При нагрузке падают обороты двигателя тойота

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Ну и вобщем, держатся довольно долго - минут 15. Затем падают до 900-1000. А когда мальца прокатишься, холостые приходят в норму - 750.
Где искать? мне кажется, долгонько она шпарит на прогревочных, а ведь на улице пока плюс.

Термостат? Как проверить?

открой капот. заведи и проложи ладонь к радиатору. он должен остаться холодный примено до холостых оборотов.
А ВООБЩЕ ТАКАЯ ВЕТКА УЖЕ ЕСТЬ. ИЩИ ТАМ, А ТО НЕ ТОЛЬКО ПЛОДИТЬ НЕ НАДО , НО И НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ СТАНОВИТСЯ СЛОЖНЕЕ.

казалось бы не новичок я в форумах и перед этим вопросом протёр всю ЭТУ подтему "тоёта спасио в 111 кузове. ", но не нашёл. МБ слепой.
Взял бы ссылку то выставил в ответ.
А ответ как раз ни о чём - ну и пощщупаю и чо?

я понимаю, что ветки персонально по 111 кузову и вашему случаю конкретно нет, но есть ветки по 121 кузову с таким вопросом, также этот вопрос рассматривается в ветке про расход. ну не будем ругаться и спорить, а попробуем разобраться с вашим случаем. ведь для этого форум и создавался.
и так.
увеличение времени прогревочных оборотов может быть по нескольким причинам. основные две. это- неисправный термостат и подклинивающий от нагара клапан холостого хода (при исправной электрической составляющей). так вот неисправность термостата заключается в его недозакрывкании (в нашем случае), т.е. большой круг постоянно открыт.
так вот , сергей, неисправность термостата или клапана проявляют себя не одинаково. при постоянно приоткрытом термостате двигатель на ходу может даже на набрать полной рабочей температуры, а на месте постепенно нагреется обороты плавно уменьшатся до холостых (причём радиатор с самого начала прогревается вместе с движком).
в случае с клапаном обороты могут некоторое время быть повышенными, а потом при достижении температуры могут резко уменьшаться (потому что подклинивает). также возможна вибрация на холостых, перемене нагрузки (фары, кондёр).
из вышесказанного вытекают вопросы:
как именно ведёт себя ваш автомобиль?
как прогревается радиатор?
как плавно падают обороты?
какие обороты когда вы останавливаетесь?

это наиболее простые причины, с которых надо начинать копать. дальше причины могут быть и в датчике температуры, и в обмотках клапана холостого хода, и подсосе воздуха и т.д.

Спасибо за ответ.

Конкретно ситуация такая: при пуске обороты 1500.
Пробовал ждать, пока упадут. Уже и лампочка синяя погасла, а всё едино - не менее 1200.
Поехал. Через 3-5 км холостые уже в норме - 750. И ничего не дёргается и не гуляет.

Хотя вот особенность: пока не нагреется мотор (или коробка?)и обороты на тормозе (на светофоре, например) около 1000
идёт вибрация небольшая при остановке (т.е. на передаче), а когда обороты в норме - 750 - всё ок.

у меня примерно такая же картина была. но конкретно в чём причина была я не выяснял, так как был определён план действий. просто поменял термостат на 88 градусов и позаморачивался с датчиком температуры.
предлагаю почитать ветку "Тема: Ещё раз про расход". эта тема затрагивает практически все проблемы с двигателем, т.к. они так или иначе влияют на расход. конкретно мои заметки начинаются со страницы 36. если хотие можете ознакомится. но советую ветку начать читать с самого начала. очень интересно.

кстати, сергей, вы не ответили как прогревается радиатор по мере прогрева двигателя и оборотов. (не верхний бачок радиатора, а сам теплообменник в средней части. когда термостат отероется, теплообменник очень быстро нагреется).

у меня тоже на светофоре на "D" была вибрация, вчера заменил клапан картерных газов (клапан вентиляции картера) короче сапун и всё, вибрации не стало.

С этого места поподробнее. Что за клапан? Вернее где его найти (под капотом) и сколько стоит? Вибрации страшные.

вот эту статейку мне скинул знакомый. изучай.
"Ситуация: Очень сильно достало гуляние ХХ оборотов на прогретом двигателе. Выражалось это в следующем: на горячем двигателе как на D(при стоянии), так и на Р постоянно происходили скачки ХХ 500-800 оборотов. Менял провода, свечи, чистил датчик ХХ с разбором, ничего не помогало. Почти смирился. Однако намедни решил снять клапан вентиляции картера (по екзисту 12204-15050), промазать герметиком, т.к. были подтеки масла. Клапан внутри был сильно загажен, но вроде работал. Прочистил, продул антикоксом из баллончика (под рукой не оказалось карбклинера), поставил, и о чудо! Обороты как влитые! Езжу уже три дня, та что проблема однозначно решилась!

Lexin. Клапан я чистить не стал ,как описано выше, а купил новый, стоит 300 рублей. Стоит он на двигателе, откроешь капот он у тебя будет перед глазами, на верхней крышке двигателя, по середине, направлен в сторону салона, к нему подходит шланчик. Снимаешь этот шланчик, вытаскиваешь клапан, ставишь новый. процедура занимает 30 секунд.

Ситуация такая, падают обороты настолько, что автомобиль может заглохнуть. На светофоре если стоишь, коробка в селекторе D, с педалью тормоза, может нормально всё быть, а могут обороты скакать настолько, что автомобиль может заглохнуть. В P на холостых тоже такая беда. Причем можно проехать км 10 и ничего подобного не будет, а потом как начнётся вот это мозгоёство, тоже несколько км, а потом всё нормально. Недавно не запускалась вообще, отвозил на СТО, там меняли катушку зажигания и коммутатор, заводится идеально. А вот с этой проблемой я приезжал к ним и проблема никак не проявлялась.

Кстати, когда обороты скачут - подстветка на приборной панели тоже чуть-чуть подгасает и свет фар тусклым становится. Обороты падают секунды на 2, потом снова повышаются.

Снимал дроссельную заслонку, чистил. За одно снял кхх, тоже прочистил. Кхх был в ужасном состоянии, даже не двигался.
Сейчас при самодиагностике выдает ошибки 41 и 24. 41 выдаёт потому что снимал дпдз без снятой клемы, а 24 из-за самого датчика, наверное нерабочий.

Собственно проблема после всех манипуляций не решилась. Куда капать?

Так напряжение в любом случае будет падать при таком снижении оборотов и включенных фарах. Было такое - регулятор хх сломался и то же глохла, но могла и поработать немного. Он у меня на европейке другой, из 2х частей - один от антифриза, как на японках почти, другой электромагнитный - клацает все время - он и сломался - я его распотрошил и пластиковую трубочку засунул - неделю ездил почти идеально, зимой причем, пока новый не пришел. У тебя же он заклинивший был, может все еще подклинивает, в факе вроде целая тема была про них. Может еще датчик положения дроссельной заслонки не отрегулирован, как то то же заслону мыл, потом то же были сильные провалы в начале открытия дросселя, или это из- за подсосов воздуха - точно не определил тогда, возможно поздно контакты начала открытия ДЗ срабатывали, а воздуха уже много было и обороты падали почти до 0 - мозги не понимали, сколько бензина лить, но отрегулировал все по мануалу и упор ДЗ и ДПДЗ и забыл давно.

Собственно проблема после всех манипуляций не решилась. Куда капать?

Шланг на вакумный усилитель тормозов в порядке и сам вакумный усилитель тормозов?А то может быть подсос и мозги сходят с ума

Если бы была проблема с ВУТ - машина бы каждый раз дохла при торможении, да? Да и был бы слышен дикий звук подсоса.

Сегодня попробую дроссельную заслонку с короллы снять и проверить на Марино. Если перестанет троить, то всё понятно. Не перестанет - буду искать дальше.

Так напряжение в любом случае будет падать при таком снижении оборотов и включенных фарах. Было такое - регулятор хх сломался и то же глохла, но могла и поработать немного. Он у меня на европейке другой, из 2х частей - один от антифриза, как на японках почти, другой электромагнитный - клацает все время - он и сломался - я его распотрошил и пластиковую трубочку засунул - неделю ездил почти идеально, зимой причем, пока новый не пришел. У тебя же он заклинивший был, может все еще подклинивает, в факе вроде целая тема была про них. Может еще датчик положения дроссельной заслонки не отрегулирован, как то то же заслону мыл, потом то же были сильные провалы в начале открытия дросселя, или это из- за подсосов воздуха - точно не определил тогда, возможно поздно контакты начала открытия ДЗ срабатывали, а воздуха уже много было и обороты падали почти до 0 - мозги не понимали, сколько бензина лить, но отрегулировал все по мануалу и упор ДЗ и ДПДЗ и забыл давно.

До снятия ДЗ были эти самые провалы. А ошибка 41 (ДПДЗ) скорее всего из-за того что снимал датчик без снятой клемы. Нужно будет перенастраивать с мультиметром, а у меня руки кривые. Регулятор ХХ тоже в идеальном состоянии.

Сегодня снимал ЭБУ, проверял плату. Никаких дефектов не обнаружено. Почистил его слегка и обратно воткнул. Ничего не изменилось. Завтра один человек привозит из Екатеринбурга трамблёр, будем менять.

Сегодня снимал ЭБУ, проверял плату. Никаких дефектов не обнаружено. Почистил его слегка и обратно воткнул. Ничего не изменилось. Завтра один человек привозит из Екатеринбурга трамблёр, будем менять.

Прочитал тему несколько дней назад и думы не выходят об этом.
Периодический дефект, ни чего хорошего. То есть проблема, то ее нет.
Я бы на твоем месте, начал с проверки масс.
То что на видео, стрелка тахометра бегает в разные стороны - это не от трамблера и даже не от ЭБУ зависит. Эти агрегаты, выходят по другому из строя, как правило - раз и на всегда.
Притухание ламп на приборной панели, как раз и говорит о том - что где то нет "массы", может быть и по +совой цепи не контакт где ни будь.

Друзья, спасибо всем вам, что отозвались.
25-го мне привезли контрактный трамблер из Екатеринбурга. Вчера я его поставил и отрегулировал, плавание оборотов пропало. Надеюсь, что я победил эту болячку.

Друзья, спасибо всем вам, что отозвались.
25-го мне привезли контрактный трамблер из Екатеринбурга. Вчера я его поставил и отрегулировал, плавание оборотов пропало. Надеюсь, что я победил эту болячку.

не факт. Так можно утверждать, если поставить проблемный трамблер на др. автомобиль и если дефект проявит себя на той машине - тогда да, дело именно в этом агрегате.

Всем добра! Ситуация такая, машина sprinter 110 5afe 97год, плавали обороты, я бы сказал что они очень низкие, так как нету тахометр думаю на прогретой где-то 600-550 все это работало, естественно тряска двс, но не чего не глохло едила да ездила, замена дроселя на контракт естественно без пробега по РФ ситуацию малость решили меньше плавать стали обороты, заменил свечи и обновил масло в акпп результат лучше, но тряска осталась, был расход масло, замена колец, мск и вкладышей запах гари с выхлопной пропал вообще, щас буду следить за уровнем масло, теперь проблема с холостыми и падением оборотом, щас на прогретой после того как проеду км 10 на селекторе P и N мотор работает тихо, ровно, шепчет, при этом обороты низкие 550 где-то, переключаю в положение D начинает сильно трясти мотор и обороты падают сильно и по тихому плавают, бывает что падают очень и мотор глохнет на светофорах при торможении когда вот только только остановился или когда хочешь тронуться без разницы в D или R положении тоже глохнет, в остальном на холостых работает ровно, но мало оборотов, по трассе едешь тоже все отлично, все ровно и тихо, был перетянут тросик на коробку под копотом ослабил пропал толчок с первой на след передачу, посоветуйте куда капать дабы решить проблему с плавающими оборотами и падениями оборотов под нагрузкой.
Ещё катализатор выбивал, обманку не ставили говорят и так норм, джеки не горит.

Всех приветствую! Пишу свой первый пост на драйве.) Постараюсь максимально разъяснить проблему.
Небольшая история. Машина 2005 г.в. Пробег меньше 100 000 родной. Купил около 4 месяцев назад и сразу же столкнулся с проблемой: жесткая вибрация прогретого ДВС на ХХ (на холодном работает ровно) при выключенной нагрузке, при включенной утихает, но не сильно. В момент выкл. ближних фар обороты падают до 550 и в течении 5-10 сек. пытаются выровниться до 650.
Прежде чем написать сюда переделал кучу всего:
-промыл форсунки
-почистили дроссель (электр. дроссель)
-поменял топливный фильтр
-заменил свечи на иридиевые
-пробовали поменять переднюю и заднюю подушки ДВС
-тестировали аккум. на работоспособность, т.к. аккуму 8 лет. Заряд идет, просадка напряжения в момент запуска в пределах нормы (по словам электрика)
-зачистил все основные массы. Даже кинул дополнительные.
-проверил катушки зажигания на сопротивление и на внешние дефекты. Единственное забыл проверить резиновые наконечники на наличие трещен.
-почистил ДМРВ. И судя по сканнеру он работает исправно, воздух считает в пределах нормы по мурзилке.
-проверили на подсос воздуха.
-были не понятные моменты при нажатии на педаль тормоза. Попробовали отключили и заглушили вакуумник-безрезультатно.
-т.к. машина стояла долгое время без аккума, нужна была адаптация дроссельной заслонки. Пробовал все способы, которые нашел в просторах интернета — не помогло.
-последнее, на что я и грешу — это генератор. Хотя и электрик замерял напряжение и я сам в разных условиях — просадка напряжения (и оборотов до 550) до 12,8 на пару секунд при манипуляции включения и выключения потребителей. Затем приходит в норму.
Я наслышан и начитан о работе двигателя 3zz, мол работают шумно и жестко, НО я не думаю что это норма, т.к. на ХХ если открыть капот, то корпус воздушного фильтра прям ходуном пляшет от вибрации.
Купил себе блютуз сканер, а также кабель для работы через ТечСтрим. По показаниям двигатель работает отлично.
Надеюсь на Ваши советы и помощь, т.к. диагносты в нашем городе мягко говоря, не далекие…

Смущают некоторые показатели, отклоненные от норм по мурзилки :
-нагрузка на двигатель у меня 14,5-16,5 на ХХ без какой либо нагрузки.
-угол опережения зажигания у меня 15,5-18,5. Кстати обращал внимание, если УОЗ приближается ближе к значениям по мурзилке, то вибрация стихает, или это уже самовнушение))

Еще с покупки я замечал в машине тряску при включении разной электрики. С установкой приборки с тахометром стало понятно, что происходит — при включении электрики падают холостые обороты до 550, фары заметно притухают, печка дует слабее, кузов начинает трястись.

старое фото, но отражающее действительность. с 750 обороты падают до 550 (так говорит диагностика через кабель), стоит только лишь включить потребители

Резюмируя запись для потомков, ниже в записи описано, что я нового можно тут узнать:
— как настройка ДПДЗ на 4e-fe влияет на холостой ход
— почему-то волнующий многих вопрос, что же это так навязчиво щёлкает под капотом
— визуализация работы регулятора холостого хода 4e-fe
— какие контакты ЭБУ задействованы в системе повышения холостых оборотов на 4e-fe

История расследования этого дела началась еще, наверное, весной 2014 года, когда была выявлена смерть регулятора холостого хода — он просто не реагировал на подачу питания напрямую (должен быть слышен щелчок, а тут тишина). Я его, конечно, разобрал и перебрал, но его заклинило снова минут через пять после установки на двигатель. В конце записи "Копим мелочёвку в спячке" сфоткан мой старый нерабочий клапан с каталожным номером 17630-11050 (в аналогах, кажется, есть еще номер 17630-11020), а в записи "Не свистим и бонусы" я упомянул, что наконец его нашёл и установил на законное место, однако на ситуацию это не повлияло вообще никаким образом.

вот так выглядит тот самый клапан — регулятор холостого хода 4E-FE код 17630-11050. стоил мне 1000 рублей + 330 за доставку

Так я начал свое маленькое расследование со множеством экспериментов и парой тупиков, а путь мой был долог и тернист, и в итоге выяснилось, что все было бы очень просто, знай я больше в начале. Для читателей, не имеющих большого опыта (ну, типа меня) я записал даже пару маленьких видео в процессе. Сразу только отмечу, что мой опыт в полной мере справедлив только для 4E-FE, причем второго (и, наверное, первого) поколения — на других двигателях система регуляции холостого хода, судя по схемам, устроена несколько иначе, так что могут быть различия.

Расследование привело меня к первому (на первый взгляд даже логичному) выводу, что должна быть виновата проводка. Плюсовой провод регулятора спокойно звонился на цепь +B (плюс, коммутируемый через реле замком зажигания), а минусовой (он идет к ЭБУ на контакт DISC), как мне показалось, был где-то оборван. На самом деле, меня обманула уверенность, что щуп тестера касается контакта разъема. Но на всякий случай я прокинул для проверки провод от контакта DISC блока управления двигателем до регулятора. На мое удивление разницы опять не было вовсе.

После я проверил по книге все предохранители (кстати, нашел в ней пару ошибок), хотя и знал, что их нет в интересующих меня цепях. Опять без толку.

После чего я решил, что нужно смотреть остальную электрику. Сначала я хотел поискать себе для этих дел портативный осциллограф, но когда увидел примерные цены, решил пойти более простым путем.

Вот такой светодиодный "пробник" я спаял себе для индикации наличия напряжения. Дополнительным бонусом было то, что даже высокочастотный ШИМ-сигнал он покажет — скважность будет напрямую влиять на яркость. Как оказалось, частота ШИМ там низкая и заметна глазу — еще лучше!
Важное примечание: если кому захочется повторять мой опыт с "пробником", рекомендую использовать исключительно светодиоды. Судя по опыту, подключение, к примеру, 5-ваттной лампы (как для габаритов), потребляемым током выжигает выходную цепь (на ум приходит, что сгорает какой-то полевик) блока управления, отвечающую за клапан, и ЭБУ теряет возможность убирать минус с клапана — он будет открыт всегда, хотя точно я деталей не знаю — в любом случае ничего хорошего. Придётся ремонтировать или менять ЭБУ.

И тут я, повесив его на контакт DISC, управляющий регулятором холостого хода, увидел, что ЭБУ прекрасно выдает сигналы на регулятор при запуске двигателя (видимо, для облегчения запуска) — "пробник" некоторое время моргает, но после — никакой реакции на включение и выключение потребителей, хотя я и это проверил — на контактах ELS1, ELS2 и ELS3 появляются соответствующие напряжения при включении обдува печки, габаритов и обогрева заднего стекла, значит все входные сигналы на ЭБУ идут нормально. С другими двигателями эти сигналы идут на диод ELS (а с него на ЭБУ), который мог бы быть виновником, если бы сдох, но меня радует, что на 4E-FE его нет.

Потом я полез в ЭБУ изучать, что же в нём сгорело, раз он игнорирует эти сигналы, прозвонил диоды, дорожки, но ничего подозрительного не нашел — все девственно. Я уже начинал верить в магию. Но только после этого меня наконец осенило — наверное, есть еще какой-то сигнал, который "разрешает" переход блока управления в режим холостого хода и логично, что если его нет, электроника думает, что педаль газа нажата и даже не занимается холостым ходом.

И только после этого я полез по книжке изучать схемы и пришел к тому, что надо прозванивать проводимость контактов IDL—E2 на датчике положения дроссельной заслонки (на втором поколении 4E-FE с трехконтактным датчиком это 2 нижних контакта). И тут я уже не удивился, увидев сопротивление бесконечность при полностью закрытой заслонке. Вот где собака была зарыта!

Вставил "пробник" вместо регулятора холостого хода для наглядности и начал эксперименты, замыкая контакты разъема ДПДЗ.

Вытаскиваем скрепку — нет моргания (следовательно, клапан не работает), вставляем — есть (клапан, соответственно, открывается). Я был практически счастлив. Честно.

Дальше была печаль — верхний винт регулировки ДПДЗ я открутил с помощью WD-40 и какой-то матери, а нижний не только был закисший, но и уже до меня слизан вообще в ноль О_о, так что его я не смог и силой плоскогубцами даже сдвинуть. Это отложим на потом, как будет возможность . Исправлено.

А сейчас пришлось прибегать к варварству, за что мне не стыдно — стыдно должно быть предыдущим хозяевам! Варварство — это коррекция положения ДПДЗ постукиванием по его корпусу с целью сдвига даже с учетом не открученного одного из регулировочных винтов.

Варварство помогло — я несколькими итерациями нашел положение ДПДЗ, при котором он четко дает сигнал IDL при закрытой заслонке и снимает его при лёгком открытии заслонки. В книжке, кстати, есть указания, как настраивать этот датчик правильно — на случай, если что-то не получится, как у меня.

После всего я занялся фетишизмом, экспериментируя с дроссельной заслонкой, разъемом клапана и даже устроил немалый тест-драйв, чтобы удостовериться, что все работает четко.

Вот так вот, незнание устройства машины привело меня к решению проблемы окольными путями, я попутно изучил всю систему обратной связи регуляции холостого хода вплоть до всей электрики, чему я даже рад, если честно — обожаю вникать в незнакомые механизмы и приборы.

А теперь о том, что я получил, заменив регулятор холостого хода и всего-лишь стукнув по ДПДЗ (грубо говоря, ибо на самом деле, дпдз пришлось настраивать довольно тонко):

1. никакой тряски на холостых — обороты держатся, остановка на светофоре больше не заставляет весь салон скрипеть и подпрыгивать. нет, двигатель, конечно, все еще троит — но это будем лечить позже
2. мой организм воспринимает тряску как неосознаваемую тревогу — ездить теперь будет на полном серьезе спокойнее, а то стоишь в пробке, никуда не торопишься, а непонятное волнение появляется само по себе
3. фары больше не притухают при остановке, а печка не дует слабее
4. можно рассчитывать на небольшое уменьшение расхода, так как если электроника не переходит в режим холостого хода, не работает и режим "принудительного холостого хода" при торможении двигателем. теперь торможение двигателем должно включать отсечку топлива при бросании педали газа
плюс, раз уж обороты ниже 550 не опускаются, есть вероятность, что электроника их удерживает "аварийно", заливая бензином, так что посмотрим — авось действительно расход снизится
5. более мягкое и быстрое трогание. машине куда легче начинать движение с оборотов 750-900, чем с 550
кстати, при перескоке с таких низких оборотов на нормальные двигатель еще и норовил выпрыгнуть из-под капота, теперь ему нет в этом необходимости
6. просто кайф от кучи новых знаний (я все перебрал, а уж сколько в интернете и книжках вычитал) и очередной вылеченной болезни машины

Так что, знания это все — могут сэкономить кучу времени — оглядываясь назад, понимаешь, как же все просто.

Спасибо, что читаете, спасибо за нажатие на "нравится". Буду дальше ковыряться и искать что-то интересное в своей машине! (именно по этому я от нее и не избавился — просто кладезь интересных поломок)

При прогреве обороты не сбавляются,заслонку и инжектора промыли,угол опережения выставили-эффекта нет. что может быть ещё ?

В этой теме 21 ответ

Сопротивление катушки КХХ мерил?

Мерил, как и по инструкции в допуск вошло. Счас ищу штекер чтоб 2 датчик температуры поставить. На улице тепло, но при 92 градусах ОЖ, после сброса газа на ХХ сильно медленно падают обороты, правда что не отнять секунд через 7-10 700-750

у меня такаже фигня. один в один.
я бы только сказал что обороты не точто при прогреве. вообще практически не падают.
расход такойже типо джип)))))0 15 л на сто.
я грешил (в том смысле что те кто мне машину делают)))
на датчик холост хода.
кстати.(когда призаведенном состоянии снять штекер с датчика ХХ и опять одеть обороты падаю до нормы)) обределяю тоже на слух))) тахомер отсутствует))))))
Hart. у тебя так же??
КХХ тоже промывал. аналогично( не силно и замаран был)

Итог: сегодня поменяли Дроссель (уже с датчиками идет. купил контрактный за 1000 р)
в результате изменений ноль.
Мастера пришли к выводу что как они говорят гдето подсасывает. вакуумная система))))))))

Вышел на сайт для того чтоб найти вакуумную систему.
и крикнуть: помогите кто чем может))))).

По поводу снятия штекера с ДХХ попробую, не замечал,однако по маршрутнику: температура движка 71 (комп глаголит: двигатель прогрет) обороты 1325-1350, температура 82-85 обороты 1200-1225, и лишь когда комп показывает 92-94 градуса то тока тогда обороты нехотя падают до 750-800. Счас буду думать о установке второго датчика температуры в систему охлаждения и параллеливания его с основным. На форуме тут вычитал что таким образом можно "запудрить" мозги мозгам.

У меня аналогичная проблема на спасио двигатель 7А, обороты не падают после прогрева. Как только отключишь штекер с датчика холостого хода обороты падают но на панели приборов горит "чек". Думал менять дроссель, тут вижу это мне не поможет. Тогда как решить эту проблему?

Может, кто знает классические места, где 4А может сосать воздух?

датчик кислорода(лямбдазонд)надо поменять.Подходит универсальный с одним проводом отризаеш фишку от старого припаиваешь,изолируеш!всё.

А почему именно кислородник менять? Или как вариант?

Была такая же проблема, сейчас стоит дополнительный градусник но систему охлаждения, прогревочные 1800-2100, холостые 700, нужно в первую очередь заменить датчик температуры в районе помпы, можно заменит термостат на 88 гр, штатный на 82 гр,но сначала померьте компрессию если меньше 12, то дело в ней,

Читайте также: