Пинки акпп ниссан тиида

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Проблема пинков для меня не закончина =( Проверил резистор, выдает 12,1Ом т.е. живой, а пинает дай боже. масло свежее менял полностью =/ в чем еще может быть причина ?

рабочий резистор должен ощутимо греться при работе. Иногда, при ударах в левое крыло авто его просто выкидывают. И так сойдет. Возможна причина в недостаточном уровне жидкости и ее качестве. Возможно, недостаточная мощность двигателя. Но сильные рывки- повод к диагностике сканером. Но сканер может врать. Толковый диагност нужен. "Недостаточная мощность двигателя" может быть связана с повреждением гидротрансформатора. Машины имеют обычно не одну, а много проблем.

Проблема пинков для меня не закончина =( Проверил резистор, выдает 12,1Ом т.е. живой, а пинает дай боже. масло свежее менял полностью =/ в чем еще может быть причина ?

ДПДЗ очень много значит для АКПП,его проверь. Я свой отрепетировал сейчас даже с 1 на 2 почти не ощущается. но ДПДЗ всё равно скоро менять. ханы приходит ему=(

Может быть кому-нибудь поможет не "попасть" на дорогой ремонт.

Nissan Ниссан Микра Micra к12 k12 (2005 год, 1.4л)
Пинки Рывки Дергание автомата АКПП с первой 1 на 2 вторую передачу.

Симптомы мои таковы: иногда при 1-->2 были рывки, небольшие, редко, но изменение по сравнению с обычной работой чувствовались. Далее в в одну из поездок рывки стали постоянными и сильными. Демпфировать их можно было лишь подсбросом газа (но сложно попасть в момент), либо динамичным (в пол) разгоном, на высоких оборотах рывок намного меньше.
Также можно было чувствовать рывок 2-->3, незначительный. С 3 на 4ю не чувствуется.
Замена масла и фильтра не помогла.
Прочитал это обсуждение выше, снял резистор (под аккумулятором он у Микры) - обрыв. (сгнил он).
Купил в Чип и Дип резистор 12 Ом 25 ватт ок. 130 рублей. Припаял. (на май 2016 г. на экзисте деталь стоит ок. 3000 рублей)
Рывок исчез абсолютно, АКПП работает "гладко" как вариатор. Видимо еще и замена масла сыграла положительную роль. Но дело было в резисторе.

Мы уже писали о понижающем резисторе АКПП и рывке при переключении с 1 на 2 передачу. Если замена резистора Вам не помогла, возможно причина рывков – тормозная лента.

Вопрос для многих наболевший. Владельцы автомобилей Nissan, отчаявшись искать причину, сошлись к тому, что это, якобы, норма. Что обычно делают люди, когда обнаруживают, что их коробка переключает 1-2 с ощутимым пинком? Хватаются за TPS (датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ или ТПС) и начинают его крутить, ожидая чудес. Но этот путь к успеху не приведет.

Первое, в чем нужно удостовериться — это исправность коробки:

— Уровень АТФ и его свежесть в норме, не наблюдается его вспенивание или посторонние частицы в нем.
— Не наблюдается отката назад на горках в разумных пределах.
— Не наблюдается отключение передач на ходу и все передачи и режимы (Snow, KickDown) включаются и штатно работают.
— Задержка при включении режимов N->D и N->R не превышает разумных норм. Включение ощущается как плавное приложение усилия на колеса.
— Электронная диагностика не выявляет никаких проблем и лампа Power на панели не мигает кодом ошибки (если такая лампа предусмотрена).

Итак, если со всем вышеперечисленным у вас все в порядке, тогда идем дальше. Обычно владельцы жалуются на сильный толчок с 1 на 2 передачу, при этом переключение со 2 на 3 проходит нормально. Причина кроется в тормозной ленте. Как это диагностируется:

1) Ставим селектор АКПП в положение 1, плавно разгоняем машину до 3000 об/мин по тахометру на 1 передаче и толкаем селектор в положение 2. Автомат осуществит включение 1-2. Был толчок?
2) Ставим кнопку Over Drive в положение OFF и селектор в положение 2. Плавно разгоняем машину до 3000 об/мин на второй передаче и толкаем селектор в положение D. Коробка осуществит включение 2-3. Был толчок?

Итак:
— если у вас 1-2 включается с толчком, а 2-3 без него — вам нужно подтянуть тормозную ленту АКПП.
— если у вас 1-2 включается без толчка, а 2-3 толкает, то вам нужно её ослабить.

Разумно будет крутить болт тормозной ленты по пол оборота. (Вся проблема в сущности — как к нему подобраться, но сейчас не об этом.) Только после того как ваша тормозная лента правильно отрегулирована, можно заняться регулировкой ДПДЗ, но это уже совсем другая история.

Возникает вопрос, где находится регулировочный болт? Эту информацию вы можете узнать на многочисленных форумах и клубах Nissan, либо в руководстве пользователя на свой автомобиль.

Все вышесказанное применимо не только к Nissan Laurel, Skyline, и прочим заднеприводным автомобилям, но и к Maxima, Cefiro, Primera. В общем, ко всем автоматам Jatco с тормозной лентой из 90 — 2000x годов.

Доброго времени суток!
Нашла несколько обсуждений прошлых лет по этой теме и решила вновь ее поднять и спросить совета.
Я владелец Микры К12, 2005 г.в. Пробег 73 800. Месяц назад поменяла масло в АКПП, после чего, спустя пару недель моя Маша начала толкаться. Т.е. при наборе скорости, где то на 20 км/ч, ощутимый толчок. Следующие скорости переключаются незаметно. Съездила в сервис - говорят, что возможно образовался тромб (грязевой, воздушный), забрали машину и вновь перезалили масло (что порадовало за свой счет). Проблема не исчезла. Сказали мне накатать 100-150 км, и если не пройдет ехать к ним.

Это моя первая машина, купила месяц назад. Я в растерянности и не знаю что делать. Прошу совета у вас, как быть? Готовиться выложить 50 т.р. за новую коробку или это все же может пройти?

Очень на вас надеюсь и жду совета.

П.С. мне предстоит на следующей неделе поездка, 360 км в одну сторону. Мучает вопрос - доеду ли??

Аццкий клаббер
Откуда: Самое Популярное Болото; Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

Bonny-nice, Лучше отремонтировать коробку, тем более когда проблема не запущена. Может недостаточно масла влили? Рекомендую проверить.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Автомобиль: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

Записалась на диагностику. Меня вот мучает вопрос - это их болячка или мне так не повезло? Пробег для семилетней машины небольшой, и тут такая проблема (((

Bonny-nice, Это болячка многих АКПП. Кто-то ездит годами с таким и ничего, но это как повезет. От этого страдают многие детали в коробке.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Можно не париться у меня было много авто с автоматами, самый древний опель 13 лет, везде при переключении с 1й на 2ю толчек, даже на нынешней микре 95г.в.

Да я бы и не парилась, если бы не становилось хуже ((( теперь даже стоя на месте, про переключении в разные положения с драйва на парковку или на заднюю машина дергается! Я практически физически чувствую как внутри машины все двигается ((((
Грешу на масло. Ей залили мобил, а может быть все таки стоило оригинальное ниссановское заливать.

Bonny-nice, Какой именно Мобил? У меня на Шевроне АКПП чудил, а на Кастроле D-3 гораздо лучше было. Мобил вообще непонятный продукт для АКПП, когда хотел его попробовать, то так и не нашел D-3 требуемый для коробки. Может просто не то влили или в уровень не попали.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Ох. какой точно мобил не скажу, они цифры называли, но я естественно их не запомнила. Как я понимаю они сначала залили одно масло (по-моему говорили про желтый цвет). Начались толчки. Они перезалили другое масло (красного цвета) . Начала дергаться акпп в стоячем положении.
Сейчас с ними созванивалась - они меня уверяют, что это нормальное явление, типа у всех ниссанов так и масло здесь не при чем ((((

Bonny-nice, Декстрон-3 ТОЛЬКО КРАСНЫЙ! Рекомендую заехать в нормальный сервис для промывки коробки и замены масла путем вытеснения. Другим способом избавится от желтого масла не получится. Можно влегкую предъявить претензию, но придется масло отдать на экспертизу. Скорей всего залили обычную трансмиссионку для МКПП. А это неприемлимо для автоматов.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Блин. и чем грозит для машины то, что сначала залили одно масло, потом другое? К тому же они нигде не прописали какое именно масло заливают.

Настораживает то, что после заливки красного масла толчки не прекратились и на мой взгляд стало еще хуже ((((

Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((

Забыл сказать. Когда разгоняюсь из под капота гул ужасный доноситься, возможно из двиги, но скорее из варика, думал может из за того что двига полторашка мб мощей не хватает.. до этого 1.8 была. И трение какое-то, как-будто колесо трёт об резину. незнаю.. визуально все хорошо..

Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата . оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил , но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((

Вот вот скорее всего у меня универсальное ибо на баночке огромный перечень марок машин с вариаторами разного типа включая ниссан флуид нс-2.

для начала наверное все что есть с коробки слил,и по уровень ниссан флуид нс-2 залил.и еще раз обнулить.
у кореша похожее на примьере было,степ-мотор менял.

Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((

утром заводишь и едет нормально. если с начало нормально потом когда коробас прогреется начинает дергаться и пинаться и при этом вставать в аварийный режим то я бы поставил диагноз на старых вариках что накрывается один из датчиков хола - они же датчики скорости.. при нагреве они начинают подклинивать и у коробаса крыша едет и он встает в аварийный режим. вот как то так. машина какого года.?

Машинка 2005 года с 10 года в рф 2 хоз. Говорили мне что то про датчик скорости, ездил на норм диагностику, но сканер ошибок не выдал кроме Степ-а..сказали замыкание в обмотке что ли, но менять дороговато.

Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((

Даже не знаю за что взяться.. утром норм всё, после того как по езжу на большой скорости 100+кмч, появляется оный аварийный режим. хз Степ это или Датчик скорости. Кстати убрали мне там же и торможение двигателем и сбросили датчик старения масла в автомате, машинка стала на много резвее ездить и не тормозит при отпушеной педали газа на скорости от 20-60км\ч.

про глюки датчика скорости и его замену никогда не слышал.а вот про Степ. а,и его глюки встречается часто,вариатор не так себя ведет,диагностировать степ-мотор в первую же очередь,только как минимум в трех разных местах и у тех кто занимается ремонтом cvt.

Читайте также: