Плавают обороты при нажатии на тормоз тойота

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день, форумчане! У меня Хай 2011 года. Пробег 103 000 км. С недавних пор (1-1,5 мес.) наблюдается такая проблема. При торможении перед самой остановкой машины происходит небольшой рывок. Я бы даже сказал не рывок, а какое-то усилие поданное для продолжения движения автомобиля вперёд. При этом, обороты двигателя кратковременно (на долю секунды) подскакивают до 1100 оборотов. Рывок (усилие) ощущается по силе в зависимости от того как сильно нажата педаль тормоза. Обороты тоже подскакивают по разному в зависимости от нажатой педали тормоза (не выше 1100). Может это особенность авто? Только почему-то ни я, ни моя супруга раньше такого не замечали (владею авто 3 года). При принудительном движении на 1 передаче - та же история. Немного прошерстив сеть прочистил дроссельную заслонку. Не помогло. Позвонил в приличный сервис по ремонту коробок. Сказали приходит пи..ц труба гидротрансформатору. Возможности съездить к ним и исключить проблему с коробкой, к сожалению сей час не имею. Но ощущение, что проблема не в трансмиссии. Очень хотелось бы услышать мнения людей столкнувшихся с подобной проблемой.

томич_070

Well-Known Member

Так называемый рывок происходит один раз во время остановки или они многократные с определенной периодичностью(за одно торможение несколько рвыков)?

avdeev

Active Member

проверь сначала вакумник тормозов . вполне возможно подсос воздуха отсюда обороты могут подскакивать перед полной остановкой авто. а уж затем копать дальше

New Member

Well-Known Member

1. Когда, на каких пробегах менялось масло в АКПП? Поменяйте ещё раз (по паспорту 3,9 литра, в реале если "наклонить и высосать шприцем" то 4,2 литра, это без снятия поддона. Не ведитесь на "зальём 3309, это то же самое". Не то же самое.
Вместо штатной сливной пробки поставьте 90341-18035.
2. Снимите колёса и почистите зубчатки датчиков АБС, и отдельно - сами датчики (на их тыльной стороне вывает примагниченный мусор).
Сами кольца внимательно осмотрите на предмет целостности зубчиков и отсутствия между зубчиками кусочков металла.
Фотку лопнувшей зубчатки на аналогичной машине (на днях делал, симптомы были те же) могу тоже дать

Вложения

New Member

Масло в коробке менял чуть более года назад на пробеге 87 000 км. При прочистке дросселя долил масла в коробку так как там было немного ниже соответствующей отметки. Проверяли масло. По запаху и цвету все в норме. По чистке зубчатки датчиков АБС, и отдельно - по самим датчикам. Попробую. Отпишусь

Well-Known Member

У меня сложилось впечатление что "масло меняли недавно и оно там чистое, менять нет смысла".
ОК, тогда разверну по-подробнее:

Lexus RX350 с точно таким-же мотором и с точно такой же коробкой (только сама машина почти на 200 кило легче) я приобрёл в 2013-м году, когда пробег там был 82 тыс км. Ездила девушка-студентка МГИМО, которая жила на Гарибальди. Знающие Москву должды понять, что машина с асфальта даже на травку не съезжала, не то что глину месить в тюменских болотах. До меня масло якобы менялось единожды, на ТО-80тык. На самом деле деньги взяли, а масло НЕ менялось - никто к пробке даже не прикасался (Лексус-Рублёвка, приветик!) . На щупе оно было на вид чистое. Куплена банка 08886-02305 - "не лить же в Лексус всякое говно", ага.
Итак, откручиваю пробку и сливаю 4 литра мазута. В какой-то момент я даже попытался вспомнить - а я вообще в гараж приехал своими ходом или на эвакуаторе или меня кто на тросе дотащил.
Вобщем, закрыл гараж и попёрся пешком в магаз покупать масло попроще-подешевле, для промывки.
В итоге сразу масло поменял дважды, с промежуточной 40-минутной промывкой, а потом ещё через несколько тыс км и ещё раз через несколько, всего 4 раза. На 4-й раз залил ту банку оригинального WS что изначально для этого была куплена. В дальнейшем ещё два раза менял масло в коробке синхронно с заменой масла в моторе (то есть с шагом 7 тыс км).

Если этого недостаточно для понимания моей мысли, которую я пытаюсь донести (МАСЛО НАДО ПОМЕНЯТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!), то могу дать ещё намекающей инфы.

Алькапоне

Well-Known Member

Мне нравится выражение « девушка ездила « , у меня ассоциация сразу : не объезжала кочки , ямки , двс с акппп не прогревала ( нах ей это надо ) , ладно если с маслами , фильтрами не облапошут , ей и это по барабану подделка не подделка - льют дядьки знающие )) что-то, значит знают своё дело итд , единственное что хорошо после этой Дюймовочки , так это живое водительское кресло

Машина и должна снижать обороты при активном многократном нажатии педали тормоза, поэкспериментируйте: на прогретой машине и хх начните "прокачивать тормоза". С ГТЦ ко впускному коллектору (уже после МАФ-а/МАП-а) идёт вакуумная трубка, может в этой связке что-то не так и воздух где-то больше нормы берётся, проверь.

Падают только при движении или на хх тоже?

Большинство людей здесь прокачивают тормоза при выключенном двигателе, а на Джесике есть допотопный TRC с гидроаккумулятором и актуатором, в каждом из которых нужно тоже стравливать воздух по хитрож*пой схеме на подъёмнике, заведённом двигателе и педалируя то тормозами, то ставя D и газуя. Вот тогда я и ощутил, что будет, если на хх начать качать тормоз в полный ход педали и как падают обороты уже на 3-4 "качке", ибо там куча "ненучтённого" мафом воздуха во впускной коллектор прёт. Было это уже на новом дросселе и после гигантского списка других новых деталей в моторе, так что версия "технически неисправного пихла" не из этой оперы. Можете проверить, кто не верит. А судя по последнему посту топикстартера у него, скорее всего, шток КХХ стал малоподвижным. Так что, ключи в руки, баллон карба и вперёд чистить дроссель.

Большинство людей здесь прокачивают тормоза при выключенном двигателе, а на Джесике есть допотопный TRC с гидроаккумулятором и актуатором, в каждом из которых нужно тоже стравливать воздух по хитрож*пой схеме на подъёмнике, заведённом двигателе и педалируя то тормозами, то ставя D и газуя. Вот тогда я и ощутил, что будет, если на хх начать качать тормоз в полный ход педали и как падают обороты уже на 3-4 "качке", ибо там куча "ненучтённого" мафом воздуха во впускной коллектор прёт. Было это уже на новом дросселе и после гигантского списка других новых деталей в моторе, так что версия "технически неисправного пихла" не из этой оперы. Можете проверить, кто не верит. А судя по последнему посту топикстартера у него, скорее всего, шток КХХ стал малоподвижным. Так что, ключи в руки, баллон карба и вперёд чистить дроссель.

ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ на Chaser 1JZ-GE

Сегодня столкнулся с такой проблемой.
Стали плавать обороты, особенно ощущается при нажатии на тормоз падают до 400-500 и один раз даже вообще заглох.
Подскажите что это может быть? И как это устранить.

Сегодня столкнулся с такой проблемой.
Стали плавать обороты, особенно ощущается при нажатии на тормоз падают до 400-500 и один раз даже вообще заглох.
Подскажите что это может быть? И как это устранить.

тормоза нормально работают? Два варианта. Хотя может и больше. Датчик положения распредвала или клапан ввти

тормоза нормально работают? Два варианта. Хотя может и больше. Датчик положения распредвала или клапан ввти

разгон и тормоз? - тогда если обороты падают - знач и протраивать может. не троит - знач по воздуху трабл, троит - по топливу или зажиганию

разгон и тормоз? - тогда если обороты падают - знач и протраивать может. не троит - знач по воздуху трабл, троит - по топливу или зажиганию

нужно знать конкретику по двигу. Заслонка электронная?
vvt-i? Ведь может и всем известный клапан так чудить.

конкретики от ТС нет, так что пока то что точно может быть по воздуху - это кхх (только если глюк в режиме принудительного хх - т.е. разгон и торможение сопровождающееся просадкой оборотов).

конкретики от ТС нет, так что пока то что точно может быть по воздуху - это кхх (только если глюк в режиме принудительного хх - т.е. разгон и торможение сопровождающееся просадкой оборотов).

да у меня тоже самое было как у автора. как будто при торможении двиг душится и так и хочет заглохнуть и обороты падают до 500

надо просто сдернуть фишку с кхх и посмотреть что будет. Обороты на хх вырастут до прогревных даже на прогретом, но в режиме принудительного хх просаживаться не будут. Если просадка осталась - то это не по воздуху трабл, возможно по топливу/зажиганию/ввти

надо просто сдернуть фишку с кхх и посмотреть что будет. Обороты на хх вырастут до прогревных даже на прогретом, но в режиме принудительного хх просаживаться не будут. Если просадка осталась - то это не по воздуху трабл, возможно по топливу/зажиганию/ввти

Машина и должна снижать обороты при активном многократном нажатии педали тормоза, поэкспериментируйте: на прогретой машине и хх начните "прокачивать тормоза". С ГТЦ ко впускному коллектору (уже после МАФ-а/МАП-а) идёт вакуумная трубка, может в этой связке что-то не так и воздух где-то больше нормы берётся, проверь.

Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Возможная причина

Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.

Чтобы выяснить причину более точно, необходимо знать, как устроен данный узел. Зная, как работает данный усилитель, и столкнувшись с такими поломками, будет проще решить проблему.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому - вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Диафрагма

Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.

Второй – с главным тормозным цилиндром. Диафрагма делит корпус на две части. Одна их этих частей является вакуумной. Она располагается со стороны главного тормозного цилиндра. Вторая – это атмосферная половина и находится с другой стороны. Вакуумный усилитель тормозного усилия загерметизирован. Корпус его с диафрагмой внутри завальцован. Две половины соединены друг с другом при помощи рабочего клапана. В качестве привода данного клапана используется педаль тормоза.

Принцип работы

Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры - 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Шланг

Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.

При наличии повреждений на шланге рекомендуется его заменить. И тогда проблема решится. Если трубка идеальна, следует искать подсос воздуха в штуцерах коллектора и в самом вакуумном усилителе. Если и это не помогает решить проблему, тогда причину стоит искать в самом усилителе. Но необходимо помнить, что отремонтировать вакуумный механизм тормозного усилия не получится. Он неремонтопригоден, а поэтому вопрос решить можно только полной заменой.

Типичные неполадки вакуумного усилителя

Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.

В этом случае при нажатии на тормоз падают обороты. Одна из популярных поломок – это разрыв шланга. Из-под капота будет слышно характерное шипение. Что делать в данном случае, уже говорилось выше. Также возможны поломки внутри механизма усилителя. Может выходить из строя клапан. В процессе эксплуатации он твердеет, а вследствие износа резины может разрушиться диафрагма и упругая перегородка.

Диагностика вакуумного усилителя

Когда педаль будет проваливаться в процессе запуска, тогда с усилителем все в порядке. Если она останется в таком же положении, следует обратить на элемент особое внимание. При визуальном осмотре необходимо искать потеки на корпусе и причину потеков.

Замена вакуумного усилителя

Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.

Резюме

Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина - в неисправном усилителе или разгерметизации системы.

Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?

Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )

Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.

Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному

.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?

Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)

Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!

Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.

Georgik
На всяк случай проверь!

Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал

Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)

Подпись автора

Nissan Teana 230JM

проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))

Читайте также: