Провал на 3000 оборотов пежо партнер

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

При разгоне провал на 3000 оборотах на 2 передаче АКПП

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что может быть ?! При разгоне , активном нажатии педали газа при переходе со 2 на 3 передачу происходит зависание и небольшой откат стрелки тахометра (в районе 2500-3000 оборотов.), как бы притормаживая, а после прохождения 3000 оборотов, ускорение идет нормально. Это происходит когда 3 передача еще не включилась. Ощущение подергивания , что включилась дополнительная передача между 2 и 3 или как - будто бросили сцепление на мкпп. При плавной езде это не заметно. Раньше этот момент был заметен только по тахометру, а теперь вот с таким толчком или подергиванием. Масло и клапана в АКПП менял 4т.км назад. Пежо 308 1.6 л.с., АКПП. Что это может быть?

У меня тоже самое на второй передаче происходит и в ручном режиме также, ездил к офицала на диагностику шибок по акпп нет сказали что это особенность АКПП увы

А что значит блокировка гидротрансформатора.

Ехайте на диагностику коробки, попросите обратить внимание на проскальзывание гидротрансформатора.
Пробег какой?

Пробег 32тыс при покупки авто пробег состовлял 6 тыс было также я даже подумал что 5ступ автомат, диагностика ничего не показывает ошибок нет сам смотрел вызде галочки

Sia-Ori
При проскальзовании гидротрансформатора идёт сначала провал а потом набирание оборотов до усеру и переключение чуть ли не в красной зоне. Хотя могу ошибаться и данное действие идет на уже убитом гидротрансформаторе.

У меня сия проблема была сосновья, все время забываю спосить кто катается на таком же пыжике делиться ли у него 2 передачи как бы на две.

Олег М989МЕ 116 писал(а): У меня сия проблема была сосновья, все время забываю спосить кто катается на таком же пыжике делиться ли у него 2 передача как бы на две провал в районе 2300-2500оборотов.

Вроде бы ГТ блокируется на прямых передачах, а не на 2й.
Такой же провал был с салона.
Не является неисправностью.

santony писал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что может быть ?! При разгоне , активном нажатии педали газа при переходе со 2 на 3 передачу происходит зависание и небольшой откат стрелки тахометра (в районе 2500-3000 оборотов.), как бы притормаживая, а после прохождения 3000 оборотов, ускорение идет нормально. Это происходит когда 3 передача еще не включилась. Ощущение подергивания , что включилась дополнительная передача между 2 и 3 или как - будто бросили сцепление на мкпп. При плавной езде это не заметно. Раньше этот момент был заметен только по тахометру, а теперь вот с таким толчком или подергиванием. Масло и клапана в АКПП менял 4т.км назад. Пежо 308 1.6 л.с., АКПП. Что это может быть?

Что-то похожее наблюдал в свое время на Мазде. Правда коробка там была механика, но возможно это не главное. Рискну предположить, что всему виной система изменения длины впускного тракта. Как раз на оборотах близких к 3000 происходит переключение с длинного тракта на короткий. Как любая резонансная система, она наиболее эффективна на определенных оборотах, но мере удаления от зоны резонанса эффективность падает. Вот и у Мазды было так, на 2000-2500 наблюдался "подхват", ближе к 3000 небольшой "затык", 3500-4500 - "песня", далее уже не так интересно.

высоко, оборотистый что значит ? что нужно раскручивать его до 4 тыс, и что просыпается он после 3ех тыс. ?

Наблюдаю такую же картину два дня. При чем вчера провал был на 2 тыс. об., сегодня сдвинулось где-то на 3 тыс.
Мотор - бензин, 90 л.с., пробег 80 тыс.
Изменения произошли с заливкой другого бензина. Вчера докатывал G-Drive 95, полный бак был. Вечером налил простой 95.
И сегодня на низких оборотах, вроде как все и было, а на 3 тыс. об. опять провал этот.
Подозреваю, что обкатка тут не причем.
Будем дальше наблюдать.

Немного напрягает старт Тяпы на светофоре.
Довольно резкое реагирование на старт на первой передаче, переключение на вторую, где-то на 2 тыс. оборотах, потом наблюдаю провал в динамике - стрелка тахометра медленно ползёт к 3 тыс. и после только 3 тыс. "взрывается" разгоном.
У меня тоже самое происходит хотя пробег 135000 и двигатель 90л/с.

Значит просто непривычное сочетание двигателя и коробки - до этого гонял на B5`ом пассате - без турбины - двигатель 1.8 - 125 сил - там как то ровно передачи распределялись, а тут все в одну кучу с 0ля до 50 км\ч, дёргаешь как сумашедший - а потом на всё одна 5ая - как на автомате, вообще странно.

Uzel, так и есть. Этот движок "оживает" только с 2500 об. примерно, зато очень резво!
А коробка действительно настроена так, передачи очень короткие.
На 5-ой можно ехать уже с 50 км/ч.
Учитывайте, что всё же этот авто изначально был создан под перевозки, отсюда и настройки такие.
Могу вас успокоить. Мой Типи поехал намного резвее после 5000 примерно. Хотя, возможно, просто сам уже приноровился к машине и начал "крутить" движок.
Но, поверьте, на дороге "Типок" далеко не самый медленный транспорт, а даже наоборот.

Отсюда 3 вопроса:
1. Как правильно проходить обкатку ? До скольки километров и в каком режиме ? Сейчас больше 90 не езжу и более 3 тыс. (если не затуплю) стараюсь не крутить, езжу в основном 1.5 - 2 тыс. оборотов.

2. Возможно ли такое поведение двигателя только на период обкатки, или он в принципе у всех так работает.

3. Влияет ли Grip Contol на описанную выше ситуацию ?
1. Двигатель высокооборотный, поэтому его даже при обкатке желательно крутить до 2500-3000 оборотов и потом переключаться. И так пару тысяч.
2. У всех. Вопрос - какой бензин заправляете и включен ли климат? При 92 бензине и включенном кондиционере машина еще более тупит.
3. Грип влияет на настройки ЕСП, а она включается только при пробуксовки ведущих колес и влияет в основном на курсовую устойчивость авто. Ну зимой еще чуток машина по разному ведет себя в снегу, на льду и т.д. Никакого отношения к провалу двигателя она не имеет. Подсказки может и меняются в зависимости от режима грипа, но опять же к провалу на малых оборотах это не имеет никакого отношения.

Обкатываю своего Тяпу, первая долгая поездка по пробкам.
Это совет, а не рекомендация. Среднестатистическая. Пробег до 3000км. скорость не больше 90, обороты не более 3тыс. Обороты ДВС на любой передаче.
Если возникают вопросы, ищем (Обкатка ДВС) на эту тему на любом форуме копий сломано, не мало. Но хуже от этого не будет (обкатка ДВС). Обсуждать не будем! Умоляю не надо!:help:

3. Грип влияет на настройки ЕСП, а она включается только при пробуксовки ведущих колес и влияет в основном на курсовую устойчивость авто. Ну зимой еще чуток машина по разному ведет себя в снегу, на льду и т.д. Никакого отношения к провалу двигателя она не имеет.. .

от тут осмелюсь не согласица: ЕСП по своей сути связана с двигателем - может "поддушивать" движок. В разной степени в зависимости от марки/модели - у нас ещё не понял, не пришлось. Соответственно, можно предположить что Грип, как часть ЕСП в положении "снег" может поджимать подачу топлива (тупо снижать чувствительность педали - она ж электронная), дабы сгладить подачу тяги на ведущие колёса - избежать пробуксовки.

Эта проблема не связана с обкаткой. У меня пробег 170000, и это явление то возникает, то почти исчезает само собой. Провал, то есть резкое снижение крутящего момента, наблюдается независимо от передачи в интервале примерно с 2800 до 3500 оборотов. Пробовал менять свечи - на результат это никак не повлияло.:sorry:
Поэтому вопрос к Гуру остаётся - с чем это связано, и как это лечить?

Страдал по той же теме.Перешел на свечи NGK 5843(по Экзисту), провалы стали почти незаметны,т.е не такие явные. Доволен.

Машина 2008 года. Пробег 78000км, провалы при разгоне есть. Когда подошло время менять свечи типа 40 000км, думал поменяю и всё решится. Ан нет. Ничего не изменилось. Но последние два года заметил эффект: когда холодает, ну для начала градусов до +4, характер езды меняется. провалы почти пропадают. И так всю зиму. Машина прыгает как путняя, а как теплеет, начинается по новой. Бензин 98 вроде производит какое-то впечатление, но температура воздуха влияет однозначно.
Сегодня менял у ОД ремень "навесного", спросил заодно про ЭТО. Те говорят что есть такой эффект, но это что-то из особенностей эксплуатации. Решения нет, завод ничего не рекомендовал. Может спрашиваю летом компутер обедняет смесь, типа из лучших соображений? Ну мол возможно, но рецепта у них нет (конечно же).

Сразу оговорюсь причин много, но у меня была похожая проблема, провал на средних оборотах, появлялся в жару или после долгого стояния в пробках, причина была в плохом контакте в разъеме датчика МАР, обнаружил чисто случайно, когда мерил давление в рампе, пошевелил этот разъем, двигатель отозвался изменением оборотов, после передергивания разъема неисправность пропала и больше не проявлялась, вот так иногда бывает.

Вот решение проблемы .
Я бы не был столь категоричен. Возможно, в каких-то ситуациях смена прошивки и поможет, но это не панацея.
Я мучаюсь от этих провалов уже не первый год. Грешил на родную программу, которая в угоду экологичности душит двигатель. Перепрошил в "Винде". Мощность заметно выросла, но вырос и расход топлива, а проблема осталась. Полагаю, что расход топлива вырос именно потому, что проблема осталась. Давишь на педаль, топливо льётся, а машина не едет.
Заметил, что "провал" - это как раз зона детонации, с 2400 до 3500 оборотов. На обычных, безмозглых, двигателях где-то в этом месте начинают брякать пальчики. Возможно, что у нас тоже возникает детонация, или как-то некорректно работает датчик детонации. Ведь именно по его показаниямо мозги корректируют угол опережения зажигания, сдвигая его назад. Это и может провоцировать провал.
Но это теория. Проверить на практике пока не могу, поскольку не нашёл мастера, способного провести диагностику под нагрузкой. Возможно, придётся обращаться в тот же "Винде", у них есть нагрузочный стенд. Правда, во сколько это обойдётся - ещё не прикидывал. Дорого, наверное.

Приветствую!
А у меня вот какая беда: мотор 120 л.с., пробег 45000. При раннем переключении на повышающую передачу (это когда на повышающей передаче обороты соответствуют 1500-1800 об/мин) наблюдается провал с рывком, напоминает ВАЗовскую карбюраторную классику, когда карб переливает или плохо отрегулирован. Машину дергает 1-2 раза, иногда больше. Чек не горит. А если крутить до 4000 об/мин, то все как обычно, на холостом тоже. Беда стала прогрессировать, записался на диагностику к ОД. Вчера съездил. Мастер перед тем как принять, провел тест-драйв, он за рулем, я рядом. В процессе рывки так же проявились и еще он специально включал 4-ю передачу на скорости 20-30 км/ч чтобы еще больше спровоцировать рывки, что собственно получалось. Потом он объяснил, что похоже на умирающую катушку, но пока ошибка не вылезет, какая именно катушка не понятно. Порекомендовал пока ездить так и ждать чек, либо когда уже с рывками станет ездить совсем в напряг. Денег не взял. У кого было что подобное и как вылечилось? Про себя потом отпишусь.

Видел много записей на форумах о жалобах на этот провал, но никто вылечить не может, многие с этим свыкаются, другие говорят, что так и должно быть. Я же решил докапаться до истины, нравится мне копаться в машинах.
Итак, для тех, кто не хочет вникать — виновник ДАД (в анг. варианте MAP), в двигателях 1.6 он 4х контактный, расположен в ресививере впускного коллектора.

Замена проста, открутиь саморез, отключить клемму, вытащить из рессивера, в обратной последовательности поставить новый, можно в путь.

По городу заметил, что машинка стала без провалов набирать обороты, но оценить как следует смог по трассе, машинка просто самолет, в диапазоне с 3000 до 4000 стал ощущаться весь крутящий момент двигателя, четко стала отзываться на педаль, машинка теперь так и подталкивает на агрессивное вождение. Расход по трассе с климатом на авто снизился и получился следующий при 110-120км/ч -7.1 при 130км/ч — 7.3, очень доволен, даже и не скажешь, что 1.6 под капотом, он ожил и раскрыл свои характеристики.

А далее для тех у кого возникли вопросы: "А почему именно он?" и "Как я могу проверить у себя, а он ли виноват?"

Датчик давления во по впускном коллекторе. Является датчиком нагрузки. Позволяет определить давление на впуске, вырабатывая напряжение, пропорциональное давлению во впускном коллекторе.
Назначение контактов разъема:
1- питание +5В
2- "масса"
3- сигнал "давления"
Это для ДАД используемого на 2.0 двигателе EW10J4 (RFN)
На 1.6 TU5JP4(NFU) датчик сдвоенный с датчиком температуры воздуха, поэтому появляется 4й контакт — сигнал "температуры", об этом ниже.

Прикладываю информацию по датчику температуры для двигателя 2.0, для 1.6 характеристики те же, но выполнен совместно с ДАД, как и говорилось выше.

В 1.6 роль датчика выполняет терморезистор желтенький, его видно на фотке 2, для определения температуры воздуха поступающего в двигатель, питается от 5 вольт.
Выкладываю эту информацию для тех, у кого нет сканера, чтобы была возможность сделать проверку своего ДАД с помощью простого мультитестера.
А теперь статья, которой говорю спасибо, помогла разобраться почему машина тупит.
Журнал за рулем №8 за 2003 г. Цитирую:
"Начинаем с проверки показаний МАР-сенсора. На неработающем двигателе давление во впускном коллекторе 975 мБар — норма. Пускаем двигатель — 350 мБар, порядок: с ростом оборотов этот параметр уменьшается. Для точного расчета расхода воздуха блоком управления недостаточно показаний одного датчика абсолютного давления. Поскольку в зависимости от температуры плотность воздуха меняется, в паре с МАР-сенсором работает датчик температуры. При пуске холодного двигателя его показания должны совпадать с температурой окружающего воздуха. Разброс показаний обычно — не больше двух градусов."
"В нашем случае при работе двигателя на холостом ходу неисправность себя не проявила. Чтобы ее найти, механику пришлось совершить пробную поездку. В первые минуты все, казалось бы, в норме, но вскоре двигатель потерял мощность, в работе появились провалы. Вот она — неисправность! Остается снова подключить сканер и проконтролировать параметры. Ба! Теперь вместо атмосферного давления 975 мБар МАР-сенсор на неработающем двигателе показывает 730 мБар, обманывая блок управления. А тот, опираясь на искаженные данные о расходе воздуха, неправильно вычисляет время открытия форсунок."

Промывка данного датчика если и помогает, то не надолго, видимо со временем и под воздействием температуры, давления, масла из сапуна что-то в нем происходит…
А сам ДАД не такой уж и долговечный, я же считал всегда, что расчет по нему не так точен но он не убиваем, в отличие от ДМРВ, однако это не так, но это уже совсем другая история.

Для 4х контактного ДАД пины раположены по другому:

Соответственно замеряем опорные 5В между 2 и 4 контактами, а вторым действием замеряем показания давления между 1 и 2 контактами на холодную, потом на горячую и сраниваем значения.

Всем полной отдачи и ровных характеристик от своих двигателей!

02.04.15 Прошло почти год, на улице 740 мм.рт.ст., двигатель 95 градусов, решил я проверить на брехню китайский ДАД, симптомов на данный момент нет, чисто ради интереса.

gamzatga111

Ехал,ни с того ни с чего двигатель перестал откликатся на педаль газа.до 3000 оборотов все нормально,после как отсечка,сбрасывает и не едет,только до 3000 тысяч.так и ехал,на 5 передаче 80 км.больше не идет.сегодня подключил сканет.пишет постоянная неисправность регулирования состава смеси.думал в дороге что насос топливный не давит давления положенного.сетка бензанососа чистая,фильтр недавно ставил,дроссель чистый,подсосы проверял.обучение не делал и не буду,так как понял это до звезды..как это многие тут любят делать.ничего он не дает кроме как когда меняешь заслонку тогда ее обучить обязательно надо.вобщем доехал домой,ошибка стерлась,пока не появлялась,но все равно авто какое то тупое немного.лямбда по показаниям п.п 2000 в норме.куда копать,ума не приложу..

Причина редактирования: убран оффтоп, создайте тему с притензиями к модераторам в соответствующем форуме

Самогонщик

200

Если не обучать ДЗ, то хотябы проверить косу проводов у разъёма ДЗ. А если и проверять тоже из разряда "не делал и не буду", то тогда менять ДЗ на новую.

rage

А дроссель то обучить надо для начала. слетает там адаптация по непонятным мне причинам, по крайней мере я 3 раза уже обучал за 3 года владения.. но у меня просто затуп был при троганьи, дерганье .

gamzatga111

Мне интересно самому возится с авто.познания не меньше чем у офицталов.вчера проверил давление.включаешь зажигание,стабильно нагоняет положенные бары в рампе,завел,давление в пределе нормы.заглушил,давление держит.насос,регулятор давления топлива не причем

Самогонщик

nep407

gamzatga111

Единственное что напрягает,показания второй лямбды.долго они не изменяются,а если и меняются,то незначительно,от 65 до 700.раньше чаще насколько помню импульсы были и ниже 100 не опускалось,как в подсказке пп 2000 написано,в пределах от 100 до 900

Хэвэнайсдэй

вторая лямбда не влияет на смесеобразование.
Как вариант, каталик оплавился и теперь в выпускном коллекторе повышенное давление.

Pohilo

gamzatga111

Давление в норме,проверял дат сканером 350 бар показывает на холостых,сегодня эпопея проявилась в другом месте.проехал я 70 км,стал стою,включил климат,и тут два раза обороты на холостых стали падать до 500,два раза,скачками..заглушил,завел,включил климат три скачка снова по оборотам,больше не проявлялось,доехал до дома нормально..вобщем чето с системой питания,либо выхлопа..зажигание в норме,в этом уверен..всетаки грешу нс первую лямбду,потому как ставил китайскую ранее,она скачки оборотов давала тоже,но у нее сопротивление подогрева не подходила,а эта лчмбда родная,180 тясяч прошла,хотя по регламенту 160 замена..сорри за ошибки с телефона пишу.да простит меня мой учитель русского

mitnik

Не знаю какой регламент у лямбды но у меня стоят родные пробег 240 000км на Авесе лет 5-6 назад прочитал как их промывать . Два раза мыл показания в норме. Замачиваешь на сутки в ортофосфорной кислоте через каждые 3-4 часа меняешь жижу первая вообще чернуха потом светлее и светлее снимать не нужно просто открутил и бросил в стакан!

mitnik

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

У нас в городе таких магазинов вроде нету.
У нас вообще любую химию достать что-то как-то сложно. Народ просто умный, того и гляди замутят из химии бомбу и давай царя взрывать..

gamzatga111

Считаю что такому датчику,как лямбда,работающем в жкстких температурных условиях,промывка до звезды.это не датчик уровня масла,который плескается в поддоне,и может от окислов моросить,тут замена только поможет,тем более с пробегом таким.лямбду я снимал,внешне она чистая,не сильно закопченая..но вот бош на экзисте,не подойдет,а оригинал дорого слишком

S.S.V.

тебя что "замкнуло" на своём бреде что бош не подходит? у меня стоит бош и на другие авто ставил бош,всё прекрасно работает, тарантас свой в порядок приведи .

Brigadir78

gamzatga111

Замыкает у тебя,посмотри сколько случаев было купили универсальный бош и выкинули,потому как ошибка по нему,у него сопротивление не подходит.в китае я заказал тот же самый бош,забей в гугле и увидишь что он не подходит,так же как не подходит по коду насос с одним патрубков вместо двух,а по коду подходит

Самогонщик

Дорогие друзья, не ссорьтесь. Универсальный дк идёт не на все авто, а по амплитуде. Универсальных дк, в том числе Бош более 20.

S.S.V.

да потому и "не подходят" потому что нормальный автомобиль доводят до состояния трандулета который более 3000 об/мин не набирает,а потом пишут всякий бред на форуме. как будто на автомобиле кроме ДК больше ничего нет.

А далее для тех у кого возникли вопросы: "А почему именно он?" и "Как я могу проверить у себя, а он ли виноват?"

Для 4х контактного ДАД пины раположены по другому:

Всем полной отдачи и ровных характеристик от своих двигателей!

Читайте также: