Переделка модуля зажигания на катушку опель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

220 тысяч км. Модуль сдался. Пробило 3й цилиндр.
При осмотре и в остальных были дорожки.
После ремонта накатал еще 10 тысяч - пока все хорошо.

Хочу поставить раздельные катушки от Audi r8 с двиг. TFSI. У меня Astra f двиг. x16szr пробег 322т. катушка родная. Есть пропуски зажигания, поставил новую катушку Huco, свечи Denso TT Iridium зазор уменьшил до 0.8 ничего не изменилось. Газ пропан. Заметил свечение проводов. Купил комплект NGK, хватило на 5 тыщ. Потом Теслу поставил, тоже светятся. В общем решил избавиться от это гемора с проводами. Только как я понимаю у меня катушка с встроенным коммутатором, у Ауди вроде тоже коммутаторы в катушках. Может кто подскажет как эту всю маму соединить? Если просто паралельно будет работать? У Опеля на катушке 4 провода, у Ауди тоже.

asher3333
Не корректно это будет, на твоем двигателе две катушки, каждая на два цилиндра, как ты это будешь согласовывать с 4мя не понятно!

asher3333
Не корректно это будет, на твоем двигателе две катушки, каждая на два цилиндра, как ты это будешь согласовывать с 4мя не понятно!

Я конечно извиняюсь, а что если катушку снять, капитально изолировать каждый отвод, одеть бронепровода на катушку и на свечи. снятую катушку легче изолировать, закрепить рядом с двигателем, а на свечи одеть бронепровода.

Я конечно извиняюсь, а что если катушку снять, капитально изолировать каждый отвод, одеть бронепровода на катушку и на свечи. снятую катушку легче изолировать, закрепить рядом с двигателем, а на свечи одеть бронепровода.

А чем ее изолировать? Если оно с завода не работает, то в гаражных условиях точно лучше не получится. Да и зачем если есть все готовое, только как установить правильно?

Поставил бронепровода без сопротивления, марка провод ПМВК-0,75-20-П, д. 6,2 мм. Цена вопроса 3$ и пол часа времени. Проехал 100км. работает хорошо. Пропусков нет, помех на радио и другое оборудование тоже. Однозначно проблема была только в проводах. Но надолго ли это? В общем тема с раздельными катушками остается открыта.

На Экзисте есть готовая проводка на катушки Ауди, стоит 12$ Нашел распиновку:
1-плюс
2- минус коммутатора встроенного в катушку
3- управляющий плюс
4- общая масса

как-то попадался такой колхоз.

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

В современных реалиях ценовых это не колхоз, а тюнинг! А так я не особо понимаю, кто мешает взять не рабочий модуль + свои не рабочий, разломать их и если точно диагнастировать какие катушки не работают, то взяв паяльник в руки и провода - можно восстановить собрав из двух не рабочих 1 рабочий, правда никто не гарантирует, что через 10 тыщ соседняя катушка не выйдет из строя.

Новых проводов хватило на 2 недели, уже как гирлянда. А зачем на катушках Ауди по четыре контакта на каждой катушке?

Подключил, все работает. Номер катушек 06E 905 115 E взял бу по 10$ штука. Подключил попарно 1-4 2-3. Распиновка катушек 1 +; 3 управляющий+; 2 и 4 на массу. На алиэкспресс готовые разъемы на катушки есть: 2Pcs Ignition Coil 4Pin 1J0973724 Connector Repair Kit

Новогодний сюрприз! (Незапланированная запись)
Всех с прошедшими!
Перед Новогодними праздниками прилично так поджали морозы. В течение пары недель температура особо не поднималась выше -30. А двигаться как всегда надо. Работа/дом + предновогодняя суета как и у всех, наверное. В общем, без колес никак. Ночами на работе приходилось прогревать двигатель, чтобы на утро не иметь особых проблем с запуском. Да и каждый раз после длительной стоянки приходилось прилично так греть авто, чтобы совсем не околеть в дороге(только попогрей выручает в этом деле).
Как известно, греется наш двигатель не лучшим образом ввиду своих конструктивных особенностей. Ждать тепла реально напрягает. В общем, поигрался немного с оборотами прогрева, добавил оборотов на холодную (1200 с плавным возвращением к стандартным примерно к +50 гр по ТОЖ).

Греется побыстрее, но и жрёт ощутимо больше, особенно в первые минуты после холодного запуска. Мгновенный болтается в районе 6-7л/ч (если не ошибаюсь, в стоке 3,5-4,5 максимум видел). За пару тройку дней после ночного простоя (с прогревами, естественно) двигатель знатно так затроил. Особенно на холодную, просто жуть! Примерно, это выглядело так:

Ну, думаю, привет модуль! Давно не было. Катался потихоньку пару дней, и в один прекрасный момент при плавном разгоне словил ошибку 0302 : пропуск воспламенения по второму цилиндру. Модуль, кстати, ERA, ходит уже года 4 и 70ткм. Родной застрелился на 75ткм. Думаю, его время пришло. Откопал в запасах термоусадку разных размеров . Запасся еще летом, но руки так и не дошли! Точнее даже не так, не совсем хотел лезть, ждал первого пробоя, а потом уже на модернизацию.
Дальше процедура большинству из вас уже знакомая: взял поксипол, инструмент, щупы и в бой. Снял резиновые наконечники с пружинами -ничего. Снял оба экрана — такая же беда. Ни одного видимого пробоя, ни изменившего цвет пластика. Честно, был неприятно удивлен . Ну, думаю, чудес не быват. Давай пристально осматривать пластик.

Нахожу по одной микротрещине на 3-х из 4-х катушкек, и если память не изменяет мне, как раз на 2-й ничего и не нашел вовсе.

Шилом процарапал проблемные места, замазал поксиполом.

Дальше полностью затянул в один слой термоусадки каждую катушку. Второй слой натянул только на места, свободные от резиновых наконечников. Грел все это дело феном от паяльной станции. В принципе, достаточно удобно. Хвосты подрезал. Натянул на место резиновые уплотнители и наконечники с пружинами.

Снимаю этот набор писюнов на палке, пру его домой. Тестер в зубы и вперед.
Алгоритм проверки низковольтной части прост до безобразия. Ставим измерительный прибор в режим измерения сопротивления. Проверяем сопротивление между общим питанием (второй пин от салона, первый масса, остальные- управление на каждый цилиндр). Полярность тут не важна.

Сопротивление около 1 Ом. Норма.
С высоковольтной частью несколько сложнее. Звонится она только в одну сторону и имеет большое сопротивление. В теории, должно быть около 300-400 КОМ." Плюс" подаем на контакт катушки, "минус" на первый пин разъема (который масса).

В таком режиме чинийский агрегат намерил 3,5-3,9 МОм, как бы больше на порядок (нужно перемерить нормальным прибором). Что интересно, он мерил только с пределом 200 МОм, хотя по логике должен был и с пределом 20 МОм. Похоже, наши восточные друзья где-то в железе лопухнулись, или просто нас объегорили.
В общем, по результатам измерений как бы все в норме. После НГ вышел коллега с на работу, которого также судьба обидела, заставив связаться с продуктом ЖМ. Снял у него заведомо рабочий модуль, поставил себе, сбросил ошибки, и… Вы поняли, в общем.
Настроение все хуже, роем всемирную помойку, ищем основные причины:
1. Зажигание (проводка, ЭБУ)
2. Форсунки (проводка, забиты или вообще сдохли)
3. Железо (ГРМ/ЦПГ)
Нашел картинки-выдержки из ТИС по проводке и разъему ЭБУ (надо все-таки ставить прогу). Нашел методику проверки выходных ключей. Но решил все же начать с попроще: искру проверить! На холодном двигателе (лишний раз мучить уже боюсь)снимаю МЗ, предварительно нагрев разъем с проводами отжатым у мамки феном, выкручиваю в сторону, одеваю МЗ, вставляю в него свечи. Проволокой соединяю с массой. Ключ на старт.

Дальше нахожу рабочий сервис (выходные как никак), где согласились помочь с форсунками. Там, где обычно обслуживаюсь, выходной, к сожалению. Самому сейчас не до заморочек, да и холод собачий. Хотел летом ими заняться, но не сложилось.
Специалист снял ближний к себе разъем ЭБУ, открутил его и оттянул в сторону, открутил топливную рампу, снял с крепления клапан адсорбера и отодвинул к салону, скинул фишки с форсунок и потихоньку вытащил с посадочного места целиком всю рампу прямо на шланге.

Дальше сдернул форсы и на досмотр. Постучал их обратной стороной, вроде только бензин, ничего постороннего. Сопла в небольшом лаковом налете, но видно их все и на всех форсунках. На интересующем нас горшке висела какая-то смолянистая сопля, но она сами сопла и не перекрывала вовсе.

Дальше форсы на проливочный стенд. Для промывки в установку была залита ML101 от Лавра, б/ушная.
С первого импульса все форсунки заработали как надо. Распыл хороший, льют примерно одинаково. Расхождение по комплекту минимальное. Провели пару прогонов, выдержав паузу между процедурами для более качественного воздействия химии на возможные загрязнения.

После промывки "новогоднего" настроения как не бывало . Судя по всему, дело в железе. Уже начинаю прикидывать масштаб трагедии: составлять список запчастей для замены, место ремонта, время, затраты .
После промывки форс прошу замерить компрессию. Мастер открутил МЗ, скинул с него разъем. Я вытащил сам МЗ, т.к. он после закатывания в термоусадку стал туговато проходить через отверстия в клапанной крышке. Дальше снятие свечей и замер. Я кручу стартером, мастер подсказывает результаты измерений: 1ый, 3ий, 4ый — по 10 атм, 2-ой -3 атм!
Ну что ж. Привет клапана! Или того хуже…
Делать нечего. Расплачиваюсь за работу и собираюсь тащиться в гараж дабы оставить пепелац там на неопределенный срок, т.к. ездить на 3-х цилиндрах, честно говоря, страшно и жутко неудобно. Завожу двигатель. Обороты выше обычного (т.к их недавно задрал) и немного плавают(ошибка как висела, так и висит), но, сцуко, работает! Мастеру говорю, не троит. Он держит двери гаража, говорит: "Нет-нет, подтраивает…" Выкатился, немного погудел, вроде все в норме. Заглушил, зацепил ЕЛМку, с телефона сбросил ошибки, завел. Никаких изменений. Работает, ошибки не выскакивают. Еду к себе в гараж, пару раз даю по педали, едет как и раньше, никаких провалов. Ладно, думаю, бросаю эту "звезду" в гараже, а на работу в очередной раз на автобусе. В общем, время подумать было.
Ранее уже вспоминал, что у отца в гараже есть старый советский манометр. Думаю, чем черт не шутит. Надо бы перепроверить, а то что-то не особо верилось в результаты "исследований". Пробный заезд никак их не подтверждал. На следующий день пытаемся перемерить компрессию сами. Все разобрал (в этот раз, кстати, вытащил предохранитель). Первый замер -3 атм в первом или 4-м цилиндре (точно не помню). Обратный клапан манометра не держит и стравливает давление. Дальше, в процессе разбора клапана была благополучно утеряна пружина. Чтоб её! Пробежался по округе в поисках аналогичного прибора, и, естественно, ни у кого не нашел. Пока я бегал, "напарник" раздербанил какой-то ключ зажигания от трактора что ли, вытащил оттуда пружину и засунул в патрубок манометра. После провели контрольный замер: все 4- цилиндра по 10 атм. Единственное, в "проблемном" чутка меньше (порядка 0,1 атм). Возможно, просто погрешность измерения.

И теперь думай: или дело реально было в форсунке, или что-то попало между седлом и клапаном и при этом не давало ему закрываться, или клапан подвис… Я как-то больше склоняюсь к первому.
Вот такие дела. Похоже, в этот раз жопиль и не при чем вовсе…
ПС: в процессе изучения тем по зажиганию пришел к выводу, что все -таки у нас не совсем Модуль Зажигания. Модулем обычно называют устройства, которые одновременно дают искру в 2 цилиндра, а в блоке управления 2 управляющих канала зажигания. У нас же их 4. Получается, что здесь индивидуальные катушки, собранные в одном корпусе =) Ну это так, к слову.
Не ломайтесь!

220 тысяч км. Модуль сдался. Пробило 3й цилиндр.
При осмотре и в остальных были дорожки.
После ремонта накатал еще 10 тысяч - пока все хорошо.

Хочу поставить раздельные катушки от Audi r8 с двиг. TFSI. У меня Astra f двиг. x16szr пробег 322т. катушка родная. Есть пропуски зажигания, поставил новую катушку Huco, свечи Denso TT Iridium зазор уменьшил до 0.8 ничего не изменилось. Газ пропан. Заметил свечение проводов. Купил комплект NGK, хватило на 5 тыщ. Потом Теслу поставил, тоже светятся. В общем решил избавиться от это гемора с проводами. Только как я понимаю у меня катушка с встроенным коммутатором, у Ауди вроде тоже коммутаторы в катушках. Может кто подскажет как эту всю маму соединить? Если просто паралельно будет работать? У Опеля на катушке 4 провода, у Ауди тоже.

asher3333
Не корректно это будет, на твоем двигателе две катушки, каждая на два цилиндра, как ты это будешь согласовывать с 4мя не понятно!

Я конечно извиняюсь, а что если катушку снять, капитально изолировать каждый отвод, одеть бронепровода на катушку и на свечи. снятую катушку легче изолировать, закрепить рядом с двигателем, а на свечи одеть бронепровода.

Поставил бронепровода без сопротивления, марка провод ПМВК-0,75-20-П, д. 6,2 мм. Цена вопроса 3$ и пол часа времени. Проехал 100км. работает хорошо. Пропусков нет, помех на радио и другое оборудование тоже. Однозначно проблема была только в проводах. Но надолго ли это? В общем тема с раздельными катушками остается открыта.

как-то попадался такой колхоз.

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Новых проводов хватило на 2 недели, уже как гирлянда. А зачем на катушках Ауди по четыре контакта на каждой катушке?

Подключил, все работает. Номер катушек 06E 905 115 E взял бу по 10$ штука. Подключил попарно 1-4 2-3. Распиновка катушек 1 +; 3 управляющий+; 2 и 4 на массу. На алиэкспресс готовые разъемы на катушки есть: 2Pcs Ignition Coil 4Pin 1J0973724 Connector Repair Kit

Переделка модуля зажигания на раздельные катушки

Ребят, почитав форум заменил, что многие страдают от того, что постоянно вылетает модуль зажигания, так не проще ли переделать систему, по принципу как у всех? по отдельной катушке, на каждый цилиндр.

Может уже кто-то так делал?

халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта

Так же ты нарушаешь правила форума используя в названии темы ТОЛЬКО заглавные буквы. Исправь.

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

А зачем такой дикий колхоз?
Обезжиривайте изоляторы катушек модуля перед установкой и ничего не пробьёт.

Ребят, почитав форум заменил, что многие страдают от того, что постоянно вылетает модуль зажигания, так не проще ли переделать систему, по принципу как у всех? по отдельной катушке, на каждый цилиндр.

Может уже кто-то так делал?

что то не заметил что бы у людей постоянно вышибало - у меня за 190 тыс первый раз месяц назад и то прошляпил замену свечей. если за этим делом следить то вероятность пробоя преждевременно стремиться к нулю ( не брать случаи усталости и естественного износа) а то что ты предлагаешь - это большой гемор и в моем понимании того не стоит

Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000

позади 350 тыс. км.
Помог? Нажми "СПАСИБО"
Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника

вадик-юра
как владелец астры и калины с 16 кл мотором говорю тебе- минимум 700 за 1 ИКЗ. за эти деньги она или будет работать или нет.
нормальная катушка бош, она стоит сейчас около 1500 р
1500х4=6000 рублей, что в общем то примерно равно стоимости родного МЗ астры.
таким образом не вооружённым взглядом заметно, что экономические причины для агротюнинга системы зажигания отсутствуют

Причины такого тюнинга есть - обычно из строя выходит одна катушка - 1500 руб.
Разница с ценой модуля значительна.
Но вся проблема в такой переделке - сложно, дорого и "колхозно".

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

ЭХ, ваши слова - выгравировать на крышке двигателя. И сколько проблем и вопросов избежать можно было.
Но все упорно чтят регламент GM.

Причины такого тюнинга есть - обычно из строя выходит одна катушка - 1500 руб.
Разница с ценой модуля значительна.
Но вся проблема в такой переделке - сложно, дорого и "колхозно".

для того, что бы вышла из строя только 1 икз нужно сначала поставить 4 катушки и надругаться над проводкой, а может и эбу поменять, если в нём каких нибудь транзисторов-шманзисторов не хватает. всё это за теже 6 тр, что и безгеморная замена сток на сток. это если самому делать и мозги не менять. если платить за работу и покупать эбу экономика летит к чёрту, стоимость переделки значительно превысит цену стокового ремонта.
к тому же на вторичном рынке цена такой машины околонулевая

У соседа Приора. Полетела 1 катушка при пробеге около 100 тыр. Так вот через неделю вторая. Еще через месяц и остальные. Так вот при штатной работе ресурс примерно одинаков у каждой из 4х. Бош стоял. Он взял тоже Бош по 1700р. Так вот если и впихнуть невпихуемое, то 1 катушкой не отделаетесь. Ну только если брак и пробьет через 20 тыр одна, тогда да, можно и 1 менять. Только нафига эти роги? На мой 1.4т есть ремкомплект резиновых наконечников с пружинками. При замене свечей на 50 тыс взял этот ремкомплект 542руб стоит при стоимости свечи в 610р считаю даром и заменил наконечники вместе со свечами. Новые эластичнее что дает меньше шансов на пробой. Пружинки чуть растянул для лучшего контакта свечи с модулем. Зазор на свечах проверил согласно мурзилки. Полет нормальный. Двиг шепчет. Нафига мудрить что то ? Не проще ли ухаживать должным образом ?

Алексан
Мне так же сказали в сервисе когда ставили, отходили они всего 11000, решил все равно поменять от греха подальше.

Да. Там прогар еле заметен был, подумал нет смысла сверлить и заливать клеем, решил на след пробое делать по методе )

Загорелся чек, машина затроила, ошибка пропуск зажигания в четвёртом цилиндре. Достал модуль зажигания и нашел место "пробоя", вырезал металл, выпилил сгоревший пластик, залил эбоксидкой и высушил. Чек потух, работает на всех цилиндрах, я доволен. Заказал новый модуль зажигания, на всякий случай.
Зы. Место пробоя выделено красным цветом.
IMAG0937.jpgIMAG0936.jpgIMAG0935.jpgIMAG0934.jpgIMAG0933.jpg

вчера отъездил около 5-7 км полет пока нормальный тьфу тьфу, но в целом есть желание прикупить новый модуль а этот про запас оставить.

лишнее все это с защитами эбу. свечи менять каждые 30к, либо иридиевые пользовать и не пробьет и не умрет. У большинства же все несчастья от того что не проверяют состояние авто сами. а для ОД интереснее поменять модуль нежли свечи. По этой же причине большинство ОД просто трут ошибки, а клиенту говорят что все в норме и ошибок нет.

Из личного опыта скажу, что менять каждые 30 т.км свечи или не менять (жена ездила), вывод один, такое впечатление, что катушка расчитана на определённый ресурс, в моём случае вроде спецом подобрано, первый раз поменял свечи и катушку на 101 т.км, второй раз менял свечи каждые 30 т.км и поменял катушку на 202 т.км, понимаю, может совпадение, но очень интересное, у меня аста 1,6 изик, у знакомого зефира 1,8 и поменял он на 100т., а вторую правда на 180т.

Хотел спросить у знающих, металический экран на катушках выполняет функцию помехозащиты или какую-то другую? если убрать этот экран, катушка работать будет?
Почему спрашиваю, была у меня вектра А до астры, и там на проводах колпаки с защитным экраном, так была проблема пробоя на этот экран, снимешь экраны с наконечников и проблема пропадает (проявлялось в потере мощности на оборотах 1500-1800, как раз когда трогаешься под горку, просто завал, приходилось до 2,5-3 газовать, чтобы не заглохнуть)

Читайте также: