Приора глохнет на ходу и не заводится пока не постоит

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Очередной случай на сто. Притянули приору, водитель говорит: двигатель заглох на ходу и не заводится. За неделю до этого, машина начала плохо заводиться, и при разгоне можно было услышать детонационные стуки. Автомобиль уже был на одном сто, там сделали диагностику, поменяли бензонасос, но результата так и не добились. Бензонасос они поменяли из-за того, что он не работал после включения зажигания (не гудел).

Но это одна из самых больших ошибок практически всех водителей.

Автоваз удивил. Искра есть, бензонасос работает, но двигатель не заводится, на сто развели руками. Нашел причину

Если инжекторный двигатель не заводится, то конечно же первым делом нужно послушать включается ли бензонасос. Но мало кто из водителей знает, что если мы сделали три неудачные попытки пуска двигателя (он не завелся), то когда мы на четвертый раз выключим и включим зажигание, бензонасос не включится. Это не является неисправностью, так сделано специально в программе управления двигателем, для того, что бы экономить электроэнергию, то есть не включать зря бензонасос после включения зажигания, если двигатель, по какой-то причине после трех попыток не завелся.

И многие водители, в очередной раз, включив зажигание и не услышав гудение бензонасоса, думают, что он неисправен и меняют его, но потом выясняется, что двигатель не заводится из-за того, что порвался ремень грм.

В этом случае получилось, что бензонасос по незнанию поменяли на сто, хотя там был автодиагност с компьютеров и горой приборов, которые видимо ему мало, что дают.

Могу сказать, точно, что если ты разбираешься, то найти причину, почему не заводится инжекторный двигатель, можно вообще без приборов, с одной лишь контрольной лампочкой.

И вот алгоритм действий, как это сделать.

Садимся в машину, включаем зажигание, на панели должна загореться лампа Чек и включиться главное реле, которое на автомобилях ваз находится за центральной консолью. Если это так, то значит питание на контролер поступает и он управляет системой. Далее, нужно проверить включается ли бензонасос в тот момент, когда мы прокручиваем двигатель стартером. В отличие от включения зажигания, при прокрутке он должен работать всегда. Если его не слышно, то можно поднять заднее сиденье и приложить к нему руку.

Крутим стартером, если бензонасос в этот момент не работает, значит причина того, что двигатель не заводит в отсутствии подачи топлива. Не обязательно дело в самом бензонасосе, возможно неисправна цепь его включения, либо датчик коленвала ( бензонасос включается по сигналу этого датчика).

Далее открываем капот, находим штуцер для проверки давления в топливной системе, (на топливной рампе). Нужно нажать на золотник отверткой.

Если бензин не брызнет, значит топлива в рампе нет.

После этих проверок, нужно определить есть ли искра и работают ли форсунки.

Подключаем к разъему форсунок маломощную лампочку, а высоковольтный провод катушки нужно установить на разрядник либо на свечу. В моем случае на приоре при прокрутки двигателя стартером искра на свечах была и форсунки работали, лампочка моргала.

Ничего не предвещало беды, я спокойно ехал утром по своим делам, как вдруг, у меня заглох двигатель на ходу! Хорошо хоть ехал по неоживленной улице, пришлось в одиночку толкать машину на обочину.
Повторные попытки завести машину не увенчались успехом, двигатель заглох и не заводится!
Позвонил другу, к которому собственно я и ехал, прицепили трос повезли в ближайший сервис. Прождали около часа, электрика, который просто спал в подсобке!

Потом это тело проверило питание бензонасоса, сказало, что питания нет (хотя мозги могут и не включить бензонасос если он уже накачал бензина, при частом включении зажигания, как было в моем случае, так что если бензонасос не слышно, сперва покрутите двигатель стартером), проверило предохранитель который оказался целым и развело руками!

Говорит мол, недавно такая же Приора приезжала, вроде все целое, но не заводится, надо то ли мозги перепаять то ли иммобилайзер и все будет хорошо. Только он этого сделать не может, поэтому дал мне телефон какого то хача кавказца, который грубо поговорил со мной по телефону и к которому надо меня тащить через весь город, по пробкам.

Такой вариант вообще не устраивал, поэтому вызвонили людей, кто на выезде мог машину починить. Приору бросили, около нерадивого автосервиса, пошли домой. Вечером приехали два мужичка, стали искать в чем причина, выкрутили свечи, одна катушка оказалась сильно растрескавшейся, и свечи стояли у меня заводские. Давление топлива тоже так себе, стали грешить на бензонасос, сняли его, увидели, что подвергался ремонту, надо бы поменять. Но был поздний вечер, купить по близости запчасти было нереально, решили на утро отложить.

Остался ночевать у друга, утром поехали купили бензонасос, свечи (непонятно какие), катушку, встретились с мужиками, все поставили на свои места — не заводится! Свечи искрят, смесь есть, но не заводится! Посмотрели состояние проводов, в одном месте заменили участок поврежденной проводки, нет результата!
Скинули ремень генератора, посмотрели на ГРМ — целый, метки совпадают. Пока пытались за два дня завестись, посадили аккумулятор, потом прикуривали для новых попыток. Добрались до шкива коленвала, он за время эксплуатации сильно увел свою метку, искра подавалась не вовремя! Поехали за новым шкивом, поставили, собрали, завелась!

P.S. Может и можно было программно поковыряться и запустить двигатель, но как по мне, лучше заменить вышедшие из строя детали, чем издеваться над мозгами. Бензонасос наверное тоже, можно было не менять, но, что сделано, то сделано, зато теперь когда газ в полу, машина перестала подергиваться, то ли свечи новые, то ли насос.

— Бензонасос 2500 руб
— Фиговые свечи 200 руб
— Шкив коленвала 900 руб
— Катушка на свечу 1500 руб
— За выезд ремонтников 1500 руб
— За работу ремонтников 2000 руб

Всем привет!
Те кто давно со мной, возможно помнят что у меня давным давно появилась проблема с запуском машины после простоя.т.е. постоит допустим машина ночь, или время пока я на работе, садишься в нее, заводишь, завелась, стартер прокрутил. и она моментально глохнет. пробую еще раз повернуть зажигание, прокачиваю насос, и всё- завелась и как часики работает! Не совсем проблемная ситуация, но начинает надоедать. И проблема эта началась с 2019 года, даже не припоминаю в какой момент. Понимаю что кроме этой проблемы других в данный момент не было, и понятное дело что надо устранять пока не поздно…
С чего я начинал… В далеком 2019 году начал распрашивать знакомых, слесарей, тазоводов, мол, в чем может быть проблема? Все сходились на одном- либо топливно-воздушная смесь неправильная, либо проблемы с электрикой-датчики или мозги.

Начал с банального- диагностика. И естественно она ничего не показала. все показания в норме, чек не горит. оно и понятно, я же приехал на прогретой машине.
Далее- другой сервис, описываю проблему, говорят- бензонасос. Типа, давления в рампе нету, а после первого запуска нормализуется. ОК! меняю- бесполезно… Давление есть и было, бензонасос качает, но при запуске все равно глохнет.
В автосервисе дали гениальный совет! -меняй датчики все один за другим, какой то не пашет, либо ездий так, она ж заводится!) НУ СПАСИБО, добрые люди))))

И так проходит примерно год, и что же я заменил и сделал за это время:
-замена РХХ несколько раз
-замена датчика дроссельной заслонки
-замена катушек
-замена топливного и воздушного фильтров
-промывка форсунок
-промывка дросселя,
-замена колечек на форсунках и впускном коллекторе (тут надо уточнить, колечки менял зимой, и в этот промежуток времени машина почему то сама по себе спокойно заводилась, и по идее я разницы не заметил)
-замена датчика фаз
-замена свечей

Как вы понимаете, все это ни к чему не привело. И самое главное на что я всегда обращал внимание- то что в холодное время года, когда заводишь машину в 5-7 градусов и ниже, она заводилась спокойно! это меня мучало только с наступлением весны и до самой холодной осени. Поэтому я сразу откинул подсос воздуха.

Так по сути я и ездил до конца 2020 года, понимая что сейчас сяду в машину, заведу- заглохну, и затем спокойно поеду)) и ждал наступления холодов чтобы это все прошло) НО это все продлилось недолго…

Еще замечу то что машина, бывало, заводилась и с первого раза по жаре, а бывало что и со второго раза не заводилась, ее подтраивало, а когда газанёшь то все стабилизировалось. поэтому мне все кричали что проблема в датчиках

Единственное что я не менял- это дмрв ну и целиком мозги в сборе, думал- может показатели температуры идут неверные и при первом запуске мозги тупят и подают неправильную смесь… Это хотелось делать в последнюю очередь.

И так, на дворе 21 год, зима, мне пришлось уехать на пару недель и машина соответственно простояла. Приехал, поставил аккум, завожу, и что же происходит? — Она НЕ ЗАВОДИТСЯ! Все летние симптомы появились теперь и зимой! после долгих мучений, подгазовок, она все же завелась, но работала нестабильно, жестко троила, вылез чек. После прогрева глушу и сразу завожу- И все! Все снова работает! не троит, чек не вылез! работает как часики! да как так?!
Еду на диагностику, она ничего не показывает, прошу диагноста оставить машину на ночь чтоб с утра на холодную он ее завел и посмотрел что же это такое, на что он ответил что нет места и времени, очередь и тд…
И вновь я езжу такими темпами до сегодняшних дней. Заглохла-завелась и поехал. Дотянул резину до такого что сейчас я ее завожу минут по 15! первые 5 запусков она вообще не схватывает, потом кое как подхватываю ее газом, держу на 2-2,5т оборотов пока не прогреется хотя бы до 60 градусов, затем глушу, завожу и все в норме!
Ну все! Это не дело! Хватит с меня! Путем кучи звонков и связей нахожу лучшего электрика по тазам, который прошивает турбожиги и прочее, в общем мастер который закрытыми глазами видит эти моторы

Увиделись- рассказал проблему, говорю давай притащим ее не заводя, и все сам увидишь. На что он говорит- зачем? У тебя банальный ПОДСОС ВОЗДУХА… Я говорю не может быть, я менял все прокладки год назад, и эта проблема не прошла и была до этого.
-"Разбирай ресивер, меняй все прокладки, включая кольца на форсунках, если не поможет то пригоняй, но я 99% даю что вся твоя проблема в них"
Ну хорошо- говорю я, человек лучше знает чем я, значит начнем с этого.
В этом же месте договариваюсь чтоб мне это все дело заменили. на следующий день пригоняю с утра и остаюсь следить за процессом.

Что говорить. резинкам была хана, явный подсос был, плюс ко всему снизу ресивер вообще небыл затянут! Спасибо, Саня который менял мне резинки до этого…
далее я увидел что весь поддон был в масле, да и в принципе вся часть мотора под ремнем генератора в масле. Дело явно в сальниках, спрашиваю мастера можем ли поменять их за одно, -да можем! Лучше уже все сразу сделать, пока машина разобрана.

Как стало ясно оба верхних сальника рассыпались, ремень генератора в масле, и это все надо менять.
На удивление ремень ГРМ был в отличном состоянии! ни трещин, ни стертостей, даже текст еще виден! Я думал сразу менять и его, но мастер говорит что можно и с ним покатать еще, тем более с моим режимом езды 9-10т км в год, его хватит. Ну хорошо, 5 тысяч сэкономил.

И так, было заменено:
-все прокладки на ресивере
-промыты форсунки, заменены колечки
-заменены сальники распредвала, все замыто от масла
-замена ремня генератора
-замыт весь поддон от масла

И так спустя день машина готова, и как хорошо что все проблемы которые уже давно копились, устранены за раз.
Машина простояла часов 8 в теплом боксе и я посчитал что это будет идеальными условиями для запуска на холодную даже в теплую погоду.
И так, поворачиваем ключ, запуск… ИДЕАЛЬНО! не считая подсевшего аккума, машина без единых дерганий запустилась! гора с плеч… Почему мне ни один сервис не сказал что дела было в банальном!
НО, еще не все, нужно же это все проверить дома, после простоя в морозы…
И как раз на следующее утро -7, выхожу заводить- завелась идеально! НУ все, проблема решена, слава богу. помимо этого устранили еще кучу проблем, и можно смело сказать что машина сейчас на полном уверенном ходу без каких либо проблем!

Я обязательно добавлю результат по весне, но думаю что теперь проблем с этим не будет!
Вот такие вот дела! имейте в виду что подсос воздуха- хитрая и каверзная ловушка!)

Всем привет. Столкнулся с такой проблемой — в пятницу вечером ехал себе как ни в чём не бывало и тут прямо на ходу машина просто заглохла, НО зажигание осталось включенным (музло так и играло, габариты тоже выключились). Я остановился, выключил и включил зажигание, завел машину и поехал дальше. Сегодня опять столкнулся с той же проблемой, просто на ходу заглохла, зажигание осталось включенным. Как быть? В чём может быть проблема? Как устранять?

И если это может быть как то связано, то напишу вот еще что: раньше часто плавали обороты когда едешь и скидываешь на нейтралку и начинаешь тормозить, то стрелка начинает скакать, пока не остановишься. Когда стоишь тоже немного скачет, слышна вибрация по кузову, вообщем не устойчиво работает движок как-то. Раньше часто так было, сейчас реже — но тоже бывает. Поменял РХХ — не помогло. На диагностике ничего толкового не сказали. Думаю попробовать прочистить дроссельный узел и надо бы как то проверить ДМРВ.

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым глохнет двигатель на холостых оборотах и на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не заводится на горячую, а также о вариантах решения каждой из вышеописанной проблем.

Распространенными причины, по которым на глохнет холостых:

1. Наиболее часто встречающейся является — регулятор (датчик) холостого хода, который имеет непосредственное отношение к холостым оборотам двигателя. Проверить в нем ли заключается поломка довольно просто. Если машина не заводится, когда вы крутите стартером, поработайте педалью газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того как вы убрали ногу с педали — 99% что причина в регуляторе холостого хода. Решение — замена регулятора холостого хода, на это у обладателей ВАЗов уйдет минимум времени.

2. Вторая вероятная причина, по которой глохнет двигатель на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится данная неприятность — банальной чисткой дроссельной заслонки.

3. Если после чистки проблема сохранилась, делаем предположение, что причиной по которой глохнет мотор на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Решается проблема путем замены ДПДЗ, процедура не сложная и реально выполнимая своим руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится ни с того ни с сего. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и чаще всего встречающиеся причины по которым это может происходить.

Мотор останавливается на ходу — причины

1. Некачественное топливо — первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же с этого необходимо начинать поиски причины остановки двигателя на ходу. Вам "повезет" если это произойдет сразу после заправки, в таком случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится — сливом топлива и заменой топливного фильтра.

2. Свечи. Как правило на них чаще всего падает подозрение, после плохого топлива разумеется. Здесь все просто — выкрутите свечи и проверьте их состояние, при необходимости замените свечи зажигания.

3. Топливный фильтр. Порядком забитый фильтр может стать причиной перебоя подачи топлива, в результате чего вы газуете, а двигатель глохнет на ходу. Чтобы устранить неисправность достаточно заменить топливный фильтр.

4. Воздушный фильтр. Все тоже самое что и с топливным, если забит, то воздух не поступает, следовательно топливно-воздушная смесь выходит переобогащенной и свечи просто заливает. Кроме того, от нехватки воздуха мотор будет давиться, то есть мощность упадет, а процесс сгорания смеси в цилиндрах не сможет осуществляться, в конце концов мотор будет глохнуть. Чтобы устранить эту неисправность достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправный бензонасос — второй "подозреваемый". Если у вашего топливного насоса не все в порядке, то автомобиль будет вести себя именно так, будет глохнуть на ходу или двигатель вообще не будет запускаться. Проблема решается проверкой насоса, его ремонтом или полной заменой топливного насоса.

6. Аккумулятор. Окисление аккумулятоорных клемм или плохой контакт может привести к остановке двигателя. Проверьте клеммы, в случае необходимости почистите их или замените АКБ.

7. Если на ходу двигатель глохнет и больше не заводится причиной может стать и генератор. Вышедший из строя генератор не дает зарядки, в итоге бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, а его как известно на долго не хватит. В итоге вы не подозревая о том, что машина работаете на АКБ, продолжаете движение до тех пор пока он полностью не разрядится. Лечится — зарядкой АКБ и ремонтом генератора.

6. В продвинутых авто причины могут быть также с электроникой и различными датчиками. Если не сильны в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме,то лучше обратиться к спецам, а то "методом тыка" можно и пол машины заменить без толку.

Почему двигатель глохнет на горячую, не заводится хорошо прогретый двигатель?

1. Первая возможная причина — карбюратор. Во время движения через него проходит большое кол-во воздуха из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, вместе с тем охлаждается и топливо, которое проходит через него. Как результат температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгого путешествия вы глушите мотор и делает короткую остановку, в это время карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя. Остатки бензина в поплавковой камере из высокой температуры начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите до половины на педаль газа и попробуйте запустить двигатель. Этим вы сделаете смесь более бедной и выпустите избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском на горячую могут быть также из-за похожей проблемы, только по вине топливного насоса или топливной магистрали. Это, как правило, происходит в жару, когда из испарения в топливной системе или насосе образуются воздушные пробки, препятствующие поступлению топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что когда вы пытаетесь завести двигатель, стартер крутит, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и один из вышеуказанных вариантов подтвердился. необходимо проверить стартер. Если вы в дороге, то проверка может быть сведена к элементарной проверке провода питания стартера или другим визуальным операциям. Если же вы добрались домой, произведите детальную проверку стартера по этой инструкции. В случае неисправности произведите его ремонт или замену.

3. Как вариант, причиной, когда двигатель не заводится на горячую может быть севший аккумулятор по причине описанной выше, когда генератор не давал зарядку и АКБ полностью сел.

Ну вроде бы ничего не упустили!? На сегодня все, надеемся статья поможет, подскажет вам причину поломки и поможет в решении вашей проблемы Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму для комментариев. Спасибо за внимание.

Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.

Если у Лада Приора не крутит стартер

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБЗаменить стартер или якорь

Не заводится Приора, стартер крутит

Причины почему Приора заводится и глохнет

Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
Недостаточное давление в топливной рампе.
Негерметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Лада Приора не заводится на холодную

Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
Негерметичны топливные форсунки.
Низкая компрессия в цилиндрах.
Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Если Лада Приора плохо заводится на холодную

Обратите внимание на качество топлива, возможно в бензине скопилось много воды.
Проверьте модуль зажигания, а также исправность высоковольтных проводов и свечей зажигания.
Проверьте датчик кислорода.

Если Приора плохо заводится на горячую

В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:

Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
Неисправный модуль зажигания.

Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Про устранение других неисправностей читайте в моём блоге.

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Читайте в этой статье

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Глохнет на холодную , пока не нагреется до 40 C

Всех с праздниками! Вообщем сабж в названии темы. Авто Astra H Z16XEP, с наступлением холодов при минусовой температуре после запуска обороты падают до 1200, авто греется, и машина просто глохнет, то есть работает и бах остановка двигателя. Заводим снова, опять греемся и снова бах остановка. Заводим снова, газуем до 3000-3500 а то и 4000, обороты опять на 1200, потом попытка заглохнуть, то есть провал оборотов, и опять заглох. Завел снова и сидишь подгазовываешь, пока двигатель не нагреется примерно до 35-40 градусов. После этого авто не глохнет. Если поехать пока авто не прогрелось , то пока едешь авто глохнет и соответственно заводиться само столкача(катится ведь). Было пару раз и на горячую, остановился на перекрестке, а авто заглохло. Но это редкость, вся проблема при холодном пуске после длительной стоянки. Есть какие мысли?

Последний раз редактировалось Nemec163; 07.01.2014 в 02:06 . Причина: уточнил

ооооочень грязные форсунки. Промыть ВИНСОМ, поменять свечи и все должно наладиться.

z16xer, 5D изик 2007г пробег 195 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)

Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.

Свечи новые, NGK. Мыть без снятия? Грешным делом подумал про ДПКВ. Промою на днях посмотрим. Спасибо)

Не помогло. Есть еще какие мысли?

попробуй дросель почистить со снятием

Дроссель чистый, причину похоже нашел. Короче говоря, ЕГР заглушен. Но фишка подключена, т.е. система думает, что открыв клапан егр она обогащает смесь, что на самом деле не происходит. Пока мотор холодный, лямбда не работает, и контроллер работает по топливной карте, открывает немного егр и начинает забеднять смесь, а егр то заглушен, вот ему и не хватает бензина он и глохнет. Достаточно снять фишку и баг пропадает. Но есть другое. При запуске машина все равно пытается заглохнуть два раза, с промежутком около 3 секунд, в этот момент надо подержать обороты около 2000 и холостой ход устанавливается. короче надо глушить егр програмно. Прошивок нет под Z16XEP без егр?

Та так никто и не хвалился наличием. За исключением отката на евро-2.

В том то и дело что авто глохнет не через 40 секунд а намного раньше несколько раз. Возможно подвисает, но была бы ошибка, а её нет. Штатных прошивок евро 2 нет в природе? Только тюненые?

Под ХЕР — нет. Двигатель проектировался под евро-4. Ток тюних.

Как раз нет, если фишку скинуть, то глохнуть перестает. только при запуске две попытки. И то не всегда.

Ты так описал, как будто снятие фишки помогает не глохнуть в процессе прогрева. Я имел в виду, что сразу после холодного старта рециркуляция не работает программно.
П.С. А зачем глушили рециркуляцию?

Да работает рециркуляция после холодного старта, для более быстрого прогрева, теплые выхл. газы идут на впуск. Плавали обороты ХХ немного, да и после глушения нет провала при нажатии на педаль газа, как будто стоит обычный дроссель а не е-газ. Снятие фишки реально помогает не глохнуть . Объясняю еще раз- фишка снята, завел машину 2-3 секунды обороты держаться, потом даешь газ педалью, видно что обороты падают но не успевают, чтобы заглохнуть, загорается чек, потом через пару секунд вторая попытка заглохнуть, опять педалькой даешь газ и все обороты держаться. Это при любой температуре. У нас сегодня было -12.

Шо за глупости? Как раз наоборот — разбавление топливной смеси выхлопными газами приведёт к общему снижению содержания топлива в смеси и увеличению времени прогрева. Тёплые выхлопные газы — вообще ни о чём: клапан ЕГР с охлаждением от контура системы охлаждения + длинная трубка подвода ОГ. В результате температура ОГ на входе в впускн. коллектор — никакая для увеличения прогрева. Не должна рециркуляция работать до прогрева движка и на оборотах ниже 1500обмин.

Как конструктивно заглушен ЕГР?

А ну-ка с этим по-подробнее. Чёй там за провал должен быть при электронной педали?

не провал, если быть точнее. а время отклика на педаль газа. Заглушен прокладкой под сам клапан. По поводу охлаждения клапана ЕГР — ни чего не путаешь? Его можно снять не сливая охлаждающей жидкости! Стоит он да на термостате, но его никто не охлаждает! Это на другом моторе (каком не помню, его реально охлаждает тосол). А по поводу разбавления выхлопными газами — это чушь! Немцы специально возвращали на впуск выхлопные газы так как в них есть несгоревшее топливо! Если бы его там не было не нужен был бы катализатор! Выхлоп обогащает смесь!

Боже мой, какая ахинея. Что ж немцы так плохо моторы-то делают, что приходится по два раза одно и то же в цилиндрах сжигать?
1. В выхлопных газах нет несгоревшего топлива в количествах, способных сколь-нибудь заметно обогатить смесь даже в случаев отсутствия обратной связи(сигнала с лямды), что однозначно является аварийным режимом, не говоря уже о штатных таблицах и поправках с учётом показаний лямбды. Пропускная способность системы ЕГР в своём максимуме — до 30% полного объёма выхлопа. Куда по-твоему девать 70% богатых топливом ОГ?
2. Назначение каталитического нейтрализатора — преобразование токсических компонентов ОГ(в основном окислов азота) в безвредные воду и углекислый газ, а никак не дожигание несгоревшего в цилиндрах топлива. При дожигании топлива в катализаторе ему очень быстро приходит полярная лиса. Количество безвредно "перевариваемого" катализатором топлива мизерно.
3. Выхлоп никоим образом не может обогатить смесь. Он является инертным балластом(практически одним азотом), уменьшающим наполнение цилиндров свежей смесью в определённых режимах, тем самым уменьшая в цилиндре количество кислорода, образующего вместе с азотом те самые вредные NOx.
.
Ещё много можно говорить, но смысла не вижу.

Читайте также: