При сбросе газа обороты падают ниже холостого хода

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Что делать, если падают обороты и глохнет ВАЗ-2110 8 клапанов инжектор

Для того чтобы разобраться, в чем причина отсутствия холостого хода, самостоятельно, без обращения к специалистам автосервиса, нужно иметь хоть малейшее представление, в какой узел заглянуть, какие датчики протестировать, Благо в Интернете есть форумы, где вам подскажут и дадут дельные советы, а на Ютубе еще и покажут, что нужно предпринять. Наша статься, в общем-то, про это.

Проверка регулятора холостого хода

Одной из причин того, что машина глохнет на малых оборотах, является неисправность регулятора холостого хода (РХХ). Следует его протестировать, чтобы либо исключить эту причину, либо устранить неполадки. Существует несколько способов проверки исправности РХХ на ВАЗ-2110:

При выключенном зажигании подключить щупы мультиметра к колодке питания. Когда они подсоединены, включить зажигание и проверить целостность обмотки и цепи колодки питания в следующем порядке: сначала щупы подключаются на 1 и 2 выводы. На датчике мультиметра при исправном РХХ появляются показания от 50 до 80 ом. При тестировании 2-го и 3-го контакта, а также 1-го и 4-го контактов должны быть показатели, указывающие бесконечное значение.
Способ визуального осмотра. Нужно снять регулятор, разобрать его и определить степень закоксованности, степень износа пружины и других элементов регулятора. Достаточно легко визуально определить, что регулятор просто пора менять.
Есть еще возможность провести диагностику с помощью специальных тестеров, но покупка такого тестера обойдется гораздо дороже замены самой детали. Вам решать, стоит ли приобретать подобный прибор.

Тестирование датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

Отключить разъем датчика от бортовой системы. Контроллер, управляющей двигателем, будет работать в аварийном режиме, для короткого тестирования это не смертельно. Если ваше авто побежит гораздо резвее, то проблема, скорее всего, именно в ДМРВ. Его пора чистить.
Заменить датчик на исправный, после чего посмотреть, как будет работать движок. Есть улучшения, значит, надо собственный ДМРВ либо чистить, либо менять.
Еще есть смысл осмотреть воздухозаборник, для этого надо снять крепежный хомут и внимательно осмотреть внутренность воздухозаборника, там не должно конденсата или масла. Если таковые обнаружатся, то предстоит его почистить специальными средствами.
Протестировать ДМРВ можно и с помощью мультиметра. Для этого нужно мультиметр перевести в режим работы вольтметра и выставить его на 2. На датчике имеется 2 провода – желтый и зеленый. Желтый передает сигнал на контроллер, а зеленый – на массу. При включении зажигания проводим замеры между двумя этими проводами. Двигатель работать не должен. Если показания в диапазоне 1,01-1,02, значит, с датчиком полный порядок. Показания в диапазоне 1,02-1,03 – датчик пора чистить. А уж если показатели зашкалили до 1,04, то пора брать новый датчик.

Проверка исправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД)

Находится этот датчик на дроссельном патрубке, он соединен с осью дросселя. Крепится датчик с помощью двух винтов. Снимая датчик, стоит обратить внимание на состояние дроссельной заслонки, не закоксована ли. Если да, то будут те же симптомы, как и при неполадках с датчиком. Впрочем, датчик можно проверить не снимая.
Для этого нужно замерить напряжение на выводах ДПЗД при включении зажигания, и оно не должно превышать 0,7 В.
Далее открыть дроссель с помощью пластикового сектора, а затем вновь замерить напряжение. Оно должно быть не менее 4 В.
Далее проверяют напряжение на выводах ДПЗД при движении заслонки. Оно не должно изменяться, скачкообразные изменения говорят о неисправности датчика.

Выяснив, что датчик неисправен, следует его поменять. На ВАЗ-2110 устанавливают 2 вида ДПЗД – пленочно-резистивный и бесконтактный. Первый рассчитан на 55 тысяч пробега, второй бессрочный, но гораздо дороже первого.

Ну вот, дорогие друзья, мы представили несколько советов по обслуживанию вашего автомобиля собственными силами. Надеюсь, что они вам пригодятся.

Падают обороты после сброса газа ваз 2110 8 клапанов инжектор

Если заглушить и завести снова, то работает как надо.

При сбросе на нейтраль обороты стремительно падают до 500 (чуть не глохнет) и потом сразу восстанавливаются нормальные 850. И так происходит до того момента когда заглушу двигатель и потом снова заведу.
То есть — первая работа двигателя (от заводки до выключения (будь то даже целый день если не глушить)) после стоянки сопровождается падением оборотов при сбросе на нейтраль до 500 об/мин. Если заглушить и завести снова, то работает как надо — при сбросе на нейтраль обороты плавно опускаются до 850 об./мин. И дальше целый день езды все ОК.
Даже на ХХ если газануть пару раз подряд до 2500-3000 и резко бросить газ — то опускаются ниже нормальных и сразу восстанавливаются.
Снял разъём с РХХ — погазовал на ХХ всё ОК обороты не проседают — останавливаются на 850.
РХХ новый — со старым так же.
начинать стоит с компрессометра.
Подскажите что может быть.

Дроссель помыть предлагали?

А не может ли это быль связано как то с напряжением? Замечал что с включенным светом сильнее проседают обороты. Напряжение после покупки машины не мерил.

Но вот меня вводит в заблуждение то что после перезапуска двигателя всё нормализуется с оборотами. Но от чего? И почему?

Целую неделю ездил только днём, тоесть без включеного света. Обороты ни разу не проседали при сбросе на нейтраль.
Но сегодня пришлось поехать вечером.
Прогрел немного авто, включил фары и поехал и . опять при сбросе на нейтраль началось опускание оборотов до 500. Так проехал около 5 км до работы. Забежал на 2 минуты на работу. Вернулся, завел двигатель, включил фары, поехал. Обороты не проседали на обратном пути, а плавно опускались на 850.
Что это?

Точно такая же проблема у меня сегодня только ездил на диагностику сказали дрмв сдох на днях пойду покупать новый он правда дороговат для датчика лучше проверь его если надумаешь менять

Но почему проседают обороты только когда вкл.свет и после перезапуска двигателя всё приходит в норму?

я незнаю может у тебя и генератор че у меня вообще история была на 65 акомуляторе машина глохла а на 55 ток обороты падали глохла пореже тоже менял рххх дпдз дпкв все деньги наветер психанул сеня на диагностику поехал 500р отдал зато знаю что дмрв накрытый завтра пойду куплю новый 2800 в среднем он стоит

а да еще знаеш че было саб печку фары включаеш глохнет чаще а если выключить все то еще терпимо но обороты на горячую прыгали в пробке ппц и чек иногда горел иногда тух

у тебя чек не горит?провалов при нагазовке не замечаешь?
может вообще у тебя тупо релюшка на генератор накрывается
сам смотри я сказал что у меня было вот похожая ситуация а там уже я мастер чтоб быть уверенным что у тебя именно дмрв накрылся просто если есть возможность проверь его

Первое, что нужно сделать в таком случае. Отсоединить короб воздухана от ДМРВ (это 2 болта на 10). Выдернуть разъем с ДМРВ. Заводим. Затыкаем ладошкой ДМРВ. Должна заглохнуть и резина должна оставаться смятой пару-тройку секунд (чем больше тем лучше).

Это что проверка нет ли подсосов воздуха?

На диагностике запускали дым — все ОК было!
После перезапуска двигателя что подсос воздуха исчезает?

Это что проверка нет ли подсосов воздуха?

На диагностике запускали дым — все ОК было!
После перезапуска двигателя что подсос воздуха исчезает?

Падают обороты после сброса газа ваз 2110 8 клапанов инжектор

Здравствуйте! Я знаю, что похожих тем было много, но хотелось бы описать конкретно мой случай. Пробег 80 т. км. почистил форсунки со снятием их ( многие я думаю знают про очиститель карбюратор и 5 мл. шприц))) Форсунки оказались не грязные. Все собрал, уплотнительные колечки везде новые поставил. Проехал по трассе 200км. и начал замечать, что двиг. начал очень часто глохнуть при сбросе газа( ну т.е. подъезжаю я к перекрестку выжимаю сцепление и двиг глохнет) Раньше тоже иногда глох но только если я долго ехал с торможением двигателем и выжимал сцепление при оборотах где-то 1100-1200 (мозги просто не успевали включить подачу топлива, наверное), а сейчас с любых оборотов, хоть с 5 тыщ. глохнет, а если и не глохнет, то обороты снижаются где-то до 400-500 двиг. трясется, но потом выравниваются немного поплавав, даже если стоя на месте просто газануть. Первым делом помыл ДУ, РХХ был сильно засран, но в результате ничего не изменилось, а вот стоило снять белый шланг с регулятора давления топлива и все стало норм. Обороты опускаются до 800 и все. Но при это идет подсос воздуха через шланг. Еще вроде не работает эл.маг. клапан адсорбера.На бк включаю клапан, а он не срекочет. Тестером померил напр. приходит 9.66 в. при вкл. зажигании. Включаю выключаю с помощью бк. напр. не меняется. Вобщем хелп! Сорри за много букв))

РХХ надо не мыть, а менять.

Посмотри модель контроллера и прошивку.

Для M1V05H07 характерен подобный дефект.

. Можно ли сделать вывод что причина в нехватке воздуха при переходе на ХХ с высоких оборотов?

za_k_on
А как проверить работоспособность РХХ, я думаю только подменой на другой.

BilliBons
Контроллер VS 5.1, номер прошивки точно не скажу сейчас, но точно заканчивается на 17.

ksv71
Как проверить форсунки на герметичность? Пока я себе это представляю так: Снимаю топливную рампу, подключаю к трубкам подачи топлива и обратке, включаю зажигание — б/н накачивает топливо под давлением, а я стою и смотрю будет ли с форсунок капать или нет. А форсунки из рампы так не вылетят?)))

Как проверить форсунки на герметичность? Пока я себе это представляю так: Снимаю топливную рампу, подключаю к трубкам подачи топлива и обратке, включаю зажигание — б/н накачивает топливо под давлением, а я стою и смотрю будет ли с форсунок капать или нет. А форсунки из рампы так не вылетят?)))

Падают обороты после сброса газа ваз 2110 8 клапанов инжектор

p_vitaly_n
Но вылечилось установкой двух резисторов последовательно обмоткам РХХ. Правда иногда (очень редко) бывают не большие провалы, но думаю это из-за того что я не угадал номинал резисторов (поставил на 9 Ом, может надо было чуть поменьше, незнаю, но меня сейчас всё устраивает). Данная проблема обсуждалась где-то на форуме, сейчас не найду ссылку на неё.

В правильном направлении идея, осцилографом можно увидеть где косяк, но я шунтом сопротивл-е ставил.

у меня тоже раньше при выжитом сцеплении при переключении глохла или плавали обороты правда эти симптомы были на холодный двигатель.поменял практически все датчики кроме клапана адсорбера и мыл дросельный узел нечего не помогало.вылечилось заменой мозгов.

Ребята помогите, уже не знаю что делать. Автомобиль ВАЗ-21103. Во время движения, при нажатии на педаль сцепления, периодически (не всегда) начинают прыгать обороты холостого хода до 500 в минуту, затем либо восстанавливаются, либо двигатель глохнет. Очень часто такая проблема возникает при нажатие на сцепление после торможения двигателем. Все датчики заменены, в системе питания все в порядке, чек не горит, диагностика результатов не дает, подсоса воздуха нет, дроссельный узел чистый; свечи, вв-провода, модуль зажигания менял; даже прошивки разные пробовал. Запускается мотор нормально, работа на холостом ходу без патологии. Какие есть мысли?

В правильном направлении идея, осцилографом можно увидеть где косяк, но я шунтом сопротивл-е ставил.

Осцилографом видно этот косяк эбу(я видел), шунтировать сопротивлением каналы рхх либо выкидывать эбу.

Требуется помощь.
При реском сбросе газа при движении обороты холостого хода падают до 500 а потом восстанавливаются до нормы. Если тормозить двигателем или сбрасывать обороты плавно такого не происходит.
Что это может быть и как это продиагностировать.
Проблема очень беспокоит, ни какого наслаждения от вождения авто.
Зарание спасибо.

Robes

Юрий Петрович

Дросельный патрубок идеально чистый, чистил недавно. Да и масло не закидывает это при 96т.км. пробега.

Можно перетечку увеличить, может и ДМРВ дурит, ДК, и ваще прошивка то какая? если это кратковременно, то и дефектом не назовёшь даже, если подвисают на 500 длительно, нада искать.

ironcat

ДМРВ и ДК менял, результата никакого.
Прошивка J5D07T01, проблем с ней ранее не было, пробовал ее менять результата нет.

Свечи менял и фильтра только MANN ставлю (то-те свежий) - результата нет.
Свечи вчера все равно выкручивал, состояние нормальное.
Про МЗ думал, надо попробовать поменять, но вот вопрос может ли он влиять.

Высоковольтные провода родные, внешне вроде состояние нормальное, но при необходимости заменю на NGK.

такая проблема у многих.. симптомы одинаковые да и советы дают одни и те же (дросельный узел и т.п.).. один только спец (раньше работал на вазе в отделе занимающимся моторами.. потом работал у спортсменов.. доводил спортивные движки.. щас не по профилю трудится) сказал что это 100% подсос воздуха и иначе быть не может.. сам еще не проверял.. но есть подозрение на вакуумник тормозов.

При подсосе, по-моему, наоборот обороты медленно падают или не падают вообще. Надо увеличить перетечку воздуха или откорректировать таблицу "желаемый расход воздуха на ХХ" конкретно для данного мотора и ДМРВ.

Башкиров Владимир

Про вакуумный усилитель тормозов могу сказать одно - заглушил место где шланг от вакуумника одевается на рессивер. Результат нулевой.
Ну а по поводу подсоса воздуха, как определить данную неисправность?

Тем более как я понимаю обороты будут падать если нажимать на тормоз, а у меня обороты падают даже без торможения.

Как увеличить "перетечку воздуха" или откорректировать таблицу?

Так просто - очистить распылители форсунок, а стоит ли это делать можете точно сказать?
Для меня важен результат, я могу и поменять форсунки.
Гадать проще всего.
Хотя я понимаю что по "телефону зубы не лечат"

По поводу компресси то она просто отличная, машина ведет себя хорошо, динамика отменная, расход бензина нормальный, двигатель работает идеально ровно и тихо.

Сегодня попробовал поменять модуль зажигания - результат нулевой.
Ранее поставил ДПДЗ GM, пришлось подпиливать - результата нет.

сам знаю пару человек с этой проблемой.. у меня тоже такое бывает (уже давно) но почемуто не постоянно а время от времни только.. не часто.. (от бензина и т.д. не зависит).. вобщем ни кто ее не решил.. что только не меняли.. все меняли.. ставили ВСЕ датчики (кроме ДПКВ) с абсолютно новой машины.. результат нулевой..

кстати зимой меня этот трабл одно время сильно доставал.. подрегулировал клапана стало заметно меньше и намного реже но целиком не ушло.. как потеплело стало нормально.. в сердине лета опять это вылезло.. щас снова все идеально..

вот думайте что да как .

меня в принципе только ошибка 328 мучает.. чето там стучит в движке со стороны ресивера сверху.. звук не громкий как будто в бочке с водой две массивные железки стукают.. а иногда не стучит.. при этом я уже по звуку даже в салоне слышу будет ошибка выскакивать или нет.. может два дня не стучать.. может через раз (при новом запуске).. а восновном теперь чаще все время стучит.. :

Shura_with_KINEF

а меня научите на 16v клапана регулировать!
можно не сверлить, можно напильником чуть заслонку подпилить.

vic_18

так это понятно, но ИМХО нету там ЦТ. а может есть? и валы горбатющие такие стоят :shock: , а он нам мозги парит про обороты!

vic_18

Не знаю за что уже браться.

А если не сверлить отверстие, а поставить увеличенный дросельный патрубок 52 или 54?
Или поставить заслонку от 2123 (от Нивы) ведь у нее в районе регулятора ХХ отверстие больше чем на обычном досселе?

Нет у меня нестандартных валов. Двигатель абсолютно штатный, только ЧИП, никаких нулевиков (машина и без всего этого едет отлично). Я уже в стрите НЕ участвую. А вообще только прокладка спортивная (та самая между рулем и сидением)

В отверстие можно заклепку вставить, если не понравится, а подпиленную заслонку придется выкинуть, возможно вместе с патрубком.

Shura_with_KINEF

Юрий Петрович

Это еще почему? Если он правильно сделан, не кривыми руками - не будет там никаких провалов.

Vic-18, не видел ни одного горбатого вала. Все что встречал - ровные и стройные как кипарис. Да Вы сами представьте, как он будет крутиться, если он "горбатый"? Может быть вы имеете ввиду тюнинговые валы, с нестандартным подъемом/фазами/профилем?

По существу вапроса. На Я5.1 хорошо откалибровано все, при условии исправного ДП, РХХ чистых каналов вентиляции. Там и рыть - ничего не сверлить, ни точить не надо.

. при условии исправного ДП, РХХ чистых каналов вентиляции. Там и рыть - ничего не сверлить, ни точить не надо.

Shura_with_KINEF

Юрий Петрович

Как же определить исправный ли ДП.
То что он чистый это точно, заеданий то-же нет. Так в чем его неисправность.

Рассчетный/фактический воздух - прерогатива матмодельных систем. В Я5.1 есть только "желаемый" . У меня заслонка 54 мм. И перетечек никаких через дроссель практически нет - все жужжит через канал РХХ

А кто все таки мне может ответить -
Какова разница дросельных патрубков 2112 и 2123 (Нива).
Если кто не знает то РХХ у них разные, и отверстия которое перекрывает РХХ у Нивы больше.
Есть ли мне смысл попробовать поставить Нивский патрубок?

Кстати, кто помнит, подобная проблема была у Bosch M1.5.4 с прошивкой M1V05G06 / M1V05H07. Вот там это было просто плохо откалибровано, банальной настройкой все устраняется.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 32-2004-И

Про Ниву тут все все знают. Вам есть смысл починить машину, проверить заслонку, РХХ, каналы РХХ, трубки вентиляции.
ВСЕ.

здраствуйте! весь мозг вынес bighorn сама машинка 1998г двигатель поменял 1996г проваливаються обороты ниже холостых и зачастую глохнет . поменял тнвд не дало результат менял мозги ,менял педаль, поменял ,плунжер нулевой результат ,кампрессия 26.27.27.26 тяга нормальная не дымит . ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ОБОРОТЫ 650 ПРОГАЗУЕШ СТАНОВЯТЬСЯ НОРМАЛЬНО 900

Не слушай их. Компрессия должна быть на 4JX1 отлично 31, предел 22, а для 4JG2-T предел 22, отлично 30 все показания на прогретый мотор.
Почему провал не могу сказать, может с электрикой или с подачей топлива.

+1, такая же херня, поменял тнвд провал стал заметно меньше, но никуда не делся, масло жора нет, тяга в норме, все отлично, только этот провал оборотов. Осталось думать только на форсунки\АКПП, больше нечему.

да екалэмэнэ. сами подумайте что такое провал оборотов?? это в определнном диапазоне двигатель не развивает оборотов, так?! значит нехватает топлива , значит если это электроника, копмютер не дает команду. А если механика то что то заедает или какой то износ в тнвд, так?! Топлива не хватает двигателю. Вспомните даже моторы мотоциклов, у всех же были.

При установке угла насоса в более раннее, общий положительный хффект есть? Если- да, то будем дальше плясать и переводить разговор в другую ветку, где до сих пор вопрос остался без ответа.

менял углы разници нет ,тнвд поставил от рабочего авто там заморочка была поршень згорел но провалов небыло,поменял комп,тоже разници нет,есдил к электрикам они смотри тнвд по механической части ,приехал к аппаратурщикам едь к электрикам вот и катаюсь между емаными

Стоп- разницы нет. Маловероятно. В зависимости от игры углами ОВ, должна быть разница в: старте, четкости работы, реагировании на газ- сброс. Абсолютное " ничего" возможно лишь в случае, когда вместе с "игрой" УОВ, синхронно же перемещаются ВМТ и КВ.На прямую, из бутылки в насос топливо подавал?( исключить бак, топливопровод, фильтр)

да ездил на канистре подсоса нет 100% углы попрбую еще раз но мало вероятно,коды ошибок нет,правдо один аппаратурщик как то подключал прибор к импульсному датчику что с низу говорит импульсов нет прямая диограмма но почему код ошибки молчит

Поменял насос на контракт, провал стал СИЛЬНО меньше, почти незаметно. Думаю нужно в сторону аппаратуры смотреть.

Почему задавал конкретные вопросы: Проштудировав наши ветки по топливной и сайты по ТПА,плюс собственные наблюдения и манипуляции с насосом, пришел к выводу: Износ плунжерной пары и подкачивающего насоса, создающего внутрикорпусное давление. Износ подкачивающего, по заявлению профессионалов по топливной, т.е. снижение внутрикорпусного давления, напрямую влияет на изменение УОВ. Личный опыт подтверждает эту теорию. При, казалось бы максимальном "задвиге" насоса в раннее, должно быть " ужаснах" плюс металлический лязг на всю Ивановскую, однако: лучше запуск, тяга набор- сброс газа, ниже холостые, до нормы. В Марлезонском балете, путем подкладывания шайб в обратку( увеличение внутрикорпусного) и увеличением цикловой подачи( причем при этих манипуляциях удалось вернуть УОВ в " ноль"), вроде бы получилось " подрегулировать до нормы" разбег " нормы" в показателях насоса, но ответа, стоила ли эта овчинка выделки, не получен до сих пор.

Почему задавал конкретные вопросы: Проштудировав наши ветки по топливной и сайты по ТПА,плюс собственные наблюдения и манипуляции с насосом, пришел к выводу: Износ плунжерной пары и подкачивающего насоса, создающего внутрикорпусное давление. Износ подкачивающего, по заявлению профессионалов по топливной, т.е. снижение внутрикорпусного давления, напрямую влияет на изменение УОВ. Личный опыт подтверждает эту теорию. При, казалось бы максимальном "задвиге" насоса в раннее, должно быть " ужаснах" плюс металлический лязг на всю Ивановскую, однако: лучше запуск, тяга набор- сброс газа, ниже холостые, до нормы. В Марлезонском балете, путем подкладывания шайб в обратку( увеличение внутрикорпусного) и увеличением цикловой подачи( причем при этих манипуляциях удалось вернуть УОВ в " ноль"), вроде бы получилось " подрегулировать до нормы" разбег " нормы" в показателях насоса, но ответа, стоила ли эта овчинка выделки, не получен до сих пор.

в мех. насосах где нету клапанов с шайбами в обратке, такая же песня причем правильней не обороты проваливаются, а холостые не стабильные, вроде высокие чуть снижаешь винтиком трясётся и глохнет и все это на нейтралке, если в горку мордой встанешь так же глохнет, причем аппаратуры обе Denso, на Zexel у меня обороты не падали холостые были стабильные всегда, но вот в горку снижались чуток мотор потряхивало, поменял П.П вообще ничего не изменилось, поменял корпус(люфт вала), ролики, питающий насос, крышку питающего насоса, выставил зазор плунжера, Р.К провал оборотов на холостых перестал в любом наклоне, знакомому Denso менял сальник(воздух сосал), втулки вала в корпусе и ролики эффекта ноль как глох так и продолжает, ну ..ули сэкономил. до полного счастья ремонта не хватило проточить место под питающий насос(почему то не проточили ремонтеры на сто я сам ах..ел) и заменить сам питающий насос. корпус насоса сейчас стоит порядка 16 к.рублей.

Доброго дня, подскажите, может у кого была похожая проблема, ни поиском, ни, перелопатив всю базу знаний впрыска, похожего найти не удалось.
Началось все с обрыва датчика концевика РХХ (а может, совпало просто - начались глюки - полез смотреть - в ошибках обрыв или замыкание на плюс), посмотрел ваг-комом, соединение восстановил, ошибку сбросил - глюк остался.
Заключается в следующем: в пробке, когда только тронулся, и тут же нужно опять останавливаться, т.е. жать сцепление - происходит двойной провал ниже уровня холостых, т.е. провалилось - поднялось до нормы - тут же опять провалилось, и после этого стабилизировалось на нормальных холостых. Возникает только при полном прогреве, и не каждый раз - бывает один-два-три раза подряд, потом от одного до нескольких раз все нормально, потом опять.. Сброс оборотов иногда происходит до полной остановки двигателя. Задолбало, сил нет. Пробовал подгазовывать коротко и смотреть, что происходит - моторчик ХХ при провале выдвигается и, приоткрывая заслонку, выравнивает обороты. Сам моторчик снимал, регулировал зазор 0,5 мм, выставлял точно по центру - контакт работает надежно, сам моторчик 6-ю вольтами и туда, и обратно - без проблем, весь чистый.
Да, вот еще что, пробовал пару раз обнулять мозги сбросом клеммы на 20 минут, день ездил нормально, потом глюк возвращался.
Какие идеи, или, может, было у кого подобное?

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Сегодня померил напряжение на бело-голубом проводе ДПДЗ, 204 мВ получилось. Две мысли имеются: померить давление топлива и разобрать ДПДЗ на предмет износа дорожек. Что кто из гуру скажет?
Есть еще третья нехорошая мысль, о межвитковом замыкании в форсунке.

Corleone

Профессионально мешаю машинам работать

скорей всего не ДПДЗ это. Если РХХ отрабатывает нормально, копай в сторону смеси. Свечи как выглядят? Подсосы воздуха(подушка моника, шланги, заслонка гор-холодная). ВВ часть как? ПРопуски воспламенения после сброса газа у тебя.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Свечи завтра посмотрю. Подушка в норме, по трубкам повреждений не видно и не слышно, чтобы сосало. В темноте ВВ часть не светится, нагара на бегунке нет, на крышке выработка на контактах имеется, но не смертельная. Если сбрасывать не до конца, а чуть придержать педаль, чтобы обороты оставались на уровне примерно 1000 /мин, провала нет. Ощущение, что в какие-то моменты при сбросе газа форсунка лить перестает, потом РХХ заслонку приподнимает, и подача возобновляется. Или давления в магистрали не хватает - после расхода в рабочем режиме нужно время, чтобы поднялось. Но это так, домыслы пока.

В норме свечи, все, как на картинке, >10 тыс прошли, не выкручивал ни разу..

Corleone

Профессионально мешаю машинам работать

да, свечи нормальные.

Отсечка топлива при сбросе газа заложена конструктивно У меня когда то было такое, до 300 проваливались обороты, но не глохла, а выкарабкивалась к ХХ. Сейчас если сбрасываешь, то стрелка быстро садится где к 1500 оборотам и дальше плавнее опускается к ХХ. Бывают конечно просадочки, но не такие как раньше, по стрелке тахометра вижу. Впрыск быстро устанавливает ХХ.

Главным образом на это влиял подсос от шланга вакуумника.. У моника достаточно небольшой дырочки, и в режиме ХХ ( сброса газа ) гимор обеспечен, т.к. угол открытия заслонки очень мал. Заслонку ГОряч-Холодный воздух проверь. Если она не работает в морозы, могут быть такие же проблемы.

Кстати я на новой лямбде без ДПДЗ вообще ехал и ни разу не заглох забыл одеть разъем ДПДЗ.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Сейчас если сбрасываешь, то стрелка быстро садится где к 1500 оборотам и дальше плавнее опускается к ХХ.

У меня раньше, когда все было нормально, тоже так было.
Бывало, забывал несколько раз накинуть коротенький шлангчик от черепахи к нижней части, который сзади, со стороны моторного щита. Не так это проявлялось, не было провалов, только ХХ нестабильный был, и падало до оборотов ХХ очень медленно. Также был случай - подушка лопнула. Сосало через нее будь здоров. И - тоже не было такого дурацкого эффекта. Я тогда, честно говоря, вообще этого не заметил, даже на тяге не сказалось никак, на сервис чего-то отдавал делать, там увидели.
Каков алгоритм работы РХХ и импульсов на форсунку после установки заслонки в нулевое положение? Четкое ощущение, что перестает лить тупо. И РХХ не догоняет вовремя что приоткрыть надо. Причем ведь, не каждый раз!
Все таки попробую на выходных ДПДЗ расковырять, может, протёрлось в самом начале..

6pa4o

Просто заглянул

У меня похожая ситуация. В пробке сначала всё нормально, потом начинается постепенно падать обороты, но не хлохнет), приходится подгазовывать, помогает, но надоело уже. Потом кстати после подгазовки нормально, сам выравнивает обороты и не хлонет весь день. что может быть ребят? mk2 rp 1.8

Gvoriy

Завсегдатай

Не надо ковырять ДПДЗ.
Если бы у тебя дорожки потёрлись, то провалы были бы не только при сбросе газа, но и при нажатии на педаль. Сейчас его расковыряешь и будет у тебя ещё один букет проблем.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Дык, а куда ломиться то. Что-то ведь надо делать..
Посмотрю заслонку горячий-холодный сперва, лады. Если снять воздушный фильтр и поставить на прогрев, полагаю, видно ее будет изнутри корпуса фильтра, как она переключится? Кстати, по какому принципу она управляется?
Попробую еще осциллографом, или даже светодиодом можно, наверное, импульсы на форсунке посмотреть во время этих провалов. Попробую тоже.
Кстати, у меня уже года два или три присутствует описанный на форуме глюк, выражающийся в циклическом отключении форсунки в диапазоне 1700-2300 оборотов. Причем, только когда движок крутится без нагрузки. В движении - всё ОК, если не обращать внимания не небольшие подергивания, когда авто идет практически накатом на 4-5 передаче в этом диапазоне оборотов (например, под небольшой уклон). Прочтя кучу постов на эту тему, так и не сделал для себя однозначного вывода о том, что дело в сопротивлении штатной проводки к форсунке около 2-х ом. Разные случаи описаны, и когда было сопротивление, и когда не было, и все нормально работало. Поэтому трогать ничего не стал. Может, и стоит попробовать ввести пару резисторов 2 ом перед форсункой, проблем это не доставит, проводки я там наращивал в свое время (досталась с оторванными от разъема). И посмотреть, что получится.

kalifornia

Оракул

Наврятли,протирается в основном на 1900-2400об/мин,хотя мож и бывший хозяин авто простоял пол жизни в пробках

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Посмотрел на заслонку горячий-холодный. Находится в положении, перекрывающем теплый поток от выпускного коллектора. Снял её шланг. Что при глушении этого шланга, что при отключенном свободно висящем, что при подключенном - эффект провала сохраняется, абсолютно одинаковый. Вакуум в этом шланге создается весьма и весьма незначительный, чтобы его обнаружить, пришлось "на язык" попробовать, лишь слегка присасывает.. Как оно вообще работать должно, пружина на заслонке имеет очень приличное усилие.
Осциллографом посмотрел импульсы на форсунке, ДХ и низком катушки. На ДХ и катушке при провале пропусков нет. На форсунке, как и положено по описанию, кратковременное отсутствие импульсов сразу после отпускания заслонки (принудительный ХХ), но в сам момент провала - импульсы исправно поступают. В момент провала моторчик ХХ приоткрывает ДЗ (подгазовывает) и тут же слегка призакрывает, стабилизируя ХХ на 800-а оборотах.
На всякий случай отключил еще и заглушил шланг от клапана продувки адсорбера до впускного. Изменений нет. Подсоединил обратно.
Чешу репу, чего дальше делать. Завтра комп с собой возьму, посмотрю вагоскопом, чего лямбда выдает, вроде нормально все с ней было, но чем черт не шутит.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Ну, слава Богу, нашел.
Когда подключился ВагКомом, опять обнаружил ошибку концевика РХХ:

Читайте также: