повторилось 1в1 как и на старом цилиндре его восстановленном. Ничего не поменялось, тут я уже подумал,но не может быть что все 2 из 2 раз мне прислали брак. Ездил к диагносту,он все проверял теком 2 ,тоже сказал что вряд ли может быть такое что 2 раза и проблема в цилиндре,он сказал надо менять сцепление,а это 23000р. Я решился на замену сцепления, оставил ему машину ,вечером она была готова и он сказал что подключал приспособления показывающие давление в тормозной системе робота и говорит что проблема в ГСЦ! Я не был уверен в нем проблема или нет,но все таки решился и заказал из Краснодара ООО ГСЦ РОБОТ металлический цилиндр,получил через 3 дня супер быстро. Ставил утром в холодрыгу за 1.5 часа сам без чьей либо помощи,не верил что это поможет. Понравилось качество цилиндра и также качественная трубка которая идёт к нему . Установил ,прокачал вручную ,начал делать адаптацию и сразу увидел что минимальная отметка была 10.00мм,хотя на восстановленном она была 12.20мм. Сделал адаптацию,поехал и когда остановился сделал этот тест,аж 20 раз вперёд назад ей хоть бы хны,все движения плавные и четкие ,никаких рывков нигде и никогда, передачи все плавно включаются,теперь я в нейтралку даже не ставлю коробку,потому что цилиндр держит в 4 раза больше давление чем стандартный. Вывод таков: мучился 2 месяца с восстановленными цилиндрами, сколько времени,сил, физических и моральных потрачено тяжело сказать. Люди не попадайтесь как я в этот ад,берите сразу новый ,ставьте и ездиете,да тот стоил 3000р,а этот 13000р,но тот нерабочий ,а этот сразу решил все проблемы ,денег совершенно не жалко,ведь за счёт ООО ГСЦ РОБОТ я снова полюбил Опель и езжу с удовольствием.
|
