Пежо 307 течь масла акпп

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Содержание

Одна коробка названий много

В 1999 году Ассоциация Пежо-Ситроен (PSA) совместно с Рено запустили свой первый серийный 4-х ступенчатый автомат DP0 (он же — AL4).

АКПП AL4 рассчитана на передний привод и под двигатели от 1,4 до 2 л. Есть много вариантов различающихся по приводным шестерням и корпусу. Конструкторы сообщают, что DP0 AL4 может передавать крутящий момент до 210 Нм. Но производители настроили коробку так, чтобы передаваемый момент не достигал предельных значений. Таким образом, принудительно занизив возможности коробки, увеличили продолжительность жизни задней крышки и продлили пробег до капремонта свыше 150-200 тысяч км.

АКПП AL4-DP0 — это уникальная и очень успешная разработка. Её конструкция проста и рациональна. О надежности коробки говорят отзывы владельцев, как о неубиваемой АКПП, но конечно, с дурной силой можно угробить любой механизм. Кроме того, за счет своей гениальной простоты АКПП AL4-DP0 имеет низкую себестоимость. Благодаря этим преимуществам продано более 1 млн машин с автоматом DP. Огромным плюсом является также ремонтопригодность данной АКПП. Это одна из самых изученных простых (относительно) в ремонте среди коробок автоматов.

Какой ресурс у автоматической коробки AL4 / DP0?

На практике, трансмиссия при нормальной езде проходит до 200 тысяч км, а при спокойной эксплуатации и своевременном обслуживании — до полумиллиона км.

Охлаждение масла в этой коробке производится через теплообменник. Он штатно работает примерно 2-3 года при спокойном вождении, после чего требует чистого масла.

Болезни перегрева

Охлаждение масла в АКПП AL4-DP0 осуществляется через теплообменник. Трансмиссии с теплообменником работают в температурном режиме близко к критическому. На больших пробегах без ремонта AL4-DP0 с забитым теплообменником регулярно перегревается, это приводит к неисправностям электрики, а именно — гидроблока.

В автоматической коробке передач AL4-DP0 гидроблок — это слабое место.

Фрикционы загрязняют масло, грязь оседает в теплообменнике, и после критического загрязнения теплообменника масло в жару не успевает охладиться. Теплообменник работает в этой трансмиссии в том числе как фильтр. Поэтому гидроплита (и соленоиды) перестают штатно работать.

Почему нельзя ездить на АКПП с грязным маслом? Работа агрегата с грязным маслом повышает рабочую температуру и, как следствие, хуже происходит переключение скоростей гидроблоком, происходит выход из строя соленоидов, ускоряется износ фрикционов.

На практике теплообменник не популярно менять. Причина этого — его слишком высокая цена и, вместе с тем, короткий запас по ресурсу. Его чаще промывают большими количествами дешевого масла ATF во внутреннем контуре и тосола во внешнем контуре. Сложилась известная практика просто врезать дополнительный радиатор охлаждения вместо теплообменника. Когда пора врезать дополнительный радиатор охлаждения в коробке AL4 (DP0)? Обычно такую процедуру проводят при пробегах 100-200 тысяч км. Многие специалисты по ремонту АКПП предпочитают устанавливать на DP0 радиатор вместе с термостатом.

Используются специальные переходники-адаптеры для установки радиатора слева вместо штатного теплообменника DP0. К такому переходнику подключаются внешний радиатор охлаждения ATF и термостат.

Такие вложения в коробку имеют смысл, если планируется эксплуатировать машину без капремонта агрегата еще хотя бы 2-3 года.

Обслуживание и ремонт коробки AL4, DP0

Замена масла и фильтра

Какое масло заливать в АКПП AL4, DP0?

АКПП AL4, DP0 рассчитана на масло качества Dexron-III. Аналоги Эссо и Мобил 71141 также нормально работают в этой коробке. Вариант Реноматик — D3 SYN.

Какой объем масла заливается в АКПП AL4, DP0?

Для полной замены в АКПП AL4, DP0 требуется около 7 литров масла. Для частичной замены достаточно 3.5 — 4 литра.

Как проверить уровень масла в АКПП AL4, DP0?

Какой масляный фильтр в АКПП AL4, DP0?

По мере старения и износа АКПП, в масле накапливается грязь. Начинается цепная реакция вибраций и износа с потерями давления масла. Насос подает в систему все больше масла, но до пакетов доходит все меньше давления и грязное масло начинает сочиться через щели уплотнений и втулок все интенсивнее. А после 150-200 тысяч км однозначно необходима частичная замена масла каждые 20 тысяч км, а также требуется регламентный капремонт коробки и гидротрансформатора.

Чем старее АКПП, тем больше износ её элементов и следовательно быстрее загрязняется в нем масло.

Ресурс этой АКПП до капремонта при аккуратной и правильной эксплуатации может составлять 150-200 тыс км, и после своевременных ремонтов с полной переборкой и заменой расходников может быть продлен до полумиллиона, если конечно сама машина еще будет на ходу.

Специалисты рекомендуют проводить плановую переборку АКПП своевременно, иначе дешевле будет купить другую коробку. Кстати, многие автовладельцы так и делают — меняют на б/у АКПП с меньшим пробегом, но это тоже может оказаться кот в мешке. А некоторые просто избавляются от машины, выставляя её на продажу.

Узнать историю автомобиля:

Слабые места АКПП AL4-DP0 по электрической части:

Соленоид (ЕРС, такой же -ТСС) — электрорегулятор давления (артикул 2574.16). Лидер по заменам. С ними всегда меняются пластиковые уплотнительные кольца (артикул 2578.13) и втулки — причина быстрой выработки ресурса соленоидов.

После замены требуется адаптация АКПП. Меняют обычно оба соленоида (EPC-линейного давления и TCC- блокировка гидротрансформатора). Ресурс соленоидов EPC относительно невелик, особенно если в коробке изношены тефлоновые кольца и втулки. Первым обычно выходит из строя соленоид EPC, но нештатная работа второго соленоида (ТСС) очень быстро перегревает и загрязняет масло, убивая гидроблок. Если не заменить втулки и тефлоновые кольца, то замененные соленоиды прослужат недолго. Остальные 6 соленоидов-шифтовиков EVS работают без перегрузок, поэтому меняют значительно реже.

Втулки

Цилиндрические подшипники скольжения, как в каталогах называют обычные втулки, в АКПП выполняют и роль уплотнений. И первой по популярности проблемой АКПП AL4, DP0, DP8 является износ втулок.

Когда втулки начинают пропускать масло, то в пакетах не хватает давления и компьютер заставляет соленоид ЕРС открывать канал на полное сечение, насос работает на максимальной нагрузке и соленоид ЕРС начинает ускоренно стареть. Работа с недостатком давления ускоряет износ фрикционных дисков соответствующего пакета, масло в этом случае стремительно загрязняется.

При переборке АКПП проверяют состояние втулок, а при замене соленоида обязательно проверяют самые напряженно работающие втулки (критический износ — 0.100 мм):

Втулка крышки насоса, DP0/AL-4 (57,2x54,8мм x13,7мм);
Втулка статора насоса задняя большая (29x26.0ммx16);
Втулка барабана Е2/Е1 (37,9x35,2 мм x17).

Если износ превышает допуск по всем 3-м втулкам, то меняют втулки всем комплектом.

После установки качественных втулок AL4, DP0 прослужит еще несколько лет при соблюдении чистоты и температуры масла. При этом обязательно делают капремонт гидротрансформатора.

Обратите внимание!

Втулки не любят: грязного масла, езды на холодном масле, отсутствия масла, изношенного бублика и агрессивной езды.

Фрикционные диски

От потери масла через изношенные стыки, в линии падает давление и фрикционные диски проскальзывают и горят. Износ односторонних фрикционных дисков происходит равномерно и почти во всех капремонтах меняют фрикционные диски полным комплектом. При продаже фрикционных дисков по отдельности стоимость всего комплекта получается выше.

Полезно узнать и запомнить, что

Ремонт и капремонт коробки AL4-DP0. Рекомендации по замене и запчастям.

При ремонте перегретых АКПП меняют все обрезиненные поршни полным комплектом, несмотря на их состояние — Комплект поршней — 7 шт. Подойдет и тайваньский неоригинал проверенного качества — NK. Можно не менять все поршни, если есть хороший опыт дефектовки и замены поршней поодиночке.

Поршни серво F1 и серво F2 первыми вырабатывают ресурс. Без их замены тормозные ленты заклиниваются и горят уже в первые недели эксплуатации после капитального ремонта.

Тормозные ленты (пара F2 и F3), меняются при каждом капремонте автомата со сгоревшим маслом. С ними вместе меняют и поршни серво (F1, F2).Тормозные ленты в основном берут неоригинал.

Одна из замен по старости — датчик давления масла. При локальном ремонте гидроблока на возрастных авто меняется прокладка крышки гидроблока.

Ресурс гидроблока снижается при эксплуатации с грязным маслом. Взвесь фрикционной пыли истачивает каналы и золотники клапанов. Заметим, что гидроблок настолько надежен и ремонтопригоден, что редко при переборке требуется замена самой клапанной плиты. В большинстве случаев оказывается достаточным чистка и замена соленоидов EPC\TCC. Если, конечно, не нарушена геометрия плиты.

Тефлоновые кольца задней крышки мастера рекомендуют менять при каждой разборке:

Кольцо компрессионное малое (32х1,9х28);
Кольцо компрессионное большое задней крышки, 2 шт. (54х1,9х50).

Прокладка задней крышки при локальных ремонтах заменяется всегда.

Комплект колец — Комплект (6 шт) компрессионных тефлоновых колец, с большими кольцами без замков. Изнашиваются из-за эксплуатации с грязным маслом, агрессивных разгонов или длительной пробуксовка в снегу или грязи. (Изношенная муфта ГДТ) Приводит к потерям давления масла и сцепления и сгоранию фрикционов.

Каждый раз при переборке DP0-AL4 механики рекомендуют проверять это место.

Лидером по замене среди сальников и уплотнений является разбитая манжета (сальник) насоса.

Но почти всегда одновременно меняют и остальные сальники: — полуоси левый, и наружный правый со стороны корпуса.

Если проблема с подтекающим сальником насоса и втулками запущена, то приходится менять весь насос. Можно использовать для ремонта б/у насос, поэтому не стоит пугаться, если Вам это озвучили. Хуже если поставили б/у, а счет выставляют, как за новый насос.

Если приходится менять дифференциал и его подшипники, то так же можно — Б/У.

Из расходников лидером по заменам является пакет сцепления E2 (4th).

Фрикционные Диски пакета E2, DP0/AL-4, односторонние с внутренним зубом и смежный с ним — односторонний с наружным зубом меняются при каждом ремонте.

Также часто горят диски пакета F1. И фрикционы с дисками пакета Е1. С заменой фрикционов обязательно меняют соответствующие втулки и кольца.

При замене дифференциала.

Обратите внимание, дифференциал отличается по количеству зубов шлицов на валу для Пежо и Рено.

Резюме. Пару слов в заключении.

Коробка очень простая и ремонтопригодная. Запчасти легкодоступны по первому звонку. На ней обучились и выросли сотни начинающих мастеров ремонта АКПП. И если ремонт проведен грамотно, то она проходит еще не одно лето. Недаром ее опять выбрали для широкого ряда автомашин 21 века не только сами Рено-Ситроен-Пежо, но и даже Ниссан мексиканской сборки, знаменитых собственными бюджетными и надежными джатковскими 4-х ступками на любой вкус.

Ремонт/ТО: "Маслом кашу не испортишь" это не про АКПП.

Мне хотелось бы поделится с вами как я менял масло в автоматической коробке AL4 которая стоит на автомобилях концерна Peugeot Citroen. Начну с того что для того чтобы полностью поменять масло в АКПП не достаточно просто слить старое масло и залить новое, это будет только частичная замена масла, другими словами мы поменяем около 55-60% масла в АКПП. Чтобы полностью поменять масло в АКПП нужно произвести замену 3 РАЗА с интервалом в 500-700км. конечно если у кого-то есть 12 литром масла и свободные 3-4 часа можно это сделать за раз, но потому как 4 литра масла стоит 54.46$ то полностью замена масла выльется в ~150$ американских рублей что мягко говоря накладно. Так вот замена масла дело не сложное но есть маленькие нюансы (но ведь без них будет скучно жить). И так для того чтобы поменять масло в АКПП AL4 нам понадобятся некоторые не стандартные инструменты а именно:

Голова с квадратом на 8мм (фото) для того чтобы открутить заливную и сливную пробки.
Шестигранник на 8мм чтобы выкрутить пластиковый штуцер уровня масла.
Поддон для слива старого масла.
И разумеется новое масло.

Для замены масла в АКПП было приобретено масло Valvoline ATF Type DX-II. Почему именно это масло? Причин несколько: во первых я поклонник фирмы Valvoline, во вторых соотношение цена качество самое лучшее.

И так порядок действий очень прост Поскольку машина низкая поддомкрачиваем обе стороны так чтобы машина стояла ровно Заводим машину и прогреваем ее до рабочей температуры Откручиваем заливную пробку первой потому что если (чтоб не сглазить) случится нештатная ситуация (пробка не открутилась или ключ провернулся ее надо высверливать или еще что то) вы смогли на старом масле доехать до СТО где вам помогут.

После того как заливная пробка удачно от кручина, ставим поддон и откручиваем сливную пробку. Если было залито нужное кол-во маска то после того как вы открутите сливную пробку масло начнет просто капать, если ничего не капает то у вас не хватало масла, а если начало литься то было много масла. Да и кстати ворожение "Кашу масло не испортишь" тут не работает: перелив масла грозит перегревом масла и скоропостижной его кончиной + потеки из всех щелей, а не долив масла грозит ломаной АКПП следствии повышенного износа из-за недостатка масла. В моём случае было залито на 1.2 литра больше положенного. одним словом засранцы!

После того как масло слилось берем шестигранник на 8 и выкручиваем вставочку которая определяет нужный уровень масла в АКПП После того как мы выкрутили пластиковую вставочку сливаем остаточное масло в поддон это займет минут 5 и разумеется чем больше мы сольём тем лучше! После того как слили старое масло закручиваем пластиковую вставочку обратно и тут есть несколько важных моментов: Наживляем только от руки В процессе закручивания не применяем силу она должна закрутится легко после того как уперлись не дотягиваем (опасность сломать) пластик имеет достаточно большой коэффициент объёмного расширения так что никуда она не денется. Все это я наглядно изложил в этом видео:

Закручиваем сливную пробку предварительно намотав тефлоновую ленту или заменив прокладочное кольцо и притягиваем сливную пробку. Теперь берем специальный прибор домашнего производства для того чтобы залить масло обратно в АКПП Заливаем 4 литра свежего масло в АКПП через заливную пробку с помощью специального инструмента найденного на кухне (надеюсь моя жена этого не увидит. ) и затягиваем ее с усилием 30НМ

Заводим двигатель, после того как двигатель прогрелся до рабочей температуры и ВКЛЮЧИЛСЯ вентилятор ОЖ садимся в машину, НАЖИМАЕМ НА ПДАЛЬ ТОРМОЗА И НЕ ОТПУСКАЯ переводим рычаг передач в положение R как только почувствовали небольшой точек значит передача включилась. Таким образом прогоняем все передачи до D после чего ставим снова на паркинг. Этим мы прокачиваем все каналы АКПП. Откручиваем сливную пробку и сливаем излишки масла в поддон как только масло перестало течь закручиваем сливную пробку с усилием 30НМ

эту процедуру надо повторить 2 раза с интервалом в 450-500км и тогда можно считать что масло в вашей АКПП поменяно на 98% ибо 100% достичь просто невозможно!

Кстати вот какое масло в итоге слилось и какое залилось обратно выводы я предоставлю делать вам, но ИМХО масло надо было менять срочно!

После того как заменил масло передачи стали переключатся намного мягче, тяга в горку стала получше, пока еще рано говорить но мне кажется что расход топлива в городе стал поменьше. Через 500 км заменю еще раз и посмотрим если будет разница. Надеюсь что вам было интересно и мой небольшой очерк был полезен! До скорой встречи и как всегда удачи на дороге.

Ну что ж пришла и моя очередь менять маслице и клапана в гидроблоке всем при много известной АКПП AL-4. Коробка стала чаще и чаще уходить в аварийный режим, жутко бить, толкаться и вообще капризничала. Субботним теплым денечком взяв инструмент попилил к тестю в гараж)

Злощастные клапана лежали уже неделю и ждали своего заветного часа

Сняв защиту и слив масло, предварительно прогрев его до 60 градусов ( сливная пробка была очень ржавая, её потом заменил вместе с прокладкой номер пробки 2208 44 уплотнительное кольцо 2219 22
выкрутил шестигранником на 8 пластиковый шток ( номер 2213 35) Слил до конца масло

Далее откручиваем картер коробки передач ( крышку гидроблока), стараемся чтоб не попала никакая гадость внутрь, открываем и видим наш ненаглядный гидроблок

Далее аккуратненько маленьким шестигранником отсоединяем все провода

фотографируем расположение штока на всякий случай чтоб не забыть как все было ( Селектор в положении Р)

Далее откручиваем 6 болтов головкой torx t30 и 7ой вверху который держит пластину прилегающую к зубчатому селектору, отсоединяем от косы 2а клапана и один клапан снизу и аккуратненько вытаскиваем гидроблок

Теперь начинаются свистопляски с тряпками и чисткой гидроблока, я его мыл жидкостью для промывки карбюратора,
разбираем моем, собираем все в обратном порядке, меняем клапана протягиваем все болтики

Далее заменяем 2е прокладочки в теле Акпп под номером 7700 102 182 я взял от рено, они взаимозаменяемы
Вставляем гидроблок на место, стараемся не перетягивать болты, я пару штук сорвал к сожалению(( уж больно они хрупенькие заразы, придется при последующей чистке гидроблока их менять…

Закрываем сливную пробку

Открываем заливную, заливаем масло греем до рабочей температуры, откручиваем сливную пробку на работающем моторе, если масло течет тонкой струйкой потом капает значит уровень правильный, если ничего не льется значит глушим, заливаем еще поллитра масла, заводим доводим до рабочей температуры, открываем сливную пробку смотрим и тд до тех пор пока уровень не будет правильным) вот и все)

Ну и на последок заменил воздушный фильтр, машинка задышала новыми жабрами

Утечка масла из коробки-автомат может стать причиной выгорания пакета фрикционов, механической деформации деталей коробки или повреждения гидротрансформатора. При обнаружении следов утечки трансмиссионной жидкости из коробки необходимо немедленно устранить проблему, а также провести диагностику и внеплановое ТО по необходимости.

Почему из коробки течет масло: коротко о главном

Утечка трансмиссионной жидкости может быть определена 2 способами: снижением уровня жидкости по контрольному щупу внутри коробки или при обнаружении подтеков масла под авто после длительной стоянки. Во втором случае отличить ATF масло от моторного можно по цвету и степени вязкости – трансмиссионная жидкость более светлая и плотная.

На практике наиболее распространенными причинами утечки масла из АКПП являются:

Износ и повреждение резинотехнических изделий по периметру коробки – сальников и прокладок;
Естественная выработка валов АКПП в местах установки сальников;
Высыхание уплотнительного герметика между картером и корпусом коробки;
Ослабление стягивающих бортов коробки;
Износ уплотнительного сальника на валу привода АКПП к спидометру;
Неправильная установка контрольного щупа в коробке;
Неправильная установка сливной пробки или датчика заднего хода АКПП;
Механическое повреждение корпуса коробки передач.

Важно помнить! На начальных стадиях определить утечку трансмиссионной жидкости можно только при помощи регулярной проверки контрольного щупа – подтеки масла под днищем автомобиля в таком случае трудно замечаемые и могут быть похожи на жидкость гидроусилителя или моторного масла. При наличии значительной лужи масла под автомобилем дальнейшая эксплуатации коробки передач строго не рекомендована – важно доставить автомобиль для диагностики и дефектовки АКПП в сервисный центр.

Отдельным моментом считается повреждение радиатора охлаждения или внешних магистральных патрубков АКПП – в данном случае скорость утечки трансмиссионной жидкости происходит с большой скоростью.

Как предотвратить утечку масла из коробки-автомат?

Для увеличения ресурса эксплуатации АКПП необходимо соблюдать регламент обслуживания и своевременно менять расходники – систему фильтрации, трансмиссионную жидкость и резинотехнические изделия. Кроме того, предотвратить утечку ATF жидкости поможет:

Прогрев АКПП в холодное время года – при низких температурах плотность и вязкость трансмиссионной жидкости меняется. Начало эксплуатации автомобиля с непрогретой коробкой передач может стать причиной повреждения сальников по периметру АКПП из-за переизбытка давления масла в линейных магистралях по причине нестабильной работы маслонасоса.
Регулярный контроль уровня масла в коробке – переизбыток или недостаток ATF масла способствует вспениванию трансмиссионной жидкости, что также нарушает работу маслонасоса и приводит к засорению гидроблока и повреждения фрикционов. Кроме того, вспененное масло может привести к масляному голоданию деталей внутри АКПП.
Щадящие условиях эксплуатации АКПП – динамический стиль вождения, пробуксовки коробки и регулярное использование кик-дауна или ручного управления также негативно сказываются на состоянии комплектующих внутри АКПП.

Важно знать! Особое внимание к утечке масла требуется уделять при большом пробеге автомобиля – вполне возможно, что в скором будущем потребуется капитальный ремонт трансмиссии ввиду естественной выработки ее комплектующих.

Читайте также: