Падают обороты при нажатии на тормоз на автомате ниссан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Я не про время)) А про то что на моей же машине летом раньше обороты так не вели себя, а сейчас осенью ощутимо и видно.
А новый аккум мог повлиять на это?

Мужики еще кое что обнаружил сегодня. Вывесил передние колеса в гараже, капот открыт. включил передачу на D, колеса крутятся. нажимаю на тормоз и вижу картину, что впускной и половина двигателя как бы проваливается вниз на 2см примерно (на РИСУНКЕ обозначил что именно проваливается).. и так по кругу. это нормальное явление? или это из-за подушек нижних рванных? Особенно рванная передняя, задняя начинает рваться.

И еще вопрос. менял правую подушку двигателя, сломал болт, который вкручивается в середину опоры, ушки прикручены нормально. Это как то повлияет на работу движка, если серединный болт не прикручен? Мне сказали, что на ушки будет сильная нагрузка.

Та же фигня с оборотами , останавливаюсь на светофоре - обороты падают( раз даже заглох в пробке ) , появляется вибрация , и проподает она при переключении на нетралку обороты сразу востанавливаются в рабочий режим, но если включить аварийку или стеклоподъемник так же вибрирует в режиме парковки, нетралки. Еще повышенный расход топлива - город 16л+ при спокойной езде , трасса 10л при скорости 120-140км/ч. . подскажите в чем дело . ДХХ? И из за этого такой расход горючки? Почему тогда в режиме парковки при включении дополнительных источников эл. потребления появляется вибрация?

Нет, КХХ мне проверили, сказали с ним все в порядке. Не знаю куда копать дальше..

На мои вопросы выше ответьте пожалуйста.

specsnaz ,Да вроде все так и должно быть, сам не раз наблюдал такую картину при переключении в D двигатель как бы уходит в низ, про подушки не знаю

Нет, КХХ мне проверили, сказали с ним все в порядке. Не знаю куда копать дальше..

На мои вопросы выше ответьте пожалуйста.

конечно нормальное явление
по подушке ничего не понял, лучше на картинке покажи.
по оборотам попробуй маф почистить

Подушку брал оригинал, но покажу на фебестовской.
То, что красной стрелкой - здесь я болт еле еле вкручивал, наполовину он вошел и сломался. Часть осталась в резьбе, верхняя часть болта просто вышла, т.е. это крепление теперь ничего не держит.
То, что синими стрелка - "ушки", здесь я тоже мучился, пока вкручивал, но закрутил до конца.
Получается сверху посередине не фиксируется теперь. Стоит ли мне снимать подушку, высверливать остатки болта и сажать по новой? Или в том, что сейчас ничего страшного нет?
Изначально подушка как то криво вставала, болты еле крутились, поддомкрачивал двиг. особо не помогало. Может есть какие хитрости?!

Насчет МАФА - проверял его несколько раз. откручивал, внутри все чистенько. замерял напряжение, все как по книжке точь в точь и наконец сканером - все в порядке.

не парься, ничего страшного.
поидее ее вдвоем ставить надо, снизу мотор поддомкрачиваеш, второй человек мотор на себя тянет, а ты подушку мастыриш, чтоб без перекосов встала.

маф сканером проверить сложно, нужно смотреть скорость реакции на оборотах.
вкратце там два термосопротивления и измеряется разница температыры между ними, из этого вычисляется объем прошедшего воздуха.
так вот если один из них будет слегка грязным, показания будут вроде как правильными но с запозданием.

Вибрация по салону и в руль практически исчезла, чуть чуть есть. Теперь осталось поменять подушку, которая на вариаторе, с ней есть сложности? Ну и 2 порванные снизу, правда нижние еще заказывать надо и ждать 2 недели.

есть, но только в подборе
если будеш брать контракт, на рынок иди со своей их штуки 3-4 вида и они все чуток отличаются.

Мое мнение по подушкам, что контракт нет смысла брать, даже если нет видимых трещин, есть микро и по любому резина потеряла свои свойства.

Спасибо за ответы, завтра буду менять подушку вариатора. А насчет МАФа как проверить скорость реакции то? И почему при зажатой кнопки запирания дверей или стекол обороты тоже падают сильно, как при тормозе? Не генератор случаем?

Мое мнение по подушкам, что контракт нет смысла брать, даже если нет видимых трещин, есть микро и по любому резина потеряла свои свойства.

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении!

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении. Пока едешь с постоянной скоростью, неважно какой, обороты в порядке машина нормально себя ведет. Если едешь в пробке медленно и начинаешь тормозить, то при торможении обороты проваливаются примерно до 600-550 машину ощутимо колбасит и такое ощущение , что сейчас заглохнет. Но через несколько секунд выравнивается до 700 примерно, и вроде вибрация почти пропадает. Понимаю что причин может быть много и это на форуме не раз обсуждалось. Но может быть эт какая -то специфичная болячка и у кого то уже было именно с такими симптомами. Чтоб сразу знать с чего начать, а то не хочется все подряд менять. ((

U30 KA24DE. Свечи в норме поменяны недавно. бензин тоже в порядке. Воздушный фильтр менял, топливный менял. Прогревочные обороты вроде в норме, скачков при заводке никаких не наблюдал, заводится на горячую и на холодную вроде без глюков, по крайней мере ничего выходящего за рамки не видел.

вчера так-же было, температура -35 и коробка замёрзла. Пришлось переводить на N когда останавливался на светофоре. Потом прогрелась, нормализовалось. А у тебя может бензин выдохся - налей свежего и получше (95).

Да у нас морозы не такие сильные, да и началось это еще до морозов.Бензин менял уже (в смысле заправки). Похоже не в этом дело. Весь форум перерыл - у большинства с оборотами другая проблема - скачут вверх-вниз на прогретом движке на холостом ходу. Неужели ни у кого не было такой проблемы??
Рассказали на тойоте, та же песня была -колбасило машину в пробках при торможении. У него решилось заменой клапана вентиляции, который на клапанной крышке справа (если смотреть спереди), к нему подходит шланг с воздуховода (сразу после ДМРВ). Я снял этот шланг с клапана попробовал зажать его пальцем - он даже не сосет воздух, появился вопрос , а должен ли вообще он засасывать при работающем двигателе, хотя наверно должен . Просветите , кто силен в двигателях? Когда снимал этот шланг с клапана, у двигателя пропали обороты, потом прочихался и вроде опять нормально заработал..

А и кстати что-то вообще не понял как этот клапан снимается с крышки, блин!
или там вообще не клапан, а просто трубка запаянная, которая выводит газы из-под клапанной крышки .

А главный тормозной с вакуумником в порядке? Просто было так, когда вакуумный усилитель загибался. Но не на Пресе.

Вроде проскакивала инфа о такой проблеме. Кажется вакуумный усилитель тормозов прохудился, через него подсасывало воздух или тормозуху, не помню.

А можно поподробней, please? А то че-то даже не представляю где там в тормозном чему ломаться, как то ни разу не сталкивался. И как его проверять если уж на то пошло??

Порылся по форуму - не нашел похожей темы, мож кто носом ткнет?

Вроде проскакивала инфа о такой проблеме. Кажется вакуумный усилитель тормозов прохудился, через него подсасывало воздух или тормозуху, не помню.

А можно поподробней, please? А то че-то даже не представляю где там в тормозном чему ломаться, как то ни разу не сталкивался. И как его проверять если уж на то пошло??

При исправном вакуумнике педаль тормоза мягкая еще около минуты после того как заглушишь двигатель-он же вакуумник с клапаном!

Для работы вакумника Нужен разряженный воздух(снимается с впускного коллектора) и если мемрана вакумника, клапан или магистраль(шланг) имеют подсос воздуха из внешнего(уличного) контура-----то ----соответственно----грубо---мозги да и двигун работают от болды, пытаясь прийти в норму--топливо-воздушная смесь получает не контроллируемый объем добавочного внешнего воздуха. Такое было на совавтопроме.

Короче , дело ясное что дело темное. надо наверное поехать в сервис и попросить проверить герметичность тормозной системы. Уж ко всему )) Кстати, посмотрел уровень тормозухи все в норме , утечек нет. Что еще можно попросить проверить в сервисе на причину вот такого поведения машины??

Почитал сейчас в книжке по Пресажам процедуру проверки усилителя, и че-то засомневался что в наших сервисах нормально ее сделают..

У меня сейчас похожая ерунда.Завожу,прогреваю,трогаюсь.Если резко затормозить или дать газу а потом затормозить-обороты проваливаются,машину трясет и глохнет.И все. приплыли,т.е. приехали.Опять завожу,при переключении на D-глохнет (на N-нет).Приходится постоять минут 5-10 на заведеной машине.Только после этого можно переключиться на D и не заглохнуть.

Продолжаю. Если машину не сильно прогревать, на повышенных оборотах трогаюсь.Без резких газов-тормозов(или сразу скорость и не снижать) проехать 3-4 км все нормализуется.После этого можно переключаться как угодно,машина ведет себя адекватно как обычно. П.С.Свечи,фильтры менял.

по -моему симптомы малость разные у нас. У меня провал оборотов заметен только при торможении, если ехал и так на небольших скоростях (например в пробке) и начинаешь притормаживать. После перегазовки вроде такого не наблюдается. А кстати вопрос к специалистам касательно тормозной системы. Если стою на N или на P и нажимаю на педаль тормоза (то есть двиг работает чисто в холостую , конд. не включен, вентиляторы охлаждения двига не работают), то провалов в оборотах нет - только проверял. Можно ли из этого сделать вывод что с вакуумником и вакуумной системой все в порядке или нет.

по -моему симптомы малость разные у нас. У меня провал оборотов заметен только при торможении, если ехал и так на небольших скоростях (например в пробке) и начинаешь притормаживать. После перегазовки вроде такого не наблюдается. А кстати вопрос к специалистам касательно тормозной системы. Если стою на N или на P и нажимаю на педаль тормоза (то есть двиг работает чисто в холостую , конд. не включен, вентиляторы охлаждения двига не работают), то провалов в оборотах нет - только проверял. Можно ли из этого сделать вывод что с вакуумником и вакуумной системой все в порядке или нет.

Заглуши мотор, открой капот и послушай есть ли шипение в вакуумнике?Не запуская двигатель нажми тормоз на один раз разряжения хватит. Минут пять точно держит.Диагностировать вакуумник просто, а ремонтировать нет-менять узлом!

Приболел малость, поэтому с опозданием. Шипения нет вроде никакого. Выключил мотор, подождал пять минут, нажал на педаль тормоза, идет легко первые раза два , потом как обычно тяжело.. или не так проверять?

У меня тоже бывает глохнет на перекрёстках, если не достаточно хорошо прогреешь при сильных морозах. Потом проезжаеш километра три и всё нормалилуется.

а у меня вылечилось заменой свечей ( на старые, чистые-вымытые) ! По морозам заводил-не-завёл, залил и загадил новые свечи - поменял - гоняю теперь !
А вообще по сути вопроса - это нормальное явление. Комп почуял бензин хороший и решил поубавить смесь и пошла тряска, но датчик детонации охладил это желание и выровнял обороты ХХ. У меня раньше часто такое было, теперь уж не помню когда в последний раз такое случалось. Видать раньше сильнее был разброс в качестве бензина.

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении.

Скорее всего у тебя дросельная заслонка забилась. Её чистят какой-то жидкостью. Можно почистить самому, но потом надо выставлять обороты на холостой ход.
У меня такое было на Вингроуде (в 2008, только купил первую машину) - в начале едешь все норамально (двигатель прогрет и показывает нормальные обороты), а когда проедешь минут 30 - 60, при торможении начинали гулять обороты. В начале падали где-то до "300", а потом и к "0" начали скакать. И в один прекрастный день на подьеме (на светофоре на Ивановской - подъем с Луговой в центр) остановился, обороты скакнули к "0" и двигатель заглох (машина отключилась). Хорошо, что ожидал такое: дернул "ручник" (тормоза ведь отключились, но все равно давил их как угорелый), хорошо еще сзади машина стояла далеко ))))).
Потом на работе ребята почистили дросельную заслонку какой-то жидкостью, а на фирме выставили обороты холостого хода. Правда вначале сделали диагностику двигателя (стоила 1500 руб), а потом за 500 руб выставили обороты холостого хода.
Сейчас заливаю изредка комплексную добавку "Jet 100" (помоему так называется) для бинзиновых двигателей (фирма "Хадо", магазин на Русской фирменный), чтобы она там все прочистила.
На счет твоей неисправности - это конечно моё личное предположение (симптомы одинаковые), а так удачи тебе=).

Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?

Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )

Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.

Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному

.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?

Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)

Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!

Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.

Georgik
На всяк случай проверь!

Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал

Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)

Подпись автора

Nissan Teana 230JM

проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))

Думаю многим будет интересно.
И многие сэкономят свои денежные средства.
Много букв не будет. Постараюсь кратенько.
Так вот. не так давно заметил, что при торможении на светофоре стали падать обороты на несколько секунд.
Обороты падали иногда до 400 и потом восстанавливаются. При этом начинало колбасить немного двигатель.
Очень неприятно. Сервис мены из разных сервисов что только не говорили. Кто то говорил про бензин, кто то что надо чистить дроссель, кто то что проблемы с вакуумным усилителем тормозов (хотя он у нас электрический). Много чего говорили. Я в свою очередь поменял все что можно, даже прокладки на впускном коллекторе поменял. Но проблема оставалась.
На днях заехал к другу в самый обычный сервис. Ничем не примечательный. В таких обычно все подряд ремонтируют.
Рассказал одному мастеру что за проблема. И о чудо! Он сказал что за 5 минут вылечит и знает в чем дело.
Скинул клеммы с аккумуляторной батареи и подсоединил нагрузочную вилку. На приборе стрелка ушла в желтый сектор.
Что то типа такой:

После чего поставил на пробу другой аккумулятор и сказал покататься денек.
Все пропало. Я даже и забыл про этот канфуз.
Когда я приехал к вечеру, меня ждал новый аккумулятор VARTA 12V 77 Ah 780A
Поставил новый и теперь не нарадуюсь.
Что то типа такого:

Всем добра и удачи на дорогах.
Надеюсь кому то поможет, чтобы не тратить денег на бесполезную трату денег.

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ
Все это не работает и не помогает. Наконец разобрался в чем проблема.
Можно менять вакуумные шланги, можно чистить фарсунки и т.д. и т.п.
Можно даже перебрать двигатель. Ничего это вам не поможет.
Судя по поискам в интернете, таких у кого появляется эта проблема куча.
На кучи форумов советуют что попробовать. народ вбухивает кучу денег.
Некоторые даже меняют на своих Прадиках вакуумный усилитель, хотя он у нас электрический.
Наверное надоело читать мой бред и поскорей хочется услышать ответ.
Прежде чем ответить, я провел небольшое исследование.
У многих моих друзей имеется такой же автомобиль как и у нас.
Я брал четыре авто покататься в течении 20-30 минут, чтобы посмотреть у кого и как работает двигатель.
Так вот! Если у вас исправен генератор и нормальный акум и т.д., то стандартные обороты двигателя в режиме D и R при нажатой педали тормоза составляют 500-550 оборотов.
Бывает что при резком торможение могут упасть чуть ниже отметки 500 но сразу встают обратно.
Спросите вы: Почему же тогда у меня лично так колбасит двигатель и такое ощущение что сейчас заглохнет?
Я вам скажу, что когда вы купили авто, обороты были такие же. но вы не обращали внимание.
А обратили только тогда, когда начал колбасить двигатель.
Думаю что многие уже догадались в чем дело.
И еще. Эта проблема с расколбасом двигателя уходит, когда начинается тепло. Обращали на это внимание?
Так вот!
Вот он ответ!
Все дело в трех подушках двигателя.
Меняем две подушки по бокам двигателя и одну где коробка снизу авто.
Еще немаловажное!
Покупайте только оригинал.
Пробовали другие проблема остается.
Да не дешево. Но что поделать!
Спасибо за внимание!
Всем добра!

Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Возможная причина

Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.

Чтобы выяснить причину более точно, необходимо знать, как устроен данный узел. Зная, как работает данный усилитель, и столкнувшись с такими поломками, будет проще решить проблему.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому - вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Диафрагма

Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.

Второй – с главным тормозным цилиндром. Диафрагма делит корпус на две части. Одна их этих частей является вакуумной. Она располагается со стороны главного тормозного цилиндра. Вторая – это атмосферная половина и находится с другой стороны. Вакуумный усилитель тормозного усилия загерметизирован. Корпус его с диафрагмой внутри завальцован. Две половины соединены друг с другом при помощи рабочего клапана. В качестве привода данного клапана используется педаль тормоза.

Принцип работы

Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры - 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Шланг

Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.

При наличии повреждений на шланге рекомендуется его заменить. И тогда проблема решится. Если трубка идеальна, следует искать подсос воздуха в штуцерах коллектора и в самом вакуумном усилителе. Если и это не помогает решить проблему, тогда причину стоит искать в самом усилителе. Но необходимо помнить, что отремонтировать вакуумный механизм тормозного усилия не получится. Он неремонтопригоден, а поэтому вопрос решить можно только полной заменой.

Типичные неполадки вакуумного усилителя

Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.

В этом случае при нажатии на тормоз падают обороты. Одна из популярных поломок – это разрыв шланга. Из-под капота будет слышно характерное шипение. Что делать в данном случае, уже говорилось выше. Также возможны поломки внутри механизма усилителя. Может выходить из строя клапан. В процессе эксплуатации он твердеет, а вследствие износа резины может разрушиться диафрагма и упругая перегородка.

Диагностика вакуумного усилителя

Когда педаль будет проваливаться в процессе запуска, тогда с усилителем все в порядке. Если она останется в таком же положении, следует обратить на элемент особое внимание. При визуальном осмотре необходимо искать потеки на корпусе и причину потеков.

Замена вакуумного усилителя

Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.

Резюме

Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина - в неисправном усилителе или разгерметизации системы.

Читайте также: