Ремонт переднего моста газ 24

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Полная переборка передней подвески

Здравствуйте!
После поездок на различных ТАЗах и б/у иномарках решил купить себе Волгу. Решил - купил. Выбор стоял между ГАЗ 24 1986 года в приличном (ухоженном) состоянии и ГАЗ 3110 2000 года в НЕприличном состоянии из-под таксёров. Подкупило то, на кузове не нашёл ржавчины и стабильная работа двигателя (4021). Салон тоже не последнее место в выборе сыграл. Наезжено 213 тыс.км.
Ну, да ладно. Не для того вливаюсь в ваш дружный коллектив.
Хотя, не знаю - примите ли?
Хочу задать вопрос по поводу передней подвески: с чего начать и в какой последовательности ПОЛНОСТЬЮ заменить изношенные расходники?
Подшипники ступиц и шкворней, все втулки и резинки, шкворни.
Мануал, конечно, нашёл. Но наверняка существуют нюансы, которые помогут выполнить работу по ремонту более рационально и качественно.

А навык работы с ходовой есть? может проще заплатить и отдать в переборку? Нужны или съемники или умение виртуозно стучать кувалдой в нужное место и желательно что-то вроде пресса ну и ключ с метровым удлинителем для болтов нижних рычагов..

Жиговскую перебирал полностью. Точнее, всё разбирал и собирал до "голого" кузова. С волговской пока не общался. Но всю жизнь, занимаясь промдизайном, много чего делал своими руками. Так что, думаю, получится. Просто, не хочется несколько раз переделывать и сомневаться в правильности своих действий.
К тому же, горький опыт результатов труда сервисменов имеется.
Посему, только сам. А оснастку куплю или сделаю.

sergey
мне недавно пеербирали подвеску переднюю. В таксопарке делал знакомый мастер. Сделал добротно, но правда качество самих резиновых втулок ни хрена не радует - намного хуже савдеповских.
Из нюансов заметил только то, что много гемора с запресовкой и нижними болтами - один из них тот паренек сам открутить не смог, поэтому откручивал с помощником на пару ключом здоровым. Процесс как бы несложный в плане возни с деталями, но запресовка просто нереальна без спец инструмента.
И еще одно: втулки нижних рычагов мне порекомендовали брать от 3110. Отличаются вроде бы лишь тем, что в 3110 отверстия центральные сделаны на входе конусообразно и засчет этого подвеска не такая дубовая будет.

я сейчас перебираю. третьи выходные уже будет. ничего сложного особо не вижу. втулки, чтобы не напороться на брак, взял полиуретановые. а если их в техмасе заказать, то ещё и копейки.
. единственное преимущество у меня в том что есть полный набор оправок, съёмники.

Вчера обратился к продавцу и попросил его скомплектовать запчасти для ремонта передней подвески. Обратил его внимание на то, что втулки мне нужны полиуретановые. Он ответил, что они значительно дороже обычных и гарантия на них всего один год.
Посоветовал мне взять обычные резиновые и сказал, что всё равно через год их менять надо. Это сколько километров надо наезжать, чтобы ежегодно менять резинки?
Я подумал и решил,- так тому и быть. Ведь я наезжаю в год тысячи две километров, не более. И, если условно взять годовой пробег, на который рассчитана Волга за 10-20 тысяч километров, то на пять-десять лет мне этих втулок должно хватить. Если принять во внимание старение резины, то при годовом пробеге максимум две тысячи километров, мне хватит этих резинок минимум на 3-5 лет. Или я ошибаюсь?
Так вот, продавец мне озвучил такие цены:

1. Резьбовые втулки (комплект) 700 руб,
2. Шарниры рулевые (6 штук) 900 руб,
3. Резиновые и металлические втулки рычагов (комплект) 260 руб,
4. Шкворни с подшипниками (комплект) 690 руб,
5. Резинки стабилизатора - копейки.

Подшипники ступиц, сальники и новые гайки уже поставил и отрегулировал. Что ещё требуется из запчастей для ремонта передней подвески?
Тормозные диски и колодки свежие, амортизаторы целые.

Совсем забыл: съёмники в магазине запчастей отсутствуют. Порекомендовали искать их в инструментальных магазинах. Хотя, контора специализированная. По городу штук пять филиалов. "КрасГАЗсервис" называется.
Где всё же купить эти съёмники? Какие и для чего?

Задняя подвеска (рис. 129) автомобиля выполнена на двух продольных несимметричных полуэллиптических листовых рессорах, работающих совместно с двумя телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Кроме вертикальной нагрузки от подрессоренных масс автомобиля рессора воспринимает толкающее и тормозное усилия, а также крутящий и тормозной моменты.

Для повышения жесткости переднего конца рессоры, воспринимающего толкающие и тормозные усилия, задний мост смещен вперед относительно середины рессоры на 95 мм. Кроме улучшения условий работы рессор это смещение позволило существенно снизить туннель пола в задней части кузова, а также уменьшить на 2° наибольшие углы отклонений в заднем карданном шарнире. Благодаря несимметричному расположению заднего моста на рессоре при ходе моста вверх ось ведущей шестерни наклоняется вниз, и, наоборот, при ходе моста вниз она отклоняется вверх.

Для ограничения хода моста вверх установлены резиновые буфера 17. Кроме того, на кронштейне пола кузова установлен дополнительный буфер 11. Этот буфер при наибольших нагрузках (при дорожных толчках) ограничивает ход вверх заднего карданного шарнира, повышает жесткость рессор и не допускает чрезмерных напряжений в передних концах рессор в зоне ушка.

Передние концы рессор крепятся к кронштейнам 5, установленным на лонжеронах пола кузова, а задние соединены с серьгами 18, качающимися в отверстиях лонжеронов пола.

Каждая рессора автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 состоит из шести листов прямоугольного профиля толщиной 6 мм, стянутые центровым болтом и охваченных по концам четырьмя хомутами. Длина рессоры в распрямленном состоянии равна 1350 мм, ширина листов 65 мм, стрела прогиба в свободном состоянии 245 мм, жесткость рессоры 20,6 кгс/см. Частота колебаний задней части кузова на подвеске с учетом трения в рессорах, а также сопротивления в амортизаторах составляет 72 колебания в минуту.

Рессоры автомобиля ГАЗ-24-02 состоят из семи листов. Пять листов имеют толщину 6 мм, два листа 7 мм. Стрела прогиба рессоры в свободном состоянии 230 мм, жесткость рессоры 27,6 кгс/см. Остальные параметры рессоры автомобиля ГАЗ-24-02 одинаковы с параметрами рессоры автомобиля ГАЗ-24.

С декабря 1974 г. используются рессоры из проката трапецеидального сечения: пятилистовые на автомобилях ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 и шестилистовые на автомобилях ГАЗ-24-02. Новые рессоры в сборе взаимозаменяемы со старыми. Гайки стремянок следует затягивать до размера 68 ± 1 мм между кожухом полуоси и подкладкой рессоры.

Для повышения долговечности листы рессор термически обработаны до твердости НВ 363 - 415; кроме того, верхняя (вогнутая) сторона листов подвергнута дробеструйной обработке. Для этой же цели, а также для устранения скрипа между четырьмя первыми (длинными) листами установлены по концам короткие полиэтиленовые прокладки 3. Эти прокладки в эксплуатации достаточно долговечны; они работают без смазки и без дополнительной защиты от грязи при пробеге более 50 тыс. км. Для их замены не требуется снимать рессору с автомобиля. Достаточно, предварительно приподняв заднюю часть автомобиля домкратом, разогнуть нижние концы хомута 5, снять его вместе с резиновой прокладкой, развести концы листов отверткой и заменить прокладки.

Все шарнирные соединения задней подвески выполнены на резиновых втулках (шарниры рессор и нижние крепления амортизаторов) и резиновых подушках (крепление верхних концов амортизаторов). Резиновые шарниры не требуют смазки, а также смягчают передачу на кузов дорожных вибраций и шумов. Для этой же цели крепление заднего моста к рессорам осуществляется через резиновые подушки 13, охваченные обоймами 12. Рессора зажата между площадкой, приваренной к кожуху полуоси заднего моста, и подкладкой 16 стремянками 15.

Правильная установка заднего моста на рессорах фиксируется отверстиями, имеющимися на площадках моста и подкладке 16, в которые входят выступы металлических обойм 12.

Для обеспечения надежного крепления заднего моста к рессорам стремянки автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 следует затягивать до упора боковых стенок верхней и нижней обойм одна в другую (рис.130, а). На автомобиле ГАЗ-24-02 стремянки следует затягивать до размера 72±1 мм между кожухом полуоси заднего моста и подкладкой рессоры (рис.130, б). Чрезмерная затяжка стремянок приводит к повреждению резиновых подушек, повышению передачи в кузов дорожного шума и снижению долговечности рессор; при ослаблении затяжки может произойти сдвиг моста при наезде на дорожные препятствия.

Гайки стремянок нужно подтягивать поочередно, а окончательную затяжку следует делать при нагруженных рессорах. Заднюю часть автомобиля рекомендуется нагрузить настолько, чтобы рессоры выпрямились.

Крепление переднего и заднего концов рессоры показано на рис. 131. В каждый шарнир установлены по две одинаковые резиновые втулки 4, стянутые одинаковыми пальцами 5 в виде болтов. Для переднего крепления палец запрессован в шайбу 2, а для заднего - в щеку 8 серьги. Пальцы 5 имеют накатку на стержне около > головки, поэтому после запрессовки они сидят туго, без проворачивания. Шайба 2 установлена в кронштейне с тугой посадкой; поэтому для ее демонтажа (вместе с пальцем) предусмотрены два резьбовых отверстия, в которые ввинчиваются болты съемника.

"Качание рессор на пальцах осуществляется только за счет деформации резиновых втулок. Эти втулки не должны проворачиваться

в ушках рессор, в кронштейнах или на пальцах. Чтобы при работе резиновые втулки закручивались примерно одинаково, не следует затягивать гайки пальцев при ненагруженной рессоре. Когда рессора находится в свободном (изогнутом) состоянии, гайки нужно подтянуть только слегка, а затем, поставив автомобиль на колеса, затянуть окончательно.

При смене втулок для лучшего их прилипания рекомендуется тщательно очистить поверхности ушка и пальца и промыть их бензином. Втулки непосредственно перед постановкой следует также промыть в бензине и, не дав просохнуть, смонтировать в шарнир. Для этой же цели гайки пальцев нужно затягивать поочередно, чтобы избежать перекоса или изгиба щек серьги, очень туго, с приложением момента 7-8 кгс-м.

Амортизаторы задней подвески установлены наклонно впереди заднего моста. Нижний конец амортизатора крепится через две конические втулки, туго затянутые на пальце, приваренном к накладке рессоры. Верхний конец амортизатора закреплен к полу кузова через резиновые подушки. Эти подушки нужно затягивать до совпадения паза в гайке с отверстием под шплинт в штоке амортизатора.

От исправного действия амортизаторов, гасящих многократные колебания автомобиля, в значительной степени зависит качество подвески автомобиля. При неисправных амортизаторах кузов автомобиля после наезда на дорожную неровность многократно раскачивается, что неприятно воспринимается пассажирами. Исправные амортизаторы гасят повторные колебания и уменьшают величину их амплитуды.

В передней и задней подвесках автомобиля установлены телескопические гидравлические амортизаторы двустороннего действия, создающие сопротивление раскачиванию автомобиля как при ходе отдачи, так и при ходе сжатия. Действие амортизаторов основано на принудительном перетекании жидкости через малые проходные сечения в клапанах. Характеристики амортизаторов, определяемые усилием сопротивления перемещению их поршня при растяжении или сжатии, подобраны в соответствии с упругими характеристиками пружин и рессор подвески. Повышение жесткости усилий амортизаторов приводит к усилению передачи на кузов дорожных толчков и вибраций, а ослабление усилий вызывает раскачку автомобиля. Нормально работающие амортизаторы должны успокаивать колебания автомобиля после переезда препятствия за два - три периода.

Передние и задние амортизаторы одинаковы по конструкции и имеют много общих деталей (рис. 132). Амортизаторы автомобиля ГАЗ-24 унифицированы с амортизаторами автомобиля ГАЗ-21Р.

Передний амортизатор отличается от заднего меньшей длиной, меньшим рабочим ходом штока и большим сопротивлением при растяжении (ходе отдачи). Кроме того, амортизаторы различаются способом крепления нижнего конца: передний амортизатор крепится с помощью резинового блока (шарнира) 30 (см. рис. 117) в сборе с осью, запрессованного в проушину нижней головки, а задний с помощью конических резиновых втулок (см. рис. 129) присоединяется к пальцу, закрепленному на подкладке рессоры.

Различаются и способы защиты амортизаторов от попадания большого количества грязи на штоки: передний амортизатор закрыт резиновым защитным кожухом 8 (см. рис. 117), укрепленным в передней подвеске; задний амортизатор имеет металлический защитный кожух 34 (рис. 132, б), надетый на шток и закрепленный с помощью напрессованного запорного кольца 33.

Для удобства обслуживания и ремонта амортизаторы без особых трудностей могут быть сняты с автомобиля и разобраны.

При ходе сжатия подвески, когда колеса идут вверх, приближаясь к кузову, поршень 4 (рис. 133) опускается и вытесняет жидкость, которая перетекает через его наружные отверстия в верхнюю часть цилиндра. При этом отжимается тарелка перепускного клапана 3, прижатая к поршню пружиной 2. Сопротивление перетеканию жидкости в данном случае очень мало, так как тарелка легко отжимается вверх, а отверстия в поршне имеют большое пропускное сечение.

Основное усилие, определяющее характеристику амортизатора на ходе сжатия, создается клапаном 9 и его пружиной 11 при перетекании избытка жидкости из нижней части цилиндра в полость резервуара 12. Избыток жидкости в нижней части цилиндра образуется вследствие того, что объем вытесняемой поршнем жидкости больше объема жидкости, перетекающей в верхнюю часть цилиндра, на величину объема части штока, входящей в верхнюю часть цилиндра. Чтобы толчки при наездах на дорожные препятствия не передавались на кузов, усилие сжатия амортизатора в несколько раз меньше усилия хода отдачи.

При ходе отдачи подвески, когда колеса перемещаются вниз, удаляясь от кузова, поршень идет вверх и шток выходит из цилиндра; жидкость из верхней полости цилиндра перетекает в нижнюю, проходя через внутренние отверстия в поршне, а наружные отверстия в поршне прикрыты тарелкой перепускного клапана. При плавных качаниях автомобиля на подвеске жидкость проходит через кольцевую щель между клапаном отдачи 6 и втулкой 5.

При резком ходе колес вниз, когда давление в амортизаторе возрастает, жидкость проходит дополнительно в зазор между тарелкой клапана 6 и нижним кольцевым выступом поршня; при этом пружина 7 клапана несколько сжимается. Недостаток жидкости в нижней полости цилиндра во время хода отдачи пополняется из резервуара через нижний перепускной клапан 8, тарелка которого прижата очень малым усилием конической пружины.

Таким образом, при работе амортизатора жидкость циркулирует не только между полостями в цилиндре, перегороженными поршнем, но и между цилиндром и резервуаром. Это способствует хорошему перемешиванию и охлаждению жидкости.

Чтобы уменьшить перетекание жидкости между цилиндром и поршнем, на последний надеты два чугунных уплотнительных кольца 13. Утечке жидкости из цилиндра препятствует весьма малый зазор между штоком и направляющей втулкой 14 (см. рис. 132, а). Вытеканию жидкости из амортизатора препятствует резиновая манжета 7, постоянно поджимаемая пружиной 13. Для лучшего удержания жидкости на внутренней поверхности манжеты сделаны три кольцевых выступа с острыми кромками, направленными вниз (внутрь цилиндра). Эта манжета разгружена от давления, так как жидкость, просочившаяся между штоком и направляющей втулкой, стекает в резервуар по наклонным каналам направляющей втулки.

Металлокерамическое кольцо 2, резиновая прокладка 4 и кольцо 6 из полиуретанового поропласта защищают амортизатор от попадания пыли, грязи и влаги. Сверху амортизатор затянут гайкой 5, сжимающей обойму 11 сальников, цилиндр и корпус клапана хода сжатия, а также уплотнительные резиновые кольца 9 и 12.

Какой-либо регулировки во время эксплуатации амортизаторы не требуют. Без действительной необходимости не следует снимать их с автомобиля, а также доливать в них жидкость.

После пробега 6 тыс. км полезно подтянуть гайку 3 резервура с приложением момента 6-7 кгс-м. Гайку следует подтягивать плавно, без рывков, усилием одной руки (приблизительно 30 кгс на плече 200-250 мм). Своевременная подтяжка этой гайки компенсирует первоначальную усадку резиновых уплотнительных колец, благодаря чему значительно повышается надежность дальнейшей работы амортизатора.

Один раз в три года или после пробега 100 тыс. км амортизаторы рекомендуется разобрать, промыть керосином и заполнить свежей амортизаторной жидкостью. Амортизатор следует разобрать также в том случае, если обнаружено сильное подтекание жидкости, не устраняемое подтяжкой гайки резервуара. Кроме того, необходимо периодически подтягивать крепление амортизаторов на автомобиле. Способы устранения некоторых неисправностей амортизаторов приведены ниже.

Техническое обслуживание задней подвески в основном сводится к периодической подтяжке гаек стремянок, пальцев рессор и пальцев нижнего крепления амортизаторов.

Способы устранения некоторых неисправностей задней подвески или нарушений, вызванных этими неисправностями, приведены ниже.

Скрип рессор

1. Отсутствие смазки между листами

2. Износ прокладок между листами

Крен автомобиля на какую-либо сторону

1. Поломка одного или нескольких

1. Заменить рессору или поломан

2. Односторонняя осадка задней рес

2. Поменять местами рессоры или

След задней колеи не совпадает со следом передней, автомобиль "ведет" в сторону

1. Смещение заднего моста относи

тельно рессоры из за ослабления креп

1. Ослабить стремянки, поставить

мост на место и снова затянуть стре

2. Смещение коренною листа (при

Частые "пробой" задней подвески

1. Не следует превышать нагрузку

на заднюю ось автомобиля (три чело

века на заднем сидении и 50 кг груза

2. Остаточная деформация рессор (рес

2. Деформированную рессору заме

нить. Правка листов рессоры не ре

3. Заменить рессору или поломан

4. Неудовлетворительная работа амор

"Пробои" сопровождаются жестким металлическим стуком

1. Повреждение или разрушение ос

2. Повреждение или разрушение до

полнительного буфера, установленного

Возможные неисправности амортизаторов и способы их устранения

Подтекание жидкости из амортизатора

1. Усадка уплотните л ьных колец ре

зервуара или ослабление затяжки гайки

3. Забоины или риски на штоке, Р1знос

3. Заменить поврежденный или из

ношенный шток, а также сальники.

Отсутствие хромированного слоя про

веряется по покраснению штока при

смачивании его раствором медного

Неудовлетворительная работа амортизатора (частые "пробои", раскачка кузова автомобиля)

Недостаточное количество жидкости в амортизаторе

Снять амортизатор с автомобиля, заменить детали, вызвавшие утечку жидкости> долить жидкость

Недостаточное усилие при ходе отдачи (при растяжении амортизатора)

Недостаточное усилие (или "провалы") при ходе сжатия

ГАЗ 2410, 88г., мост родной.
На этой неделе был на диагностике. Вывод: замена подшипников ведущей шестерни.Выкатывать мост ( может быть не раз) никто не берется или цифра называется просто пипец
Хотелось бы узнать (раз все равно платить много) лучше ремонт родного моста или поставить другой мост более простой в обслуживании? От Вольво поставит мост возможности нет.
402 двиг. 4-х ст.КПП

Фигасе у вас цены, сколько ж тогда капиталка стоит? Я думаю проще на разборке купить б/у мост, или 15" или 14".

Так у меня сейчас стоят 14". Или я что-то не догоняю? А если 15", то необходимо и перед переделывать, а это еще деньга

Или я чего-то не понимаю или . причем здесь размерность колес? До сих пор характеристики мостов ( т.е. главной передачи) заключались в типе самой ГП и ее передаточном числе, , а при заводском изменении этого самого числа( по причине изменения мощности двигателя или назначения а\м) изменялось передаточное число привода спидометра и не более того. Пример: семейка ВАЗов.Точно так же происходит и изменении размерности колес
Теперь о вопросе

тут я вообще впадаю в ступор: арифметика на уровне первого класса - едем на СТОА, слушаем сумму и сроки ремонта, затем едем в магазин и слушаем там. Полученные числа сравниваем путем вычитания ( интегральное исчисление с применением двойной интерполяции и апроксимации полученного результата дает повышенную точность до седьмого знака после запятой )

В магазине сейчас мост от 24-ки найти вообще не реально, а неразъемный от 29-ки под диски на 14 сложно по причине того, что их уже не выпускают, как и подвески, а если можно, то только из старых запасов.
А насчет мостов, то передаточное число Г.П. что у 24-ки, что у 3110 одинаковые, радиусы колес почти равные, да и привод спидометра остается тот-же (ЕСЛИ КОНЕЧНО ОН ТРОССОВЫЙ). У этих мостов двже шлиццевая полуосей одинаковая, да вот незадача в том чно щиринв самого моста у 3110 больше чем у 24-ки или 29-ки, и полуося длинше. Так что перекинуть их не получится. Поэтому на мой взгляд проще ремонтировать. И если хочешь дешевле, то едь не в сервис, а ищи какова-нибудь дедушку который шарит в волгах. К примеру дедушка, который помагал мне капитальт мою волгу за ремонт моста на рафике несколько лет назад взял с мужичка 2000 р. Причем при этом он его два раза выкатывал.

Ремонт ходовой части ГАЗ (ступицы, колодки, подшипники)

Вид ремонта	Цена, руб.
Колесо заднее (наружное и внутреннее) замена	1440
Снятие и установка 1-го переднего колеса (без ступицы)	720
Замена ступицы с тормозным барабаном заднего колеса	3000
Замена сальника ступицы заднего колеса	600
Замена подшипника ступицы заднего колеса	480
Замена переднего колеса (вместе с диском)	720
Замена ступицы с тормозным барабаном переднего колеса	1800
Замена подшипника ступицы переднего колеса	480
Регулировка 2-х подшипников ступицы	480
Замена тормозных колодок переднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.:	1920
- снятие и установка колеса со ступицей	960
- замена тормозных колодок	784
Замена тормозных колодок переднего колеса с расточкой барабана, наклепкой колодок и их обточкой в т.ч.:	5400
- снятие и установка колеса со ступицей	960
- снятие ступицы с тормозного барабана	960
- расточка тормозного барабана	720
- наклепка колодок 2 шт.	1200
- обточка колодок 2 шт.	600
- замена колодок	960
Замена тормозных колодок заднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.:	3360
- снятие и установка колеса со ступицей	2400
- замена тормозных колодок	784
Замена тормозных колодок заднего колеса (с расточкой, наклепкой, обточкой ) в т.ч.:	6960
- снятие и установка колеса со ступицей	2400
- снятие ступицы с тормозного барабана	1200
- расточка тормозного барабана	600
- наклепка колодок 2шт.	1200
- обточка колодок 2 шт.	600
- замена колодок	960
Замена торм. барабана (при снятом колесе со ступицей)	2400
Замена прокладки полуоси	600
Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане)	600
Установка схождения колес	720
Диагностика тормозного барабана на станке	600

Ремонт подвески ГАЗ (мосты, рессоры балансиры, шкворни)

Вид ремонта	Цена, руб.
Диагностика передней балки	1200
Замена заднего моста	12600
Замена редуктора на заднем мосту	11520
Замена рамы	120000
Замена передней рессоры	4200
Замена стремянки передней рессоры 1 шт.	960
Замена кронштейна передней рессоры	3000
Замена ушек и пальцев передних рессор	5160
Замена задней рессоры	5040
Замена одной стремянки рессоры	960
Замена дополнительной рессоры	3600
Переборка передней рессоры	1200
Переборка задней рессоры	1200
Замена передней оси (в сборе)	12000
Замена переднего бампера	1440
Замена рычага поворотного кулака	1200
Замена втулок стабилизатора	3000
Замена амортизатора	960
Замена карданного вала основного	1800
замена опоры промежуточного карданного вала	2400
Замена подвесного подшипника	3720
Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) выпрессовка и запрессовка	1200
Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) регулировка	480
Замена крестовины	2400
Устранение люфта хвостовика заднего моста	1200
Подтягивание гайки подвесного подшипника	1800
Замена фланца хвостовика заднего моста	1440
Замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика	3000
Замена подшипников хвостовика заднего моста	4200
Протяжка всех стремянок и анкерных болтов	2040
Замена пальца передней рессоры	2400

Ремонт сцепления и коробки передач КПП ГАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Диагностика сцепления	600
Диагностика КПП	600
Замена КПП*	8040
Замена сцепления*	9600
Регулировка сцепления (при снятой КПП)	1200
Регулировка свободного хода выжимного подшипника и привода сцепления	960
Замена выжимного подшипника при снятой КПП	600
Замена сальника первичного вала при снятой КП	980
Замена сальника вторичного вала КП	1800
Замена сальника вторичного вала КП со снятием кардана и ослаблением подвесного подшипника	2520
Замена крышки первичного вала КП (при снятой КП)	840
Замена троса сцепления	1200
Замена малой кулисы	1200
Замена рычага переключения передач (простой)	600
Замена клапана сцепления	1200
Капитальный ремонт КПП (с дефектовкой)	12000
Замена первичного вала КПП (при снятой КПП)	2400
Замена вала вилки сцепления	1800
Регулировка кулисы КПП	960
Замена шланга муфты сцепления	240

Ремонт тормозной системы ГАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Прокачка тормозов	720
Регулировка ручного тормоза	600
Ремонт ручного тормоза	3000
Замена троса ручного тормоза	840
Регулировка тормозов	1200
Диск опорный-снятие и установка (переднего или заднего колеса)	4440
Снятие и установка тормозного цилиндра (передний)	720
Снятие и установка тормозного цилиндра (задний)	720
Снятие и установка главного тормозного цилиндра	480
Снятие и установка гидровакуумного усилителя в сборе	2040
Ремонт гидровакуумного усилителя	840
Замена тормозного шланга	240
Замена тормозного кулака	1440
Замена задней тормозной трубки	480
Диагностика тормозной системы	600

Ремонт рулевого управления ГАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Диагностика ГУРа	600
Диагностика рулевого механизма	600
Замена карданного вала РУ	1200
Замена механизма РУ в сборе	3000
Замена рулевой тяги поперечной (продольной)	720
Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге)	600
Замена пальца рулевой тяги с сухарями	600
Замена насоса (НШ)	2400
Замена подшипника ШС-30	960
Замена рулевого колеса	600
Замена рулевой колонки	2400
Замена шланга насоса ГУР	720
Регулировка люфта в продольной рулевой тяге	480
Регулировка схождения передних колес	720
Замена сошки РУ	1200
Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки	1680
Замена гидроцилиндра РУ	2400
Замена клапана насоса НШ	1800
Замена манжеты насоса НШ при снятом насосе	600
Прокачка гидросистемы рулевого управления	240
Ремонт кардана рулевого управления	2160

Ремонт электрооборудования ГАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Диагностика работы электрооборудования	600
Замена включателя стоп-сигнала	480
Замена генератора	1200
Замена заднего фонаря	600
Замена звукового сигнала	600
Замена переключателя указателя поворотов	840
Замена плафона кабины	360
Замена подфарника	600
Замена реле-регулятора	960
Проверка и регулировка реле-регулятора	360
Замена стартера	1800
Замена фары	840
Замена щитка приборов	1440
Замена указателя уровня топлива	720
Замена указателя давления воздуха	720
Замена указателя давления масла	720
Замена эл.двигателя отопителя	1440
Замена электропроводки (полная)	20400
Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности	600
Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами	3000
Регулировка звукового сигнала	600
Снять и установить АКБ	1200
Замена стеклоочистителя в сборе	2400
Замена выключателя массы	960
Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель	1800
Замена датчика давления воздуха	600
Замена датчика спидометра	720
Замена датчика засорения воздушного фильтра	240
Замена датчика уровня топлива	600
Замена датчика света заднего хода	480
Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости	360
Замена датчика давления масла	480
Проверка датчика спидометра на стенде	600
Проверка спидометра	600
Замена датчика блокировки моста	480
Замена комбинации приборов	720
Замена переключателя комбинированного	600
Замена предохранителя плавкого	120
Замена предохранителя биметаллического	120

*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Автор: Эдуард Залуцкий

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Восстановление деталей кузова

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Вернуться к оглавлению

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

Ремонт заднего моста

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Читайте также: