Плавают обороты при включении потребителей тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

В общем предыстория.
Качусь такой,беды не зная. Время вечернее,подъезжают к светофору и ощущаю некое троение двигателя. Ну тут зелёный,я газку поддаю,а машина еле еле,вяло едет. Ну я ещё больше газку,вроде разогнался. Доехал до следующего светофора,затроил и заглох. Ну я ключ на старт,завелась туговато. Скорость и газ на половину педали,закатываюсь в ближайший двор и открываю капот. С виду ничего необычного. Ну я принимаю решение подождать,когда трафик уменьшится и я потихой до дома,ехать было близко.
Приехал кое как и встал.
Первым делом начал скидывать клеммы,определил,что на 3м цилиндре нет работы,т.е. скидывание провода не меняет работу двигателя. Ну я недолго думаю меняю местами катушки, без изменения. Так же как и до. Я меняю все свечи на заведомо рабочие,такая же ситуация. Ладно,жду до утра,еду. ковыляю до ближайшего сервиса мерять компрессию. Они открывают ворота,я газку,а машина не в силах на лёгкую горку подняться. Подтолкнули,заехал. Сняли свечу,отключили бензонасос и давай вертеть стартером. Ну еле как докачало до 4х. АКБ уже умирал,может поэтому и показал слабо. Ну первое предположение-прогорел клапан. Я чтот не подумал,ну собрали и давай заводить,а АКБ умер.ну прикурили и я еле как до дома. К слову,почему то не подумали про проверку компрессии с маслом. Дома поставил хороший АКБ,стало вертеть лучше.
Почистил свечи,поглазел в колодцы,вздохнул огорченно и завернул обратно все. Заводить,а она не заводится. Крутил,вертел. 4 раза заряжал АКБ. Свечи все заливало и заливало. К слову,когда выворачивал,на свечах чёрная копоть была и из некоторых цилиндров шёл дымок. День протанцевал с свечами и АКБ.
На утро подумал отключить насос и так попробовать. Почти схватывало,ну я стравил давление и подключил обратно.машина завелась. Жутко троило,когда гащуешь,звук будто старая,умотаная жулька гарцует. Когда прогреется,так вообще движка готова выпрыгнуть,стоит включить ж него потребители(фары,печку и т.п) обороты падали и глохла.
Первый вариант-дорогущий ремонт. Снятие головы,клапана и прочие прелести. Около 25 т.руб
Второй вариант-покупуа контрактного. Цена около 30т.руб без учёта доставки.
Естественно ниодин из вариантов не устраивал.
Я решил сам ковыряться,все таки если добью,то уже точно новый ДВС. Снял форсунки,купил колечки новые. Промыл самостоятельно, народным методом карбклинера. Все работали нормально. Собрал,завёл. Обороты на холостых чуть выровнялись,но машина глохла,стоило включить скорость. Что на холодную,что на горячую троения были.
Я пошёл дальше,спрей остался,надо допинать. Снимаю весь впускной тракт вплоть до ГБЦ. Очистил нагар до куда руки достали. Собрал,завёл. На холодную ни намека на троение ,работает чётко,но не едет,глохнет на скорости. Когда выйдет на рабочую температуру,то начинается троение ,тряска,плавание оборотов и иногда совсем глохла,не говоря уже про включение потребителей. Ну я кличу знакомым о помощи,мне сходу указывают на датчик положения коленвала,что уже было подобное у них. Я в гугл,там истории,что снимают фишку и оттуда масло бежит,ну они его эпоксидкой или новый и все ок. Ну я снимаю фишку, масло не потекло. Извлекаю его и офигел. Его будто молотком ударили. Вмятина сильная на нем. Ну я давай искать причину удара,так и не нашёл, можно было бы снять крышку цепи и поискать,но я не знаю как открутить шкиф коленвала. Купил б/у датчик рабочий,вставил,завёл. Работать стала ещё ровнее,ну даже лучше чем до поломки,на холодную. Но не едет, глохнет на скорости,но теперь когда прогреется,троит меньше и не глохнет когда включаешь потребители. На этом я закончил,т.к. бензин сгорел,к слову заливал последний раз 98,обычно лью 95,ниразу не лил 92. Завтра куплю немного бенза,залью.
Сканера обд нет,при замыкании 4 и 13 бешено моргает лампочка p/s (эур)не указывая ошибку. Компрессометра нету.
Осталось попробовать сменить датчик распредвала,если это он, бензонасос(что кажется не он,потому что если газовать хорошенько на месте,то не дергается,не глохнет после опускания педали и если немного нажать на педаль,машина не троит.)

vladj

Тойотофил

Многие автовладельцы, особенно те, у которых возрастные машины, знакомы с подобной симптоматикой. Падение оборотов может быть кратковременным и практически неощутимым, а может приводить к существенной потере мощности двигателя, при котором он стремится заглохнуть. Насколько опасно это состояние, мы и попробуем узнать.

Как работает автомобильный генератор

Даже на заре автомобилестроения подзарядка аккумулятора не была единственной функцией генератора – уже тогда существовали потребители электрического тока в виде фар. Современный автомобиль нуждается в электричестве в гораздо большей степени, и его поставщиком как раз и является генератор.

Это устройство, используя энергию вращения коленвала, преобразует её в электроэнергию. Генерация переменного тока осуществляется за счёт вращения ротора, формирующего переменное магнитное поле в обмотке статора – это принцип работы любого генератора.

Но поскольку обороты мотора – величина не постоянная, возникает необходимость в динамическом изменении мощности, выдаваемого генератором. За это отвечает регулятор напряжения.

Включение генератора происходит во время запуска мотора, связь между скоростью вращения коленвала и работой генератора вполне очевидная. Но как может влиять падение напряжения в бортовой электросети на двигатель?

Почему падают обороты при включении фар

На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.

Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.

Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.

Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.

Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).

Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.

Причин много. Одна из них, движок работает на холостом ходу на предельно бедной смеси и любое повышение нагрузки вызывает падение оборотов.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Поменять не помешает, но он, в данном случае, ни при чём, скорее где-то паразитный подсос воздуха во впуск.

Спасибо , попробую поменять резиновое уплотнительное кольцо . А ещё я грешил на генератор , типо недодаёт напряжения хотя возил в ремонт его проверяли .

Его и самому легко проверить, замерив напряжение на аккумуляторе, на средних оборотах с включенными фарами.

Как самому протестировать катАлизатор . Пробег 350 тысяч .

Замерить давление в выхлопе, завернув манометр через приспособу вместо первого ДК (лямбды)

Если при перегазовках давление поднимается выше 0.5 кг/см2, кат подзабит.

а ещё можно заглянуть камерой USB для смартфона в отверстие для первой лямды . Я так свой кат смотрел

А если ещё "извернуться" и подсветить лампой соты "ката" с другой стороны, чтобы появилась возможность просмотреть соты на просвет, то диагноз будет почти полным.

Деда , у этой мини камеры есть подсветка 6 штук LED . Они просвечивают кат насквозь

ВнучОк, я в курсе, но когда подсветка с той стороны сот, всё равно лучше видать. (полушутка)

Стёрлись и притёрлись, это разные вещи. После того как "стёрлись", всё нормально, стать не может.

to Sergei 7531:

Из-за плохих контактов в цепи генератор-аккумулятор, генератор выдаёт повышенные пульсации напряжения в борт. сеть. (на вид не определяются, но сбивают работу ЭБУ)

Заодно не помешает проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.

Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер.

Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у "того компьютера" "крыша едет", он не знает, что ему с этим "лишним" воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.

Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что "лишний" воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление "лишнего" воздуха. После этого по трубке "подходим" к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится "лишним". У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.

Если при "плавающих оборотах" вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь "штуковины", к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным "чопиком") и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая "штуковина" на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, - это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда "вычислите", если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан "не держит", а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один - менять.

Третья причина "плавания" оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной "плавания" оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с "плаванием" оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие "умельцы", чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются "провалы" в газе, обороты "плавают", большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект ("плавают" обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна - заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она - из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

Читайте также: