Проседают обороты при включении потребителей ваз 2114

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

ВАЗ 2114 плавают обороты при включении нагрузки (печка, фары, вентилятор, обогрев заднего стекла. ЭБУ стоит I414DE07 11183-1411020-02 M74, серийная версия, LADA SAMARA 1.6L 8V. Напряжение зарядки 13,6 - 13,8 вольт. Сканер Сканматик 2. Массы от аккумулятора на кузов и двигатель снял, почистил и поставил на место. Реле оба поменял. Массы коричневые снял почистил и поставил на место. Напряжение на аккумуляторе при включении нагрузки падает до 13,2 вольта. На мониторе на разных прошивках, как это не смешно звучит, показывает напряжение при нагрузке от 12,1 вольта до 13,2. На прошивках стандартных обороты плавают. На тюнинговых тоже плавают, но есть одна тюнинговая прошивка на которой обороты стоят, как вкопанные, но при нажатии на педаль ,,газа,, двигатель два раза газует. И на этой прошивке напряжение на мониторе как раз стабильное. Впервые за 18 лет сталкиваюсь с такой проблемой. Если предположить, что проблема с напряжением, то почему от прошивки зависит показания напряжения на мониторе? На аккумуляторе напряжение меняется, на мой взгляд, в пределах нормы. Единственно, на что обратил внимание, после резкого газа, когда обороты падают, напряжение на аккумуляторе кратковременно падает до 12,8 вольта и быстро становится на место.

но есть одна тюнинговая прошивка на которой обороты стоят, как вкопанные, но при нажатии на педаль ,,газа,, двигатель два раза газует

Пару дней назад продал старую летнюю резину, появилось немного лишних денег и решил серьезно заняться плавающими оборотами хх. В инете случайно нашел сайт, мужик в гараже занимается именно инжекторами, диагностикой, чип тюнинг, и тп. И цены человеческие.
Короче приехал я к нему и начали диагностику. Подключил комп, по датчикам вроде все впорядке, зажигание тоже. Давление топлива более менее в норме, свечи (проверял на спец приборе) работают, главпровода прозвонил, ок, метки грм совпадают. Компрессия в одном цилиндре ниже чем в других, но не особо критично. Единственное было низкое разряжение в ресивере (на границе желтой и красной зоны на манометре). Предложил промыть форсунки не снимая с помощью спец жидкости которая используется вместо топлива, чистит от масляный отложений и прочей ерунды (кроме накипи) не только форсунки, но и всю камеру сгорания, выровняется компрессия.
Промыли, разряжение начало возрастать и подходить к зеленой зоне. Но пульсация все равно присутствовала. Говорит, надо проверить регулировку клапанов, если не поможет, будем искать дальше. Дал номер знакомого, который хорошо регулирует и сказал отзвониться после регулировки и сказать результат. Если также все будет, то скорее всего форсунки забиты накипью (машина долго стояла до покупки мной, мог образоваться конденсат) и надо снимать и чистить ультразвуком. За промывку отдал 1000 р, диагностику 500р.
Приехал на регулировку (регулировал последний раз в мае, проехал 10000-11000), там мягко говоря жопа, клапана зажаты. Отрегулировали, отдал еще 500р.
Поехал домой, машина побежала резвее, но обороты не исправились.
На следующий день сняли форсунки, две брызгали не ахти, но главное они герметичны, не пропускают. Прочистили 2 раза ультразвуком и они забрызгали одинаково и хорошо. На дне емкостей осталось что то типа пыли.
Поставили обратно, движка работает мягче, но обороты проседают.
Тогда полезли в мозги, благо январь 7.2. Смутило то что при относительно низкой температуре двигателя обороты с прогревочных снизились на рабочие. В итоге еще и сделали онлайн прошивку, откалибровали движку. Машина заработала непривычно ровно, обороты не проваливаются и не плавают! Машина не трясется, работает тихо.
За прочистку отдал 1500, прошивка, вернее калибровка у него стоит 1000, но т.к. и так дохрена сделал, скинул 500.
В итоге результат: чистая работа двигателя, ровные обороты, накатом машина легче пошла, раньше бросаешь газ, аж вперед чувствуешь как кидает. По расходу и скорости пока ничего не скажу, погода плохая, не безопасно было испытывать. Единственное что осталось, на скорости едешь, выключаешь передачу, обороты плавно где-то до 2000 опускаются потом быстро где то до 700 и встают на место. Но это со временем думаю доехать откалибровать. При небольшой скорости это не наблюдается, так что в пробках тыркаться теперь будет проше.
А вообще обслуживание мне понравилось, теплый гараж, полно оборудования. После всего он сохранил у себя на компе мою прошивку, добавил меня в базу, записал что делал с машиной. Если кому интересно могу написать контакты
PS: уже 4 дня заменяю подсветку в кнопках, печке и тд. Скоро будет отчет

Парни беда такая,при включении любых электро потребителей падают обороты не на много но чувствуется что машину подтряхивает.если все потребители выключить то обороты поднимаются но на хх все же немного плавают по тахометру мм на 2 вверх,вниз.поменял дмрв,модуль зажигания,свечи,вв провода,рхх,генератор новый,аккум новый.кто что подскажет?где еще копать?диагносты ошибок не находят.

Новенький

Молодой-зеленый

Повышается нагрузка на бортовую сеть когда включаешь эл. оборудование. Но т.к. практически все или все питается от замка зажигания (плюс от туда берут), скорее всего там и потери, посмотри жгут проводов к замку зажигания, обычно разъем там сильно греется, (окисляется, обгорает, даже плавиться). Ну и в замке контакты.
А так да, в наших зубилах печку включил панель приборов горит тускнее, включил обогрев заднего стекла обороты упали до 500, ну и т.д.

Новенький

promoprajm

Бывалый

Молодой-зеленый

Как вариант, генератор 100 А и более, с завода по мойму 80 ставят. Как правило когда авто новый, таких проблем нет. Ну а когда все окисляется и ржавеет тут все и начинается. Так что электрику смотри.

Новенький

С завода стоял на 90А.но на нем тоже самое было.потом нем подшипники накрылись,поставил на 80А.а что за мощные щетки,можно поподробнее?

олега

Молодой-зеленый

щетки находятся на реле-регуляторе напряжения,мощней не ставятся,есть марка и модэль!для начала померий напряжение на акамуляторе,на заведённом двигателе. хорошим считается 13,4-13,8!если меньше,тогда меняй реле(щетки)

armout

Молодой-зеленый

да ты просто все клеммы на аккамуляторе и который на аккамулятор попробуйпочистить наждачкой потом силиконовой смазкой по брызгай,ещё все провода которые идут на массу машины от аккумулятора открути и почисть наждачкой до блеска и так же смаж например литолом или силиконовой смазкой,как вариант проведи от минуса аккамулятора ещё один провод на массу! на генераторе все болты которые его крепят открути и зачисть до блеска!,провод который идёт на плюс генератора так же сними и зачисть до блеска! в большинстве случаев просадка из за плохих контактов бывает! ну а если всё это не поможет то посмотри какой уровень заряда на заведеном двигателе! может низкий заряд. (а вообщё может у тебя лампочки 100 ватные стоят и могут просадку давать! вообще просадку дают-дальний свет!вентилятор печки!задний обогрев стекла!стоп сигнал! пробуй.

Многие автовладельцы, особенно те, у которых возрастные машины, знакомы с подобной симптоматикой. Падение оборотов может быть кратковременным и практически неощутимым, а может приводить к существенной потере мощности двигателя, при котором он стремится заглохнуть. Насколько опасно это состояние, мы и попробуем узнать.

Как работает автомобильный генератор

Даже на заре автомобилестроения подзарядка аккумулятора не была единственной функцией генератора – уже тогда существовали потребители электрического тока в виде фар. Современный автомобиль нуждается в электричестве в гораздо большей степени, и его поставщиком как раз и является генератор.

Это устройство, используя энергию вращения коленвала, преобразует её в электроэнергию. Генерация переменного тока осуществляется за счёт вращения ротора, формирующего переменное магнитное поле в обмотке статора – это принцип работы любого генератора.

Но поскольку обороты мотора – величина не постоянная, возникает необходимость в динамическом изменении мощности, выдаваемого генератором. За это отвечает регулятор напряжения.

Включение генератора происходит во время запуска мотора, связь между скоростью вращения коленвала и работой генератора вполне очевидная. Но как может влиять падение напряжения в бортовой электросети на двигатель?

Почему падают обороты при включении фар

На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.

Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.

Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.

Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.

Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).

Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.

Доброг времени суток, форумчане!
Проблемка такого рода:
при заведённом двигателе на ХХ обороты составляют 1000, начинаю движение и, доходя до 50 км/ч, включаю 4 передачу, разгоняюсь до 60-70 км/ч - включаю нейтралку и обороты резко падают вдвое с таким ощущением, что сейчас двигатель заглохнет.

Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой и находил решение?
Диагностика показывает, что все датчики в норме, к тому же поставил новый датчик ХХ и датчик ДМРВ.

Автомобиль: ВАЗ 2114, инжектор, 1.5 м3, двигатель 2111, 2006 г.в.

Буду признателен за любой совет!

ДАНИЛ1988

Aleksandr15rus

ДАНИЛ1988

домовой Кузьма

ДАНИЛ1988

домовой Кузьма

И, я повторюсь, что был на диагностике авто - там сказали, что всё "гуд".
Если, конечно, меня направят на "проверенного" специалиста в г. Астрахани, то это будет ещё лучше)

Так я же заранее уточнился, что может кто-то уже сталкивался с такой проблемой)) или же, разбираясь в электронике авто, предположит несколько вариантов неисправностей)

ДАНИЛ1988

ДАНИЛ1988,
Как я понял оборудования у вас нет, да и необходимых знаний тоже. Поэтому подскажем насколько возможно.
Снимите дросель и промойте хорошо. Обратите внимание на щель между корпусом и заслонкой, это перетечка. Обязательно она должна быть, заслонка не должна закрываться полностью. У вас ХХ 1000. Это очень много. Для этого возьмите мультиметр и замеряйте напряжение на датчике заслонки. Должно быть 0.45- 0.55. Сколько у вас? Это важно.
Мультиметром замеряйте напряжение на ДМРВ. Если вы стоите впереди машины ,самый дальний провод от вас. Если напряжение ДМРВ больше 1.04-1.05 это плохо.
Выкрутите свечи и посмотрите нагар на них. Если свеча в чёрном нагаре, это много топлива. Если свеча белоснежная, это очень сильное обеднение, подсос воздуха. Состояние меток распределения , зазоры клапанов, все это очень важно.
Все просто невозможно описать что нужно проверять и смотреть в моторе.
Но возьмите за правило, делайте то, что можете, главное не навредить. Никогда не делайте того что может принести вред. Если вы меняете какой либо датчик вы должны быть уверены что датчик работает.

Читайте также: