Пинки акпп из за дроссельной заслонки тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

1G-FE BEAMS пинается автомат после замены дроссельной заслонки

Вкратце: заслонка износилась, огромные люфты и износ оси с закусываниями, воткнули контрактную. Итог: гуляют холостые, пинается автомат и на включении и на переключении даже 3-4 жёстко. На трассе нет кикдауна через раз. Подкидываем обратно старую заслонку в сборе. Все нормально. По сканеру ошибок нет. Чё за х?

А своими словами вкратце можно? Гуглить я сам умею, хотелось бы услышать более простой ответ, чем курение проблем субару, мазд и прочих автор.

Покурил поиск. В итоге нашел то что искал. Именно как у меня симптоматика, разве что не пытается заглохнуть на перекрестках

скопипащу все целиком, да простит меня автор

Итак, имеем MARK II, 1G-FE Beams со следующими симптомами:

1. Начала загораться лампочка "CHECK ENGINE” при стоянке на светофорах при трогании с места, с последующим провалом при разгоне.
2. Время от времени при включении автомата в положение Drive подпрыгивал двигатель и чувствовался сильный толчок, как будто оторвана подушка двигателя, при этом переставал работать кикдаун и передачи переключались рывками.
3. Стали время от времени плавать обороты ХХ
4. Двигатель стал глохнуть на перекрестках.

у нас симптомы 1,2,3. Чек загорается и начинает пинаться коробка, удар при включении пиндец какой бывает или при переключении. Кикдаун пропадает. Обороты плавают холостого хода.

Причем все 4 симптома жили как-бы независимо друг от друга, т.е. если наблюдался один, не обязательно наблюдался другой. Сильно напрягал 2й пункт, но он проявлялся в течение 3х месяцев всего несколько раз, за исключение последней недели. Хотя первые 3 симптома начали проявляться примерно в одно время, но с разными интервалами, последней каплей стал глохнущий двигатель.

Код ошибки "CHECK ENGINE” показал №41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
После изучения форумов и советов специалистов пришел к следующим выводам:

1. Похожих симптомов не у кого нет, если есть, то частично, хотя может плохо искал
2. Просто поехать и купить и поменять ДПДЗ – не вариант в наличии только в Реакторе в единственном числе.
3. Нужно первым делом почистить блок дроссельной заслонки и клапан ХХ.
Итак, погода благоволила, понеслось, дальше все по инструкции:

Вооружившись Карбклинером, герметиком и новой прокладкой КХХ готовим инструмент:

1. Шуруповерт с удлинителем и головкой на 10 для быстрого снятия и установки воздушного фильтра (с шуруповертом 1-2 минуты, без минут 5-10)
2. 2 ключа на 14 для тросика газа
3. Трубчатый ключ на 12 для гаек и болтов БДЗ
4. Крестовая отвертка для КХХ
5. Пассатижи для хомутов трубок ОЖ

Все снимаем, промываем очистителем, особое внимание к КХХ, его тоже промываем, смазываем каплей моторного масла подшипник, меняем прокладку, собираем не забыв посадить шланги ОЖ на герметик.

Итак результат: ДБЗ чистый, все симптомы остались без изменений и более того еще и усугубились. Делаю вывод что придется все-таки заняться ДПДЗ . Из мурзилки:

Измеряю закрытое положение ДЗ 0.4-1.6 кОм, открытое 2.6-3.8 кОм. Вроде все в норме, проигравшись заслонкой вижу нестабильное сопротивление в закрытом положении, при резком захлопывании ДЗ сопротивление несколько раз уходило в бесконечность. Понимаю, что если его менять, то терять уже нечего, решено не разбирать, печальный опыт разбора датчика ПДЗ видел на фотографиях, хорошенько промываю Карбклинером две дырки под датчиком очень хорошо уж туда вошла трубка, грязи не много, но есть. После этой процедуры, сопротивление датчика стало стабильным по 0.45 и 2.6 кОм в крайних положениях заслонки и равномерным изменением при плавном открытии и закрытии. При желании можно промыть без снятия, главное знать что и где искать. После сборки все пришло в норму, ни один из симптомов не проявляется.

Причиной написания данного отчета стало то, что нигде, в том числе в мурзилке нет ничего про промывку ДПДЗ , хотя отверстия на нем видимо предназначены именно для этого, зато полно рекомендаций по регулировке этого датчика на уровне шаманства.
Надеюсь что отчет поможет избежать моих ошибок быстро устранить неисправность с похожими симптомами.

P\S Если кто знает другое назначение этих отверстий, поделитесь знанием.
Миниатюры

Понятно. Это трос выбора диапазона движения. На пинки при движении он влияния не оказывает. А вот тот факт, что дроссельный трос переставили со старой коробки даёт повод задуматься о его (троса) полной исправности.

тросик кикдауна - определяет в какой момент переключить скорость на пониженную. На пинки при переключении вверх он влиять не будет. А то что совпало на двух коробках, думаю роковая случайность

Хорошо, предположим что роковая случайность, а что будет если я вторую коробку контрактную поставлю и все тоже самое будет? Что делать то тогда? Как бы на ветер выкидывать 15-20 рублей совсем нет желания.

за селектором, за белой фишкой с обкусанными проводами входит в АКПП

если нет пинков при переключении с 1 на 2, и с 3 на 4, то я считаю что дело не в бронепроводах. Как вариант проинспектировать разъем селектора на предмет отгнившего провода можно.

А этот трос за что отвечает? На фото трос присутствует(дроссельный)

не спорю, идет к дросселю, называется тросик кикдауна

а в полностью электронных акпп этот тросик отсутствует

угол открытия дроссельной заслонки читается с датчика положения дроссельной заслонкой, на этой модели АКПП это реализовано тросиком

Миниатюры

Так этот трос и отвечает за момент переключения АКПП на низшую передачу в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки, и по каталогам экзиста бьется под названием тросик кикдауна

Незнаю что и как получилось, но в общем проблема сдвинулась с мёртвой точки. После чистки дросселя и форсунок стало намного мягче переключения. Датчик положения дроссельной заслонки не трогали, просто почистили сам дроссель. Ещё продиагностировали зажигание (подключали комп, он показал что пропуски в зажигании, надо регулировать зазор электрода свечей). Сказали что тоже может влиять на толчки коробки. Я в этом делитант, но как-то так.

Так этот трос и отвечает за момент переключения АКПП на низшую передачу в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки, и по каталогам экзиста бьется под названием тросик кикдауна

Этот трос отвечает за изменение магистрального (линейного) давления. За момент переключения отвечает только компьютер.
А то что бьётся в экзисте и под каким названием. это уже проблема кривых переводчиков ))))

В первую очередь зажигание, если не помогло, только тогда блок управления. Мне помогло после ремонта системы зажигания . По моему по затратам это самый оптимальный вариант.

Поясняю: Загоняешь машину в СТО (или к мастеру которому ты доверяешь) делаешь диагностику автомобиля при помощи спец сканера , по результатам диагностики исправляешь недостатки в системе топливоснабжения и системе зажигания. Диагностика кстати косяков блока управления не покажет. Далее если проблема не исчезла меняешь БУ на заведомо исправный (если такой есть ) или покупаешь на свой страх и риск контрактный БУ и переставляешь. При этом на разъёмах чистишь контакты. Свой блок можно отдать спецам на пропайку (поможет или нет хз). Если проблема не исчезла только тогда обращаться к ремонтёрам АКПП.

Понятно! Недавно диагностику делал и форсы чистили неисправности нет.после чистки форсунок пинки стали меньше.

Вопрос.
1. Что может быть
2. Из-за повышенного уровня atf могли ли подгореть фрикционы.
3.Или дело таиться где то в электрике.
4.Или всеже полноя смена atf решит проблему.

также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.

частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.

У меня таже проблема. уровень жижи в коробке поймать очень сложно. На холодную уровень ниже cold, а на горячую выше hot. Толчёк с 2й на 3ю наблюдаю, иногда бывает с 2й на 1ю. Эфект очень сильно зависит от настройки датчика положения дросельной заслонки. Я поймал положение при котором толчки проявляются только на холодную. При морзе в -12 из коробки доносятся звуки стиральной машины, по мере прогрева уходят.

Если найдешь решение проблемы сообщи.

также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.

частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.

также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.

частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.

Если найдешь решение проблемы сообщи.

расскажи как ты регулировал датчик положения дроссельной заслонки. там же совсем ход маленький если шурупы ослабить.Или я что-то не догоняю.

PS Может стоит еще MAF почистить. Тоже сильно влияет на поведение движка и коробки.

Эфект очень сильно зависит от настройки датчика положения дросельной заслонки. Я поймал положение при котором толчки проявляются только на холодную.

Скажи, а как это объяснить? При чем тут дроссельная заслонка? Ну максимально точно на этот вопрос может ответить только официально прокаченный тойотой спец. Я могу только рассуждать логически. При неправильных показаниях датчика дроселя, проц не может точно понять динамику переходных процессов и сопоставить величину нажатия на педаль газа, скорость, и нагрузку на двигатель. Соответственно переключения коробки в динамике происходят не согласованно. Вся эта система саморегулируется и после 10 - 30 км ситуация слегка улучшается и толчки становятся слабее или временно пропадают.

Ну максимально точно на этот вопрос может ответить только официально прокаченный тойотой спец. Я могу только рассуждать логически. При неправильных показаниях датчика дроселя, проц не может точно понять динамику переходных процессов и сопоставить величину нажатия на педаль газа, скорость, и нагрузку на двигатель. Соответственно переключения коробки в динамике происходят не согласованно. Вся эта система саморегулируется и после 10 - 30 км ситуация слегка улучшается и толчки становятся слабее или временно пропадают.

Насколько я понимаю, любая реакция коробки, есть ответ на подаваемые на нее сигналы. Т.е., коробка переключается с первой на вторую предачу только при подаче на нее соответствующего сигнала. При переключении обратно - некоего другого сигнала. В исправном состоянии передачи переключаются без толчка, при этом на коробку подается определенный сигнал. Исходя из выше написанных рассуждений про датчик дросселя, можно подумать, что при не соответствующей его настройке на коробку подается поочередно несколько сигналов, заставляя ее за 1 сек переключиться пару раз туда-сюда, отчего и получается толчок. Что-то сомнительным мне представляется, что толчки получаются из-за проблем в управлении коробкой. Я думаю, что толчки, есть результат механических проблем в самой коробке.
P.S.: в управлении АКПП и функционировании АКПП никогда не разбирался. Это просто взгляд со стороны А мне кажется, что это не совсем так: сигнал на коробку приходит один, но не в тот момент. Т.е. сначала блок должен подать сигнал на дросель сбросить обороты и уже потом на коробку переключить передачу. Если нарушена последовательность действий (дросель-коробка) или продолжительность сигналов, то, я думаю, это может вызывать толчки при переключении. Как на механике: "не согласованность" работы правой и левой ног и правой руки на рычаге.

Читайте также: