Опель зафира заводится но не едет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток))))Возникла проблема с моей зифиркой 1.6 мкпп 1999 г.в 248000 пробег))Ехал по не сильно ухабистой дороге где то 100 км.ч ,а тут оп и машина перестала ехать обороты растут а машина не едет. Встал на обочину двигатель работает передачи по переключал стоит((((( Думал шрусам конец(разобрал (когда разбирал развалился внутренний левый,потянул на себя вал вышел с шариками ,а шрус остался )наружные менял не так давно 8000 км.(как новые)) Заказал два шруса поменял и . все осталось как было(((
Подскажите что еще может быть как диагностировать что могло сломаться.

какой то нонсенс. дифференциал что ли разлетелся вдребезги? Вывешивай по-очереди колеса или всю морду, может какая то ясность будет. А в каком состоянии сцепление? может ведомому хана? а то и в маховике и корзине выработка. До этого то ездил,пробуксовки сцепления были? внутренние шрусы вообще вроде только с приводами в сборе,отдельно не продаются, да и там триподы, их убить сложно(хотя можно). А может как раз и коробка одну из гранат вертит,а момента на приводной вал нет. Даже не представляю как только такое возможно

Сцепление признаков не подавало((( передачи включались легко без треска не выбивала ни разу не буксовало машина трогалось не дергалась да и вибрации не было ( . Нет есть и отдельно внутренние шрусы продаются если нужно могу написать .
Подскажите вывешу морду и что делать что крутить я начинающей механик кое что знаю и делал а вот с приводоми и коробкой еще так не сталкивался((( а в авто сервис попасть проблема(((

да и хочется самому разобраться . сам делаешь знаешь что точно все докрутил и домазал. а так хз хз))))

Попробуй шрусы ( в твоем случае - левый внутренний) в коробку обратно защелкнуть.Похоже стопорное кольцо не работает. Была подобная хрень на вектре.

поставил два новых внутренние(( в комплекте и кольца новые были тоже поставил(((лазил под машину снимал защиту смотрел чтоб до упора поставлены шрусы все вроде в норме(

Сцепление. Что-то с ведомым диском. Была похожая ситуация, на ступице диска заклёпки оборвало. Тут полюбому без снятия КПП не обойтись, а снимешь - там и увидишь в чём дело: сцепление или КПП. Гадать можно долго, тут снимать нужно в любом случае.

попробуй шрус взад - вперед подергать руками (в сторону коробки и в сторону колеса. Там понятно будет и сравни зазоры с обоих сторон коробки, расстояние внутренних шрусов до коробки

на переднеприводных вазах при снятии внутреннего шруса могут провалиться шестерни полуоси, получается при установке потом шрус не имеет связи с кпп, незнаю, возможно ли тут такое. Так же не могу сказать, возможно ли механическое разрушение дифференциала, обрыв одного из или обоих сателлитов. Снятие кпп для диагностики сцепления дело трудоемкое, советую сначала все таки исключить другие версии.

Наличие связи в диференциале можно проверить очень просто. Вывешиваем морду, фиксируем кпп скажем на первой передаче. Далее если допустим крутить одно из колес вперед,то второе должно крутиться назад и наоборот, то есть когда ведомая шестерня стоит на месте, колесо меняет направление вращения за счет вращения сателлитов, которые в движении автомобиля по идеальной прямой вращаться не должны.

попробуйте вращать одно колесо а второе пусть кто нибудь попытаеться удержать от обратного вращения, тут он либо должен не удержать, либо вы провернете двигатель.

данный тест позволит предположить о исправности механической связи цепочки Колеса-НШ-вал-ВШ-шестерни полуосей-сателлиты-ведомая шестерня-кпп-двигатель.

Если во время вращения колеса на втором нет противоположного вращения то:
1. Обрыв сателлитов, поломка диффа
2. Ведомая шестерня вращаеться,хотя должна быть остановлена цепочкой Ведущая-кпп-сцепление-двигатель

В этом случае отсутствует какая либо механическая связь, например связь двигателя и кпп посредством сцепления, либо внутренняя связь в кпп(проверить перебором всех положений)

Ну, так я и говорю, все эти манипуляции вне зависимости от результата приведут к снятию КПП. Тут другого не дано. Если колёса будут вращаться, значит дифф. целый и проблема либо в сцеплении, либо в КПП. Если не будут вращаться, дифф заклинен, в чём я сомневаюсь, т.к. при попытке буксировать или толкать авто колёса встанут клином, или одно будет крутиться в противоположную сторону. В таком случае - тоже только снятие КПП. Как ни крути - снимать КПП придётся.

Да, и потом, я думаю, еслиб оборвало ось сателитов, или их размололо бы, стоял бы неимоверный скрежет. Автор о хрусте и шуме не упоминал. Допускаю, конечно, что могло слизать шлицы на ШРУСе, или на полуосевой шестерне. Или оборвало внутренний ШРУС. Первый признак тогда - потёк масла в месте входа ШРУСа в коробку. В первом случае тоже коробку лучше снять, во втором обойдётся заменой ШРУСа.

разобрал все назад((( когда разбирал левую полуось чуть вытащил из коробки а правая снилась без особых усилий,стопорные кольца стоят,подозрительно почему так

если новое стопорное кольцо не держит(((есть шанс что закажу другие по приличней и заработает? или все??
шрусы брал самые простые(финансы не позволили лучшие ) снял колечки стопорные сижу смотрю вроде одно чуть тоньше и короче может брак какой((((

будь добр пожалуйста, напиши номерок каталожный по внутренним шрусам, ну и еще какую информацию, название там, есть ли на Exist , Emex , Spparts
На всякий случай)

да и хочется самому разобраться . сам делаешь знаешь что точно все докрутил и домазал. а так хз хз))))

_________________
детство заканчивается с первой беременностью
KIA SORENTO PRIME 2016 & Suzuki vitara new GLX 4x4 2016

Вообщето не мешало ошибки педальным методом посмотреть . И в студию их на общее обозрение и разбор полетов . А так можно многое придумать и догадываться датчик коленвала например или еще что .

_________________
Не болтай у телефона!
Болтун-находка для шпиона.
я юзаю SEAT ALHAMBRA DSG-6 золотистая

навигация: Navitel Igo Avtosputnik, Прогород

_________________
детство заканчивается с первой беременностью
KIA SORENTO PRIME 2016 & Suzuki vitara new GLX 4x4 2016

_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь

Моя Родина-Россия, мой дом-Украина

Я бы к другому дилеру съездил или заменил экспериментально датчик ТОЖ (можно на время у кого-нибудь попросить), стоит не так дорого.

скорее ему первый раз модуль зажигания поменяли.

_________________
Алексей>>
Nissan Qashqai+2 2.0 4WD CVT GAB - темно-фиолетовый

Ошибки надо считывать. Датчик температуры ОЖ не при чем. Здесь ошибки по пропускам зажигания или по смесеобразованию, а причина этого в соответствующих датчиках. Ошибка 170 - это ошибка как раз по смеси, ее выдает лямбда зонд. Идет либо перелив, либо перебои с подачей, либо подсос воздуха. Может быть катализатор забит.
Посмотреть надо хорошо на предмет подсоса воздуха, может где-то трубочка слетела, попробовать в возможные места подсоса брызнуть очистителем карбюратора, если его втянет, сразу работа двигателя изменится. Еще можно отключить разъем с ДМРВ, если без него работа двигателя в аварийном режиме стабилизируется, то причина в нем. Можно лямбда-зонд также отключить, он тоже на смесь влияет. Еще симптомы очень похожи на те, какие были у меня из-за перебоев подачи топлива на одной форсунке. Сначала вылазит ошибка по пропускам зажигания в соответствующем цилиндре, допустим 0302 (второй цилиндр), затем машина начинает жутко тупить и ехать с перебоями и следом тут же лезет ошибка по перебоям подачи топлива по форсунке того же цилиндра - 0202. Прежде чем пробовать, лучше все-же считать ошибки и выложить их список, ну или пробовать без этого, но учитывать при последующей диагностике, что после отключения датчиков вылезут соответствующие ошибки, а то диагносты начнут все что отключалось менять.
Я советую ничего не менять без соответствующего подтверждения. Свечи надеюсь свежие? Если пробег на свечах под 30000 км, то их можно смело выкинуть.
Еще, чуть не забыл, учитывая что Z18XER - дизеления двигателя нет? Может по синхронизации распредвалов ошибки? Можно попробовать поменять местами клапана распредвалов (они перед кожухом ремня ГРМ расположены).

Easytronic: пропало сцепление, ошибок нет, газует но не едет

Привет друзья, редко когда обращаюсь на форумы и сайты за помощью - всегда спасал поиск + прямые руки, но на это раз поломка действительно уникальная. А уникальность в том, что сцепления нет и ошибок нет.

Предупреждение:

Возможно у многих во время чтения текста ниже может возникнуть ощущение жара в области ниже поясницы, это оправдано.

Но я все же объяснюсь по некоторым моментам, которые могут вызвать ваше негодование:
1) "Ты ж чувствовал что сцепление работает не правильно, но все равно ездил" - да ездил, таковы обстоятельства, я прекрасно понимал на что шел и был готов к этому.
2) Да, на неисправном сцеплении я давал хороших поджопников по педали газа, так как это заставляло переключаться лучше - я так же понимал чем это черевато и к чему может привести.
3) Мною в целом было принято решение использовать автомобиль до его полной остановки - так и произошло, теперь можно искать причину.

Я не пропагандирую такой подход и такое отношение к авто, скорее даже я отрицаю его, но тем не менее я поступил именно так. Ни в коем случае ни кому не советую за мной повторять - лучше решайте проблемы сразу.

На данный момент я хочу понять что сделать, что бы полностью устранить проблемы. Экономить не пытаюсь, но в глубине души хочу.

Пациент:
1) H 2007 хетч, Z16XER, Easytronic F17.
2) Сцепление комплектом 50тыс назад (забыл какой выжимной LUK или FTE).
3) ГЦС металл из краснодара - решение проверено не на одной машине уже.
4) Щетки во всех сервоприводах новые (на момент написания поста).
5) Подшипник нижний на серве сцепления обслужен.
6) Жижа, прокачка, адаптация - каждые 10-15тыс
7) Последние тыщ 20 слегка шипел выжимной при нажатом тормозе.

Ошибки на момент написания поста:
1) Перегрев сцепления
2) Оба передних датчика АБС (вылезают только когда коробка тупит, сами по себе не лезут, АБС работает, лампа не горит даже когда ошибки есть в списке)

Хронология до момента поломки:
1) Умерли щетки и цилиндр (кто из них был причиной смерти другого не удалось уточнить) - заменил на краснодарский.
2) Спустя некоторое время замечаю что при +/- резком ускорении загорается F на мгновение, а потом пропадает. Подумал на то что плохо припаял щетки и там выросло сопротивление - перепаял, поменял жижу, прокачал - стало чуть лучше. При прокачке выходило много воздуха, прокачивал долго и нудно.
3) Спустя примерно 5тыс пробега стало хуже - чаще F, трудно разгоняться, плавали обороты (при переключении задирались, газ приотпускал - возвращались в нужное место). По ошибкам сказало: оба передних датчика АБС, проблемы в блоке выбора передач (сорян, коды не помню). Поменял щетки в обоих сервоприводах выбора передач. На пару дней стало заметно лучше.
4) Спустя еще пару тысяч км начало становиться хуже - F почти всегда вылезала на несколько секунд при переключениях 3-4-5 передач, особенно если не сильно газовать, обороты плавали после переключений, стабилизировались и отлавливались уже хуже - газ приходилось отпускать на большее время. Если сильнее газовать - переключалась чётче, но это уже в стиле спорт-режима прям. По ощибкам все те же датчики АБС по обеим сторонам спереди + иногда перегрев сцепления (оно молодое, тыщ 50 наверное).
5) Ну и позавчера я отвез своих на дачу и вернулся (400 км пробега), путь дался не легко, F вылетала чаще чем я дышал, обороты стабилизировать еле удавалось. Вернулся в город, поставил тачку, а вечером решил в магаз поехать, но не доехал.

Хронология момента поломки:
1) Когда трогался уже чувствовал что что-то неладно, но привык уже что тачка себя так ведет - поехал дальше.
2) Переключаться даже когда сильно газуешь стало сложнее, обычно если газку давать то она переключалась четче, а тут прям вообще еле словила зацеп.
3) Еду на 5-й передаче, 80км/ч, а оборотов при этом 3000, принимаю решение сползти на обочину пока не размотало что ни будь внутри.
4) На обочине встал, поставил нейтралку, вернул в А1, пробую тронуться - двигается прям еле-еле, едва ощутимо, при этом оборотов в районе 4000-5000, задом чуть быстрее едет, при переключении N-A1-R чувствуется каждый раз щелчек и как будто легкий удар. Ошибок при этом нет (ну кроме перегрева сцепления и датчиков АБС что указано выше уже)
5) Глушу, запускаю, пытаюсь тронуться - результата нет, глушу. Иду смотреть на жижу - темноватая, но не мазут. На всякий случай делаю ленивую прокачку: доливаю бачек до краев, открываю штуцер и оно самотеком потихоньку течет, так прогнал где-то 2 объёма бачка. Достаю ноут и OP-com делаю адаптацию, проходит без ошибок, но привычных потуг к движению не ощущалось. Манипуляции результата не дают - еду на галстуке до дому.
6) На след день делаю нормальную прокачку, сперва отверточным методом, потом несколько раз через комп - результата нет, разве что щелчки при переключении режимов КПП прекратились. Адаптация не разу не удалась - ошибок не выдавала, просто навека оставалась на этапе "Move selector to A". Ошибок не выдает, в F не падает. При попытках тронуться в любом направлении можно газовать хоть в отсечку - она даже не напрягается. Звонов в коробке, подтеков жижи ни где нет.

Наши гипотезы:
1) Диск сцепления решил что пора умирать (сомневаюсь - не воняло)
2) Выработка шестерни в Easytronic по которой червяк гуляет и которая движет толкателем - возможно когда умер ГЦС, то сильно дернуло толкателем и посрезало зубцы, что и было причиной сложностей переключений (больше похоже на правду, но где же ошибки и F)
3) Выжимной умер (если он LUK то возможно ибо пластик)
4) Хреновый краснодарский цилиндр (оч сильно сомневаюсь, не слышал жалоб, они все тестируют на стенде. Сказали можно прислать на диагностику и если что заменять по гарантии)

Вроде все изложил как есть. Ссылку на тему дам мастеру который ща занимается вопросом, все обновления буду выкладывать сюда, о результате отпишусь.

Если кто-то поможет идеями, доводами и фактами - буду очень рад. Заранее спасибо.

Сразу после покупки машины педаль сцепления была очень тугая, но к этому привык. Весной этого года обнаружил, что машинка еще и ехать не хочет, в смысле, разгоняется плохо: обороты растут, двигатель ревет, а скорость набирается в час по чайной ложке. В июле на месяц улетел с семьей на Дальний Восток, а вернувшись, все-таки взялся за сцепление. Ну как взялся — запчасти купил, так как сам очканул туда лезть. Приобретены были следующие позиции:
Комплект сцепления LUK 621305009 — 9453 р.
Выжимной подшипник FTE ZA3103B2 — 3388 р.
Масло трансмиссионное GM 1940182 (2 флакона по литру) — 1532 р.
Сальник коленвала задний GM 55555805 — 1152 р.
Сальники приводов GM 24583232 (2 шт.) — 1320 р.

Машину отдал, за 9000 сделали. Вроде все хорошо, но, приехав домой, обнаружил течь моторного масла. Залез под машину, скинул защиту, капли висят на стыке коробки и двигла. Завел, передачу включил, снова залез, а там уже не капли, а прям ручеек бежит. Поехал обратно. Парни репу почесали, как обычно сказали, что в первый раз такое видят, но бычить не стали, купили сами сальник Victor Reinz 81-38236-00, поставили, все окей. Что там с первым сальником случилось, вообще непонятно. Неправильно поставить его нереально, снятый сальник выглядел нормально. В общем, не знаю, может, из старых запасов был, резина рассохлась или еще что, вникать не стал.
Выезжая из сервиса, обратил внимание, что камера заднего хода не работает. Думал, что снова накрылась, но оказалось все проще. Дома включил заднюю, посмотрел, соответствующие огни не горят, значит, с камерой, скорее всего, все в порядке. Попытался по книжке найти предохранитель на фонари заднего хода, выяснил, что такого нет, зато есть датчик заднего хода. Снял аккумулятор, площадку, вытащил датчик, а он того-с.

Обрыв был под самый корень, так что припаял там хвостик, ну а дальше термоусадки, к проводам припаяться, вставить.

Ощущения: педаль стала гораздо мягче, но я ожидал, что она будет еще мягче (на аналогичной соседской астре педаль можно с небольшим усилием выжать рукой, у меня, чтобы рукой выжать, нужно приложить усилие посерьезнее), разгон вернулся к нормальным показателям, правда, и расход подрос. Раньше был в районе 8,7-8,9, сейчас стабильно 9,2.

Читайте также: