Почему не работает печка в машине причины тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Перестала включаться печка. Работала, приехал в гости, через час вышел - не работает. Лампочка на кнопке "AUTO" и "A/C" загораются при включении, заслонки жужжат при переводе в крайние положения. Предохранитель на 40А (HTR) в норме. Вентилятор не жужжит. Разъем туда-сюда втыкал.

Funcargo, NCP25, 2000 год, климат.

Чего смотреть, кто знает?

И где, е-мае, этот вентилятор на схеме джапанкатовской (которая для эксиста используется)? В упор не могу найти. Может номер каталожный вентилятора есть

У меня тоже так было.
Но после прогрева салона заработала!
Попробуй все режимы повключать, может не контакт.

Борисыч, вопрос на засыпку - как прогреть салон, учитывая, что мотор печки не работает? ))) Гараж не предлагать )))

тяни переноску и нагреватель ставь ну а на край если электричество далеко задние сидухи в пол чтоб места больше было огнетушитель и паялкой потихоньку грей

Борисыч, вопрос на засыпку - как прогреть салон, учитывая, что мотор печки не работает? ))) Гараж не предлагать )))

Конечно, хотел сказать не салона, а двигателя. :)))
После прогрева двигателя!
А салон прогреть можно на ходу…

а попробуй вентелятор с толкача завести. Подлезь к винтелятору и рукой крутни слегка. должна заработать.

ЗЫ: вентилятор должен быть выключен, а то по пальцам даст очень больно

Вчера было проверено, что на штекере 12В есть, то есть проблема от штекера и дальше вглубь вентилятора. Инструмента не было, снять в условиях улицы было холодно и хрен открутитшь. Пальцем, ясен пень, подлазил - крутится с толкача, но не работает, ну и, собственно, так и ожидалось, ибо моторчик не жужжал.
Сегодня в боксе был демонтирован вентилятор и подключен напрямую к 12В - крутится. Удалили из цепи реостат - заработало от штатной проводки. Итог - реостат под замену, цена ему 400 рублей через Эксист и 12 дней ожидания. На это время собрано без участия оного. Теперь у печки 2 режима "Вкл" и "Выкл", при первом дует так, что аж шапку сдувает с головы (надо запастись силикатным клеем на время ожидания нового реостата). Как придет - повторный демонтаж и инсталяция девайса.

Наконец пришел реостат. 3 часа акробатических этюдов и матов в адрес "того кто придумал такую конструкцию" и вот новый реостат вставлен. НО! Старый и новый существенно отличаются по виду (смотрим фото, старый массивней и объемней) и на старом написано, что он Denso, а новый просто с иерглофами. Сначала не приняли близко к сердцу, но в итоге дуть начало, но так тихо-тихо. даже в крайних положениях крутилки. При заведенном двигателе даже не слушно работает ли вентилятор печки.
Нахожусь в глубоком замешательстве, ибо подозреваю, что с такой малой силой обдува будет проблематично прогреть/охладить салон или решить вопрос с запотевшими стеклами.
Неужели в результате эволюции реостаты стали несовместимы? Или проблема зарыта где-то еще?

Миниатюры

У меня у жены на той неделе было то же самое. Один в один.
Причина - внутри этой штуковины, что на фото 2 у Serga Sib, полетел термопредохранитель.
Знакомый электрик Петр (низкий ему поклон) выпаял и заменил этот предохранитель.
И не надо было ждать целую деталь с экзиста.

вот и меня постигла та же участь.. срочно нужно сделать печку отказала и всё.. а уже ни один электрик не работает.. кто есть из кемеровчан сейчас здесь , может подкинете адреса и явки??

я проблему с некорректно работающим климатом частично решил перенеся шланг от штатного места вниз ближе к выходу тёплогог воздуха к ногам , то-есть щас через 10 минут прогрева я уже могу контролировать обороты печки так как она думает что салон уже тёплый , но при снижении оборотов печки климат пошаговым двигателем поворачивает заслонки от тепла в сторону холода так как думает что в салоне уже тепло , но мне этого не надо . завтра отцеплю разъём от этого движка оставив тем самым положение заслонок только в горячем положении , думаю что работать должно . но есть проблема не известного мне характера , вобщем уже прогретый и нормально работающий климат что раньше что щас может ни стого ни с сего врубить полные обороты печки и положение заслонок - только жара , при этом регулятором температуры ничего нельзя сделать , кроме того что при положении 18гр переключить на полное положение - холод , обороты при этом так-же максимальные , короче либо жара либо холод и всё эта на полных оборотах ! :( так может дуть 15-20 минут . , я ничанаю выключать и включать климнат на несколько минут , переключать настекло или ноги и т.д. короче климат зависает . что это может быть и как с этим бороться .

Вобщем отключил я шаговый моторчик привода заслонок жара-холод , всё работает как надо , дует всегда горячий , а я регулятором меняю обороты , и теперь можно сделать чтоб дул горячий на тело и ноги , раньше эта функция была доступна только для холодного воздуха , осталось вместо датчика температуры поставить сопротивление как я тут гдето читал и тогда будет всё как на обычном ручном приводе , обороты ручкой , переключения ; стекло , стекло-ноги , тело-ноги . Ближе и весне воткну штекер на место и уберу сопротивление.
Климат у меня клинит из-за регулятора , его прижмеш до конца по часовой и он нормально начинает работать .

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

Здравствуйте. Toyota corona st190. Не работает мотор печки, ни на каких скоростях, т.е вообще не крутится. Когда заглушил двигатель, услышал, что под капотом в блоке реле щелкает релюшка отвечающая за печку. Купил новый мотор печки, на разборке купил блок управления климатконтролем, эту релюшку, и силовой транзистор с резистором. Поменял, но ничего не помогло. Так же мотор стоит на месте, щелкает релюшка под капотом. Есть схема под рукой, но ничего понять не могу, на концах фишки к мотору идет около 5 вольт, пробовал откидывать транзистор и резистор, все без изменений. Открыл крышечку щелкающей релюшки, там подвижный контакт прижимается к сердечнику и тут же отжимается, пробовал в ручную прижать, ничего. Вобщем уже не осталось никаких догадок. Прошу помощи!
За ранее спасибо!

Под капотом, так и называется HEATER или HTR, 5 выводов . На 1 должен быть + постоянный, на 5 от замка зажигания. Или наоборот, в книге похоже опечатка. Та реле, которую вскрывал видимо.

Тестер убери, контролькой меряй, удобнее.

Здравствуйте. Toyota corona st190. Не работает мотор печки, ни на каких скоростях, т.е вообще не крутится. Когда заглушил двигатель, услышал, что под капотом в блоке реле щелкает релюшка отвечающая за печку. Купил новый мотор печки, на разборке купил блок управления климатконтролем, эту релюшку, и силовой транзистор с резистором. Поменял, но ничего не помогло. Так же мотор стоит на месте, щелкает релюшка под капотом. Есть схема под рукой, но ничего понять не могу, на концах фишки к мотору идет около 5 вольт, пробовал откидывать транзистор и резистор, все без изменений. Открыл крышечку щелкающей релюшки, там подвижный контакт прижимается к сердечнику и тут же отжимается, пробовал в ручную прижать, ничего. Вобщем уже не осталось никаких догадок. Прошу помощи!
За ранее спасибо!

Всё верно- ток идёт . возможно- моторчик грязный, не может провернуться- было у меня на Спринтере.
Пы.Сы. на моторчик питание кинь напрямую- проверить.

Тестер убери, контролькой меряй, удобнее.

Проверил. Снял предохранитель печки на 50А, вставил обратно и печка заработала, но через 10-15секунд выключилась и начинает щелкать это реле. Если вынуть ключ зажигания и снова вставить в положение ON, он снова включается, но опять через 10-15 секунд вырубается. Пробовал ставить перемычку вместо предохранителя, тоже самое. Т.е выходит питание подается на реле, но потом куда то пропадает. Еще заметил, что вместе с этой релюшкой щелкает какая та фишка в районе компрессора кондея, электромагнитая муфта или что там. Попробовал её откинуть, ничего. Так же не работает мотор печки и щелкает уже одна его релюшка.

С приходом холодов, автомобильные форумы "вспоминают" про печку. Из года в год, народ мусолит одни и те же темы: "печка не греет", "жарит только слева/справа", "в машине дубак" и т п. Раз уж я в этом деле "собаку съел", опишу универсальные способы борьбы за тепло в салоне ☀.

Для общего понимания картины, кратенько пробежимся по теории.

Двигатель Внутреннего Сгорания — это устройство, в котором происходит преобразование тепловой энергии в механическую. Уже само название ДВС говорит, что внутри чего-то горит 🔥.
Это "чего-то" — топливо : бензин, солярка, газ, водород и т. д. А как известно любая реакция горения сопровождается выделением тепла. Температура при этом (в камерах сгорания) достигает 2000 °C и выше. Сильный нагрев может вызвать нарушения нормальных рабочих зазоров в цилиндрах, усиленный износ, заклинивание и поломку деталей. Поэтому, для отвода избыточного тепла, инженеры придумали систему охлаждения. Благодаря ей поддерживается оптимальное тепловое состояние двигателя, в пределах 80-95°C. В видеоролике ниже всё разложено по полочкам. Настоятельно рекомендую к просмотру! 👇

Принцип обогрева салона, также основан на отводе избыточного тепла системой охлаждения, где отопитель несёт те же функции, что и основной радиатор — "рассеивает" тепло. Вот только "передача" тепла происходит целенаправленно >> в салон. Вентилятор печки засасывает холодный, наружный воздух и прогоняет его через мелкие соты отопителя. Воздух, проходя через множественные ламели сот нагревается и уже на выходе из дефлекторов дует горячим.

Проблемы с печкой начинаются когда:1)нарушается система циркуляции антифриза, 2)что-то мешает обдуву отопителя, 3)отопитель внутри забит мусором.

В 80% случая "виноват" забитый внутри радиатор печки. Однако не стоит забывать об остальных компонентах (салонном фильтре, термостате и т. п.) Зачастую проблема лежит "на поверхности", а вы уже ищете бошевскую помпу для промывки отопителя… Збагойна! Начнём в порядке возрастания, последовательно исключая все составляющие системы охлаждения.

"По-научному" алгоритм проверки печки выглядит так:

1.)проверяем антифриз (плотность, чистоту и объём)
2.)меняем крышку основного радиатора (избавляемся от воздуха в системе охлаждения)
3.)проверяем работу штатной помпы
4.)проверяем OBD сканером температуру открытия термостата
5.)проверяем заслонку смешения потоков (сервоприводы и тросики) и вентилятор печки
6.)меняем салонный фильтр, осматриваем поверхность испарителя
7.)промываем радиатор печки (а лучше ВСЮ систему охлаждения)
8.)если 7 пункт не помогает — только тогда меняем отопитель на НОВЫЙ.
9.)нестандартные ситуации, советы и ЛАЙФХАК! )).

Антифриз — это жидкость, обладающая уникальными свойствами (не замерзает при низких температурах и и имеет высокий порог закипания, порядка 120°С). Содержит антикоррозионные и смазывающие присадки, продляя жизнь штатной помпе. Антифриз в автомобиле должен соответствовать трём критериям: чистоте, плотности и объёму. Осмотрите горловину основного радиатора на предмет отложений и окислов.

Визуально оцените консистенцию жидкости. Чистоту, наличие примесей. Замерьте ареометром плотность, — это одно из главных свойств антифриза, сохранять текучесть при экстремально низких температурах Вашего региона. И последнее, проверьте уровень в бачке расширителя. Уровень всегда должен находиться между максимальной и минимальной отметками (MAX и MIN). Если антифриз чист, его плотность и объём достаточны, — переходите ко второму пункту.

Возможные проблемы:
пример№1 Вы приобрели подержанный или беспробежный автобиль. Антифриз под заливной крышкой чист, как слеза младенца. В бачке расширителя уровень и на первый взгляд всё в порядке. Наступают морозы, а печка первые 10 минут езды (не говоря уже о прогревочных холостых) дует холодом 🥶. Ответ: низкая плотность антифриза. За ночь, шуга/лёд скапливается в верхней точке отопителя и "забивает" его, нарушая циркуляцию.

Проверяется просто, если шланг подачи на печку холодный — срочно меняйте антифриз, либо доливайте в радиатор концентрат, чтобы довести плотность до требуемых значений (-20°С, -40°С, -50°С) в зависимости от региона проживания. Прохлопаете сильный мороз — поведёт блок, попадёте на контракт.

Пример№2
Под заливной крышкой грязь, ошмётки, а сам антифриз непонятного цвета. ВСЁ! Требуется многократная промывка всего контура охлаждающей системы. Подробнее в пункте №7 👇 .

Антифриз циркулирует по замкнутому контуру, находясь под небольшим давлением (примерно 1 атмосфера). Это даёт ряд преимуществ: обеспечивается чистота охлаждающей жидкости, повышается порог закипания, но самое главное — давление помогает избавиться от воздушного пузыря в системе охлаждения Крышка имет специальный клапан и удерживает постоянное давление в системе, стравливая излишки антифриза (и воздух) в расширительный бачок. При нехватке охлаждающей жидкости в основном контуре, происходит обратный забор антифриза — из бачка, но воздух уже не попадает в систему. Имея не рабочую крышку, будьте готовы, что в отопителе к утру "поселится" воздух, который будет мешать циркуляции антифриза. Результат — холодный воздух из печки при прогреве, либо со стороны пассажира пойдёт жара, а водительской дуть холод. Как проверить? Садимся утром в непрогретый автомобиль и заводим ключа. Внимательно слушаем посторонние звуки в ногах переднего пассажира. Услышали булькание или журчание — это ОНО (воздух).

Второй признак неисправной крышки — сильно гуляющий уровень в бачке расширителя. Тобишь на холодную — на минимальной отметке, после поездки — на максимуме. Резиновые уплотнения, клапан или пружина со временем могут ослабнуть. Покупайте новую крышку и не грейте голову. Берите проверенные и качественные, соответствующие давлению вашей системы. Юзаю HKT . проблем нет. При исправной/герметичной системе, колебание уровня антифриза в бачке на 2-3см является нормой.

AHTUNG! Несмотря на замену крышки, воздух в отопителе может появиться снова. Ищите подсос! Пробитый / "потеющий" радиатор двигателя или сам отопитель, негерметичность стыков/шлангов, являются постоянной причиной завоздушивания системы. Утечку антифриза легко найти ультрафиолетовой лампой (на СТО), а хомуты в системе охлаждения используйте только самозатягивающиеся. Обладатели подогревателей Северс, Лунфей и т. д. — пользуйтесь качественными термостойкими шлангами, например фирмы Gates.

СОВЕТ! 💨 Быстро стравить воздух из системы охлаждения, поможет субаровский "краник". Ищите деталь под номером — 72441-SA000 или 72442SA000. Устанавливайте в разрез шланга обратки печки. Откручивайте клапан, запускайте двигатель и ждите, пока из краника не потечёт антифриз. На холодную процедуру повторить дважды.

Дренажный кран для сброса воздуха из отопителя. Определить ''обратку'' просто. Включаем вентилятор на полную мощность, выставляем обогрев на максимум и щупаем шланги. Обратка всегда ''холоднее''.

Маловероятно, но водяной насос или помпа тоже может выйти из строя. Проворот крыльчатки или изгрызанные лопасти — заслуга водопроводной воды или Тосола, залитого в систему охлаждения. Двигатель соответственно перегревается, начинает часто срабатывать вентилятор, а печь не греет, т к циркуляция в системе хреновая. Помпа проверятся просто. Одной рукой "играем" дросселем, второй сжимаем верхний, толстый патрубок основного радиатора. При повышении оборотов, вы почувствуете давление в шланге, значит всё исправно.

Косвенным признаком его неисправности являются показания стрелки температуры двигателя (на табло). Если она не доходит до "рабочего" состояния спустя 10-20 минут активной езды — смотри термостат. От старости или брака, бывает что термостат клинит в крайних положениях и антифриз постоянно циркулирует по малому или большому кругу. Двигатель соответственно или "кипит" или не прогревается до рабочей температуры никогда. В обоих случаях тепла не жди. Проверку термостата выполняем на СТО, но лучше "стырить" у клубней на пару дней OBD адаптер ELM327. Подключаем по инструкции и мониторим показания прибора Cooland (охлаждающая жидкость).

Данный параметр отображает температуру антифриза. Показания датчика на прогретом двигателе должны совпадать со значениями термостата. В пробках колебания температуры могут быть чуть выше, но обычно на 95°С градусах срабатывает вентилятор радиатора, возвращая исходные значения (82-88°С).

"Ныряем" в педальный узел и выставляем поочерёдно максимальный холод и жару на климате. Наблюдаем за заслонкой смешивания горячего и холодного воздуха. Заслонка должна плавно и без закусываний уходить в оба крайних положения. Какие проблемы могут быть? В автоматическом климате на кнопках — изношенный сервопривод (проскальзывание шестеренки, закусывание, отсутствие смазки, проблемы с контактной группой). В "ручном" климате — неправильно отрегулированный или слетевший тросик.

Про вентилятор стоило упомянуть в начале статьи, но думаю это настолько банальные "вещи", что вы бы до холодов заметили его неисправность. Две основные причины поломки вентилятора: реостат и подшипник. В первом случае не регулируется скорость вращения вентилятора, а подшипник выдаёт себя скрежетом/хрустом или "клином". В редких случаях проблемы со "щётками", окислением контактов фишек, кнопками/ручками климата и блоком управления.

Не хватает напора/силы обдува? — читай следующий абзац.

Салонный фильтр должен присутствовать в каждом автомобиле. Помимо функции фильтрации воздуха в салоне, фильтр защищает испарителя от "мха"👇 В городских условиях меняется каждые 2-3 месяца. Бытует мнение, что на зиму, (чтобы печка хорошо грела) его нужно выкинуть убрать. Враньё! Качественный фильтр отлично продувается штатным вентилятором, что никак не сказывается на теплоотдачи печки. Заметили, что печка стала греть только на высоких оборотах вентилятора? — меняйте салонный фильтр. Желательно на оригинал и обычной, прессованной бумаги, а не на "угольный". Почему зимой я против "угля"? Да потому что структура угольных фильтров более плотная и его продуваемость похуже.

Также рекомендую осмотреть поверхность испарителя кондиционера. Делается обычным, компактным смартфоном. Покажу на примере 120-х королл. Под ногами переднего пассажира находится тоннель печки. Справа от "мозгов" откручиваем реостат. Берём смарт поменьше (идеально подходит 5-ый "огрызок", включаем запись видео со вспышкой/фонариком и пихаем внутрь. Разворачивая камерой в сторону водителя, водим туды сюды и оцениваем состояние сот.

Видим чистый испаритель? Всё ОК. Видим "мох"? — пытаемся его выдуть обратно компрессором, убрать пылесосом с тонкой насадкой и т п. В запущенных случаях нужен полный демонтаж… Зачастую причина неравномерного обдува (слева жарит, справа дует холодом), кроется в забитом мусором испарителе.Так что салонный фильтр должен стоять в автомобиле круглогодично! Надеюсь убедил.

Антифриз, как и любая другая техническая жидкость имеет срок годности/эксплуатации, по истечению которого подлежит замене. Со временем (через 3-5 лет), фриз выпадает в осадок, окисляется и покрывает изнутри всю систему охлаждения тонким слоем налёта. Что в первую очередь сказывается на теплоотдаче отопителя, т к конструктивно это самое слабое звено (высокая точка, с узкими каналами циркуляции). Аналогичные ситуации происходят при смешивании несовместимых между собой антифризов, добавлении в систему охлаждения водопроводной или некачественной дистиллированной воды.

Промывка делится на "лайтовую" и полную, в зависимости от степени загрязнения.

Вариант№1
Горловина крышки радиатора чистая? Антифриз прозрачный? — мойте только отопитель. Не буду повторяться, подробно уже писал — ЗДЕСЬ.

Вариант№2
Под крышкой радиатор грязь, а сам антифриз мутный? (см. выше пункт 1, пример№2). Сливайте "антифриз" (в том числе с блока), заливайте дистиллят с промывкой или лимонной кислотой. Радиатор печки в таком случае лучше исключить из промывки, а между шлангами подачи и обратки соединить сантехническим фильтром 1, 2. Запускаете двигатель и гоняете на холостых с прогазовками по 10-15 минут. И так несколько заходов, до чистой сливаемой воды. Вторым этапом отдельно мойте отопитель. См. ссылку выше.

Вариант с промывкой всегда лотерея. Никто не знает, что внутри отопителя. Может окислившийся/свернувший антифриз, а может герметик. В этом случае меняйте отопитель на новый. КАК это сделать описано ЗДЕСЬ.

✔ Бывает, что радиатор уже меняли. Например на китайский. Из-за того, что они зачастую короче оригинала в длину, неизбежен подсос холодного воздуха. Снимайте пластиковую защитную крышку со стороны пассажира и попытайтесь протолкнуть отопитель вглубь корпуса печки. Радиатор "провалился" и образовалась щель?, — заделай её поролоном. Лично столкнулся с таким косяком. Подробнее ЗДЕСЬ

✔ Зимой используйте "нанокартонку" и одеяло. Гуглите. Толк от этих народных "опций" определённо есть.

✔ Обладатели ГБО и электрических подогревателей, "врезающихся" в шланги печки. Установка помпы BOSH в шланг обратки, существенно увеличит теплоотдачу печки. Дело в том, что "лишние" соединения затрудняют циркуляцию антифриза через отопитель. Помпа решит эту проблему.

Ездишь один/на, а печь жарит только слева ? (со стороны пассажира). Есть возможность безо всяких танцев с бубном обмануть судьбу 😜 Берёшь обычную тряпку/пакет … и законопачиваешь нижний воздуховод пассажира (в ногах). Там же закрываешь верхний воздуховод — PROFIT 👌 Попробуй ))) Поток тёплого воздуха с твоей стороны увеличится вдвое, даже если раньше дул холод. Ничего необычного, простая аэродинамика.

И напоследок хочется сказать пару ласковых в адрес японских инженеров, проектировавших 120- кузов. Внимательно посмотрите на фото печки.

какого ху… такой большой перепад у нижних воздуховодов? Водительский по факту выше пассажирского на 15 СМ! ТОЙОДА САН, АЛЁ? Мало того, что правая сторона первой страдает при воздушном пузыре, забитом радиаторе/испарителе, так ещё и ЭТО…

Невероятно но факт! На многих других авто, обдув ног реализован на одном уровне и гораздо ниже. Пример тому Тойота Пробокс, Платц и т п. Где логика у 120 кузова? я ХЗ…

И на сегодня у меня всё.

ВСЕМ ЖАРЫ В САЛОН!

Запчасти

Toyota Corolla Runx 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Комментарии 49

Спс тебе милый человек за твои труды. Все так четко разжеванно, да с картинками. Держи краба🤝🙂

Не греет печка на автомобиле с гбо?
Причины
I. Завоздушивание системы охлаждения с гбо?

Причины:
Возможно газ идёт в антифриз. Редко, но и такое потенциально на некоторых редукторах возможно. Попробуйте перекрыть газ на баллоне, выработать его до перехода на бензин на холостом ходу и проверить ушла ли воздушная пробка. Как выгнать воздух из системы охлаждения:
1. несколько раз прогревая двигатель до рабочей температуры и охлаждая (пару дней обычной эксплуатации поглядывая чтобы уровень в системе охлаждения был достаточным, т.к. антифриз замещать воздушные пробки).
2. Также можно заехать на подъем передней частью автомобиля (например на эстакаду или подъем из паркинга) и прогазовать на 3-4 тыс оборотов 1-2 минуты. У меня на JZ-GTE была лет 10 назад такая проблема, из за которой даже головку снимали. А оказалось всего то редукторы.

II. Неправильное подключение газовых редукторов. Например последовательное с отопителем (печкой) подключение газовых редукторов приводит к существенному увеличению сопротивлению тока жидкости.
Правильное подключение к системе охлаждения в российских реалиях климата, это параллельно к системе обогрева салона тройниками подходящего диаметра. Допускается подключение последовательно в контур подогрева дроссельной заслонки если система охлаждения имеет достаточный поток жидкости для обогрева редуктора.

III. Причина — при правильном параллельном подключении тройниками не хватает циркуляции в радиаторе отопителя из за слабой циркуляции или загрязнености радиатора "печки" и большая часть жидкости идёт через газовый редуктор (байпас). В таком случае необходимо принудительно уменьшить ток жидкости установкой дросселя, то есть уменьшить диаметр проходного сечения.

здравствуйте, подскажите пожалуйста, печка работает вроде хорошо, но в ногах водителя очень холодно не смотря на то что в ноги так же хорошо дует горячий воздух. холодно в районе самой печки. Это прямоугольное отверстие у вас в печке уже было кем то проделано? или это заводское?

30 января 2019 Категория: Секреты автомобилей.

Зимой салонный обогреватель становится незаменимым. Тем печальнее столкнуться с его поломкой. Типичная история: в один момент печка либо вообще отказывается дуть, либо дует холодным воздухом.

Важно решать проблемы с неработающей печкой сразу, не откладывая: помимо настывшего салона, это грозит постоянно запотевающими окнами, что ухудшает обзорность вплоть до риска аварии.

Мы собрали распространённые причины поломки салонной печки - и их решения.

Двигатель не прогревается, заклинило термостат

Салонная печка использует тепло, которое вырабатывает двигатель. Как только он нагревается, в салон начинает поступать тёплый воздух. Если же при включённой печке салон не прогревается, значит мотор не выходит на рабочую температуру. А в этом, как правило, виноват заклинивший термостат.

Если при запуске мотора проходит минут 3-5, а из салонной печки не поступает тёплый воздух - это повод проверить работу термостата и при необходимости заменить его.

Ещё печка может работать неэффективно из-за особенностей конструкции самого мотора.

Дизельные ДВС, турбонаддувные бензиновые агрегаты и современные малообъемные (до 1,4 л) экономичные агрегаты - прогреваются очень долго как раз из-за своей высокой энергоэффективности. То есть на холостом ходу такие моторы вырабатывают тепла меньше, чем нужно печке для нормального обогрева.

Решить такую проблему поможет утепление моторного отсека или установка предпускового подогревателя.

Неисправности в системе охлаждения

Помимо уже рассмотренного выхода из строя термостата, нормальной работе салонной печки мешают такие неисправности системы охлаждения двигателя, как изношенная водяная помпа, низкий уровень антифриза и образовавшаяся воздушная пробка.

Низкий уровень антифриза - может быть вызван нарушением герметичности радиатора, его крышки, патрубков и шлангов системы ОЖ.

Изношенная помпа - возможно, насос ещё работает, но недостаточно эффективно для нормальной работы салонной печки: из-за истёршейся крыльчатки и люфтов давление в системе охлаждения двигателя падает, мотор нагревается, но работы изношенной помпы не хватает для того, чтобы докачать горячий антифриз до радиатора печки. Признак проблемы с помпой - если на холостом ходу печка дует еле-еле, но с ростом оборотов двигателя (под нагрузкой) поступающий в салон воздух теплеет.

Воздушная пробка часто появляется из-за повреждения прокладки между блоком цилиндров и ГБЦ или при повреждении патрубков системы охлаждения (потрескались). Нужно проверить систему на герметичность и при необходимости - прокачать, заменив антифриз.

Вышли из строя элементы самой печки

Логично: неисправности с обдувом следует искать в нарушениях работы элементов самой салонной печки.

Распространённая причина - радиатор печки забился. Да, он защищён лучше, чем радиатор двигателя, но дорожная паль, пух и грязь всё равно могут попасть в него через систему забора воздуха с улицы. Да и антифриз при нарушении сроков замены начинает разлагаться и забивает каналы. Решение проблемы - промывка радиатора печки, замена его на новый.

Искать причину проблем с печкой в её радиаторе стоит в последнюю очередь, потому что визуально определить проблему сложно, а замена элемента достаточно трудоёмкая.

Не работает вентилятор печки - ещё одна причина, по которой в салон не поступает тёплый воздух.

Система вентиляции в салонной печке реализуется через систему заслонок, которые меняют пропорции разных воздушных потоков (горячий и холодный в случае с кондиционером воздух, воздух с улицы).

От конструкции печки зависит система управления заслонками - механическая (тросики + кнопки или шайбы на панели) или электрическая (моторчики на каждой заслонке). Соответственно повреждения проводки, тросиков, моторчиков и самих заслонок приводят к поломке салонной печки.

Несмотря на обилие элементов, которые могут выйти из строя, для диагностики проблемы достаточно разобрать печку - и осмотреть результат.

Подшипники вентилятора печки или её же графитовые щётки тоже выходят из строя.

Наконец, нельзя забывать о такой банальной причине, как перегоревший предохранитель, управляющий подачей напряжения на салонную печку.

О том, как быстро эффективно прогреть салон авто зимой, узнаете здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Читайте также: