Приора стреляет в глушитель не заводится

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

2 Ответ от krasnopolskaya.y 2016-03-20 10:49:32

3 Ответ от o.klimova2014 2016-03-20 10:54:36

датчик вчера поменяли ,проблема не ушла.

4 Ответ от Admin 2016-03-20 11:01:35

o.klimova2014, метки ГРМ проверьте

5 Ответ от o.klimova2014 2016-03-20 11:18:58

проверяли,всё как положено и шпонка в порядке.просто голову сломали уже.искра на свечах хорошая.

6 Ответ от Серёга Седовласый 2016-03-20 15:09:59

o.klimova2014, А теперь прозвони проводку от ДПКВ к ЭБУ. Мы на инжекторной ниве года два назад весь мозг сломали в попытках понять, что за хрень. В итоге оказалось, что провод ДПКВ просто сгнил в разъеме (Нива каталась везде где могла проехать вообще) Из-за вибраций двигателя он слегка болтался в "фишке" и происходило все тоже самое, что и у тебя. При первичной проверке мультиметром показало верные 715ом, что в пределах нормы, а когда попросил хозяина пошевелить разъем сопротивление подпрыгнуло почти до 2КОм.

7 Ответ от o.klimova2014 2016-03-20 15:17:31

мы все таки ее завели.ведет себя пипец,пока на холостых всё ровно,только до газа,обороты падают,вся дергается,не едет в общем не ф..а. в нашей деревне тяжело найти кого нибудь с нужным инструментом.приходиться методом тыка искать.

8 Ответ от Серёга Седовласый 2016-03-20 15:38:08

o.klimova2014, А вот это уже больше похоже на ДПДЗ.

9 Ответ от o.klimova2014 2016-03-20 20:27:08

Замерий компрессию и давление в топливной рампе. Может Модуль зажигания - плохо работает (барахлит) можно взять у друга МЗ и проверить с ним работу машины

11 Ответ от Серёга Седовласый 2016-03-21 19:33:42

o.klimova2014, Сегодня попытался искусственно ввести машину в похожее состояние.
Только при глючном ДПКВ машина заводится и если поддать газку, либо пытается заглохнуть либо стреляет в глушитель так, что срабатывает сигналка у соседей. Что сделал для этого
Искусственно поднимал переменным резистором сопротивление до 800-1000 ом, при этом машина начинала ругаться на неисправность ДПКВ, а точнее неверный уровень сигнала. Так же наводил помехи на датчик, ситуация становилась еще хуже, вплоть до того, что машина почти глохла и работала на 2 цилиндрах и путала фазы производя искрообразование не в нужный момент. Остальные датчики при отключении давали любой эффект, кроме того который был нужен.
ДМРВ - подброс холостых и их пляска в районе 1500 оборотов
РХХ - херово заводится, не держит холостые.
ДПДЗ - ничего не изменилось
ДТОЖ- загудел вентилятор, холостые как на прогреве 2000 оборотов (У соседа на январе 5 вообще ни как машина не отреагировала)
ДК - бортовик поругал меня за неверный сигнал и успокоился.
Вот такое мини исследование.
В общем замерь расстояние от ДПКВ до зубчатого шкива в идеале пол миллиметра. Проверь метки ГРМ еще раз. Только не по метке на коробке (у меня маховик перевернут на 180 градусов и метку поймать не получается), а просунув в свечное отверстие отвертку и прокрутив вал до ВМТ 1 цилиндра, В этот момент должна совпасть метка на шкиве ГРМ и зубчатый венец должен смотреть 20-м зубом на ДПКВ

Потому что бывали случаи, когда резиновый демфер умирал и проворачивал зубчатое колесо на 1-2 зуба.
Мои догадки на этот счет заканчиваются. По скольку у меня был только полностью мертвый ДПДЗ и при нажатии на педаль газа шел ужасный провал и двигатель пытался заглохнуть.

12 Ответ от sektor_0986 2016-03-21 20:06:43

o.klimova2014, смотри проводку от дпкв до эбу! Чек при этом загорается либо моргает. Реле бензонасоса как себя ведет.

13 Ответ от o.klimova2014 2016-03-22 12:51:09

поставили старый датчик кв,обмотали косу где подозрения были,нормолизовалась.но заводиться с утра только на горячих свечах.какая нибудь ж. да вылезет

попробуй отсоединить глушитель от резонатора и завести.
ещё есть такая фигня,когда одну свечу полностью выкручиваешь,можно завести авто.дырка от свечи будет работать как выхлопная.
ток толку с этого нет.выхлопную всё равно так не отогреешь.только паяльной лампой.

Всем привет, такая проблема. Приехал с работы, поставил Машину в гараж и на прогрев. В течении дня и ночи. Брелок сигнашки показывал, что машина заводиться и работает. И вдруг утром машина не завелась. Пошел в гараж, датчик топлива на нуле(сам *******ся с бензом) съездил на заправку, привез в канистре 10 литров, залил бензин, завел с трудом, машина троит, не держит холостые, если отпустить сцепление глохнет(через раз). Сейчас вообще даже не заводиться. Проверил МЗ, высоковольтные провода, свечи. Что с ней могло случиться? Что еще проверить? Машина ваз 21099 Инжектор.

Все подходит к замене эбу. Чёрный дым валит, тут или дпкв мозг выносит или комп не корректно импульс выдаёт.

Гараж, ночь, холодно, заведенная машина, дым, кислорода нет одно СО - интересно чем там она дышала. Походу загнала она коррекции по ДК в дикие пределы))) Заведи и дай поработать минут 10-15 ничего не трогая .. Или адаптацию скинуть если есть чем

Бензонасос. Скорей всего он умер. Во-первых бензин - охлаждение. Работая в холостую он элементарно перегрелся. Во-вторых, на пустом баке хапанул грязи, забилась сетка, он работал под большой нагрузкой. В общем лезь в бак, доставай насос и смотри. Кстати, поменяй и фильтр тонкой очистки. Проверить бензонасос и бнзопровод можно приблезительно. Для этого открути пробку рампы и включи зажигание. Как давление?

Пробовал я без дмрв толку 0. На сухих свечах схватывает, потарахтит секунд 20 при этом троит и обороты от 300 до 1000 плавают и глохнет.

По сути у тебя заливает свечи или искрит в ненужный момент. Может шкив коленвала ерзает или дпкв или комп.

По сути у тебя заливает свечи или искрит в ненужный момент. Может шкив коленвала ерзает или дпкв или комп.

Тоже об этом думаю. Раз свечи заливает, то насос значит качает ну хотя бы заводиться то должна, раз есть что поджигать. Еще раз сегодня выстовлю метки.

Возможно давление в топливной рампе не держится.т.е. насос сначала накачает,машина заведется,а потом бензин идет "мимо кассы" регулятор давления его в бак скидывает обратно.замерить бы давление на работающей машине.
Что с компрессией?
Смотри метки ГРМ.

Ндээ . а чёж только глушитель-то.
Надо было ещё и головку снять до кучи , и заднюю балку. ну а чё- а вдруг.

Насос оно конечно могло дрянью забить, давление возможно низкое, но свечи то мокрые .. Мокрые свечи это увеличенное время впрыска - машина работала в гараже и дышала СО, датчик считывал повышенное содержание СО в выхлопе и добавлял топлива . Просушить, а лучше заменить свечи, повернуть ключ и заводить как обычно 2-3 секунды, не важно заведется или нет, пусть топливо впрыснет и все .. Вторым заходом - тапку в пол и пробовать завести на продувке ..Если заведется, дать поработать на 1500 - 2000 минут 10, если она еще в состоянии, ДК не умер,то адаптируется, если нет то (((

Если перелив то заведется, главное момент не про воронить пока совсем не продуется и педальку не отпустить)))))

Насос оно конечно могло дрянью забить, давление возможно низкое, но свечи то мокрые .. Мокрые свечи это увеличенное время впрыска - машина работала в гараже и дышала СО, датчик считывал повышенное содержание СО в выхлопе и добавлял топлива . Просушить, а лучше заменить свечи, повернуть ключ и заводить как обычно 2-3 секунды, не важно заведется или нет, пусть топливо впрыснет и все .. Вторым заходом - тапку в пол и пробовать завести на продувке ..Если заведется, дать поработать на 1500 - 2000 минут 10, если она еще в состоянии, ДК не умер,то адаптируется, если нет то (((

Заводилась машина 4 раза, утром, в обед, вечером и опять утром, работала по 10 минут. И в гараже я делал вентиляцию, выхлопная кокрас в нее смотрит. Поэтому этот вариант я думаю мало вероятен.

Как датчик кислорода в выпуске связан с повышенным содержанием СО в гараже? На продувке не заведется никогда, т.к. в этом режиме ЭБУ отключает подачу топлива с форсунок полность. Давление в рампе надо мерить.

Потому и увеличивает время впрыска т.к. давления нет. А потому и свечи заливает. Бензин то в рампе есть (Но без давления), переходный период, бензонасос ещё не сдох. но уже не работает. Самое плохое. Не ужели человеку трудно опустить седушку и снять бензонасос? А ещё проще открутить пробку с рампы и проверить визуально давление. Бензин должен х***ить как из полного мочевого пузыря. При запуске ДВС сначала открываются форсунки и подаётся топливо, а потом зажигание. Давления в рампе нет. Форсунки открываются на более длительное время, свечи заливает.

Ребят вот такая проблема:ВАЗ-2107 при нагревании двигателя до 90-95 гр. движок начинает стрелять в глушитель, я объездил всех мастеров все разводят руками, поменял Карбюратор, свечи, броне-провода, катушку, крышку трамблера. (зажигание электронное), трамблер уже кто только не крутил (регулировал). клапана регулировали 2 раза, цепь натягивали. в общем я уже не знаю что делать.

Ребят вот такая проблема:ВАЗ-2107 при нагревании двигателя до 90-95 гр. движок начинает стрелять в глушитель, я объездил всех мастеров все разводят руками, поменял Карбюратор, свечи, броне-провода, катушку, крышку трамблера. (зажигание электронное), трамблер уже кто только не крутил (регулировал). клапана регулировали 2 раза, цепь натягивали. в общем я уже не знаю что делать.

У тебя питание из-за плохого контакта прерывается и негоревшая смесь взрывается в выхлопной. Смотреть надо в районе предохранителей до бобины.

Бобина новая, посмотрю предохранители. но врятли, машина резко теряет обороты перед взрывом, вот это меня беспокоит.

Когда стреляет выхлопная труба, то это происходит при неотрегулированной системе холостого хода, в момент наступления переизбытка обогащения рабочей смеси, пуск двигателя может сопровождаться оглушительными выстрелами в глушителе. Работая на минимальных оборотах, без наличия какой-либо нагрузки, даже хорошо прогретый двигатель работает прерывисто. Бензиновая смесь избыточное обогащение при неисправной работе, непосредственно, самого клапана подачи топлива, который и повышает уровень необходимого для сгорания топлива, в поплавковой камере. В этой описанной второй ситуации, как и в первом случае, тоже происходит переизбыток обогащение рабочей смеси, в сопровождении выстрелов, идущих из выхлопной трубы, как правило, с тяжелыми последствиями для двигателя.

Когда главный жиклер засоряется, то происходит обеднение топливной смеси. Сам пуск двигателя сразу сопровождается появившимися хлопками в карбюраторе. Переводя автомобиль в режим движения, сразу же становится заметным развитие ситуации, когда авто не может набрать необходимую скорость для продолжения движения. Засорение жиклера холостого хода дает все предпосылки для наличия в карбюраторе обедненной топливной смеси. Это становится возможным по нескольким причинам: происходит подсасывание воздуха помимо карбюратора, нарушение сомой регулировки винта качества смеси холостого хода, а также при подсосе воздуха помимо карбюратора, под фланцами карбюратора выпускной и впускной труб или под фланцем блока цилиндров.

Рассмотрим более подробно, когда автомобиль не может набрать необходимую для движения скорость, что в этом случае происходит? Почему стреляет выхлопная труба?

Когда происходит запаздывание включения клапана экономайзера, то обедняется топливная смесь. Итог такой работы клапана экономайзера все тот же: нет развития большой скорости авто. При этом наблюдается перегрев двигателя, повышение расхода топлива, вода в радиаторе закипает.

По-прежнему слышны выстрелы, но стреляет не выхлопная труба, а хлопки появились в карбюраторе. При раннем включении клапана экономайзера, происходит преждевременное обогащение топливной смеси. В этом случае, автомобиль тоже не будет развивать большой скорости. Двигатель, работая под нагрузкой, провоцирует появление того момента, когда начинает стрелять выхлопная труба. Имеется повышенный расход топлива.

Зависание перепускного клапана или поршня ускорительного насоса порождает получение обедненной топливной смеси при работе двигателя под нагрузкой. В этой ситуации авто тоже не будет развивать большую скорость, переходя с минимальных оборотов на максимальные обороты, даже прогретый двигатель продолжает работать с большими перебоями, происходят самопроизвольные остановки непосредственной работы двигателя. В наличии имеется повышенный расход бензина.

При появлении воды в отстойнике топливного насоса или в топливном баке, то двигатель, находясь в холодном состоянии, имеет плохой запуск, в прогретом состоянии запускается несколько лучше. Засорение топливных трубопроводов, замерзание в них или в отстойнике топливного насоса, приведет к тому моменту, когда запуск двигателя вообще будет невозможен. Причиной этого невозможного запуска двигателя, может стать, слабая продувка топливного трубопровода, идущего от топливного бака к топливному насосу, слабо продувается. Для ликвидации этой проблемы, замерзшую воду прогревают водяной грелкой, а затем производят слив воды из топливного бака и трубопроводов.

Прорыв диафрагмы топливного насоса приводит к невозможности запуска двигателя автомобиля. В этом случае происходит, что топливо резко повышает уровень масла в картере, при попытке ручной подкачки насосом, происходит слабое поступление бензина или совсем отсутствует подобное поступление.

Неполное открытие дроссельной заслонки, приводит к тому, что автомобиль не может развить большой скорости, при этом идет большой расход топлива.

В ситуации, когда происходит частичное открытие воздушной заслонки, то в этом случае наступает момент нарушения состава топливной смеси. Переизбыток обогащения самой смеси провоцирует порождение момента, когда стреляет труба выхлопа. Перевод работы двигателя с малых оборотов на большие обороты, при этом прогретый двигатель продолжает работать с перебоями, делая самопроизвольные остановки. Автомобиль не имеет развития большой скорости, работа двигателя сопровождается выстрелами в выхлопной трубе, в наличии большой расход бензина.

Течь бензина через соединения, уменьшение или полное прекращение подачи топлива насосом, повышенный расход топлива, появление подсоса воздуха через соединения топливного насоса, фильтры очистки топлива, засорение и осмоление клапанов, непосредственный износ рычага привода топливного насоса. Все эти выше перечисленные и возможные причины неисправностей в работе двигателя и топливной системы, могут стать необходимостью обязательного проведения ремонтных работ приборов системы питания.

Эксплуатируя свой автомобиль, необходимо производить регулярную замену воздушного фильтра, который отработал свой моторесурс. Исключая любые потенциальные возможности попадания в горючее пыли. Для этого необходимо осуществлять периодический слив отстой через пробку фильтра отстойника. При появлении необходимости, производить промывку фильтра.

Наверное, многие из вас однажды слышали странные звуки похожие на выстрелы, которые доносились из выхлопной трубы какого-нибудь автомобиля. Возможно, для многих это будет открытием, однако стреляет не глушитель, он всего лишь является резонатором, то есть проще говоря — "колонкой для динамика".

В этой статье мы поговорим о том, что такое хлопки в глушителе, откуда они берутся и, что делать, когда стреляет в глушитель.

Почему стреляет в глушитель?

В карбюраторных ДВС виновниками хлопков и выстрелов чаще всего является: карбюратор, ГРМ или система зажигания. "Стреляет в глушитель" не всегда сильно, это могут быть и менее ощутимые хлопки. Кроме того, хлопки в глушителе могут появляться в абсолютно разных ситуациях и режимах работы двигателя, например – во время разгона, на холостых оборотах или при сбросе газа. Нередко или правильнее было бы сказать чаще всего "выстрелы" сопровождаются повышенным выделением дыма из выхлопной.

Если коротко, то причина хлопков и выстрелов заключается в избытке топлива, догорание переобогащенной топливной смеси происходит в системе выпуска. Громкость и интенсивность хлопков зависит от того, насколько обогащенной будет топливная смесь. Если стреляет в глушитель, то, как правило, присутствуют и другие неприятности, такие как: потеря мощности, плавающие холостые обороты, кроме всего увеличивается расход топлива.

Поиски причин должны начаться с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Проржавевший глушитель или резонатор может стать причиной подсоса воздуха, в итоге вы будете слышать что-то похожее на хлопки.

Второй причиной может стать повышенный уровень топлива в поплавочной камере "карба".

Игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора может быть неисправным.

Нередко причина кроется в нарушении герметичности поплавка или, проще говоря, в пробитом поплавке.

Забит канал или воздушный жиклер системы холостого хода.

Нарушения в работе экономайзера могут стать причиной выстрелов и хлопков из выхлопной.

Нарушения в работе топливного насоса.

Другие причины, по которым выхлопная стреляет

Если вы слышите хлопки в глушителе на холостых, а также высоких и средних оборотах, возможно причина заключается в ГБЦ, плохая регулировка теплового зазора может вызвать выстрелы в глушителе. Лечится это неприятное явление путем регулировки теплового зазора.

Иногда стреляет в глушитель сразу после прогрева двигателя, это, как правило, свидетельствует о плохо отрегулированных клапанах. У кулачков и толкателей распредвала в точках контакта также имеется тепловой зазор, в итоге после прогрева двигателя металлические детали прогреваются и расширяются, в итоге зазор между ними становится меньше. Из-за плохой регулировки клапанов, или отсутствия теплового зазора, тарелка клапана неплотно прилегает к седлу, в итоге клапан не полностью закрывается. В результате топливно-воздушная смесь (ТВС) вытекает во выпускной коллектор через щель в момент сжатия, где собственно и происходит воспламенение в виде небольшого хлопка или выстрела. Чтобы устранить это необходимо отрегулировать клапана, как это сделать читайте в этой статье.

Позднее зажигание — часто становится причиной выстрелов в глушителе. Из-за несвоевременной подачи искры, воспламенение ТВС не происходит или происходит, но с опозданием. Поршень уже движется вниз с не сгоревшим топливом, при этом происходит автоматическое открытие выпускного клапана, сквозь который топливная смесь попадает в горячий выпускной коллектор, где и происходит "микровзрыв".

Читайте также: